Pajero 4x4 Off-Road Club

Итак собственно сабж. Последнее время стали наблюдаться поддергивания автомобиля под нагрузкой на холодную, причем на холодную это от +10 (теплая стоянка) до того момента как стрелка доходит до середины. Подергивания сопровождаются повизгивающим или поскрипывающим звуком. Непонятным таким звуком и непонятно что является его источником.
Почему-то сразу стал грешить на автомат, заехал заменил масло (старое было не горелое и без опилок), но ни к чему не привело.
Вот щас думаю что смотреть.
ТНВД механический. Руль правый. Не коптит (ну иногда при кикдауне). Заводится с полпинка. Топливный фильтр менял недавно.

Такое впечатление, что-то подклинивает или проскальзывает. Как прогреется полностью все симптомы исчезают.

Может суппорт подклинивает? Как узнать? Диски не горячие вроде.

Подскажите, помогите советом.

ЗЫ. Поиска обкурился

Повникал немного. Трансмиссия отпадает. Дело в движке. Или навесное или х.з.
Газуешь на нейтралке и чувствуется что звук от мотора идёт.
Если бы подшипник на навесном ёкнул, то ремень бы обсвистелся?
Что проверить? Шкив коленвала? Или гадание на кофейной гуще? Я б давно мотористам бы сдался еслиб были на примете проверенные.

Так к мотористам пока не получается попасть.

Вопрос остался. Из-за чего могут наблюдаться перебои в работе непрогретого двигателя? Если дать постоять поработать на холостых минут 10 то все нормально. Если завести и через минуту поехать - дергается. Минуту продергается и нормально.

ЕГР и ТНВД теперь под подозрением. Кто что подскажет, где посмотреть, пошевелить.
Телепаты форума где вы?))

Скорее всего не работает второй режим свечей. У меня было заметно так, ослаб ремень генератора, свистел на холодную до тех пор пока не отщелкивался режим работы свечей, где минуты три после заводки на холодную. Проверить легко, подсоедени лампочку к свечам, после старта она не должна гаснуть сразу.

Оппа!! Первый ответ! Спасибо.
Буду проверять блок реле. Не так давно менял две свечки (были умершие). Может в этом причина? Родные ржавые уже не понятно какой модели, но каляться нормально, новые поставил NGK CY-55.

У меня насос EFI-шный, такая же проблема была, но я на ТНВД грешил, систему чистил, сальник поменял, диагностика ничего не показывала, а на халодную дергался, потом залил солярку на стремной заправке, так он постоянно стал дергаться, на тормоз давишь и назинают обороты плясать, что на холодную, что на горячую, стал на одной заправке заливать, постоянно, щас вроде нормально, проблем нет, но уже и соляра зимняя пошла, мож из за нее по-лучше.

goreth писал(а):Скорее всего не работает второй режим свечей. У меня было заметно так, ослаб ремень генератора, свистел на холодную до тех пор пока не отщелкивался режим работы свечей, где минуты три после заводки на холодную. Проверить легко, подсоедени лампочку к свечам, после старта она не должна гаснуть сразу.

На моем П-2 95г. у свечей один режим работы: сразу по полной -12в. и до з-х минут (зависит от температуры охлаждающей жидкости (датчик температуры справа двухконтактный, один для прогрева, другой для работы системы ЕГР), на горячую вообще не включаются, летом с легкой раскрутки запуск. Если второго реле нет, значить система прогрева как у меня. Нагрузка на свечи идет большая поэтому менять лучше на оригинал или рабочии б.у. (с разборки).

А потряхивает обычно по двум причинам: свеча нерабочая -тут и на холодную (на холостых трясет) или форсунка "сыт" и топливо при низкой температуре просто не воспламеняется, при прогреве двигателя условия сгорания (температура повышается) улучшаются и цилиндр начинает работать.

Подергивания сопровождаются повизгивающим или поскрипывающим звуком.

В первую очередь нужно локализовать источник повизгивания/поскрипывания. Лучшим диагностическим прибором является автомобильный фонендоскоп. Его аналогом является просто палочка длиной 30-50 см. Приемником звуков кость черепа в районе ушной раковины. Это ОПАСНЫЙ метод для не искушенного человека, нужно быть очень осторожным прослушивая заведенный двигатель. Если псевдофонендоскоп соскочит с прослушиваемого узла и попадет под крыльчатку вентилятора или вращающийся шкив, палка/стержень будет торчать с другой стороны головы.
Стоит обратить внимание на просадку напряжения при поскрипывании, возможно скрипы идут от подшипника генератора. Если так, может быть кратковременное короткое замыкание и резкое повышение нагрузки на генераторе. Отсюда и звуки от проскальзывания ремня по шкиву и подергивания. Кроме всего "короткое" в генераторе может вносить коррективы в работу клапана отсечки топлива в ТНВД и в работу ЭБУ, если насос с электронным управлением. Ищите источник звука...

Dmit-20 писал(а):На моем П-2 95г. у свечей один режим работы: сразу по полной -12в. и до з-х минут (зависит от температуры охлаждающей жидкости (датчик температуры справа двухконтактный, один для прогрева, другой для работы системы ЕГР), на горячую вообще не включаются, летом с легкой раскрутки запуск. Если второго реле нет, значить система прогрева как у меня. Нагрузка на свечи идет большая поэтому менять лучше на оригинал или рабочии б.у. (с разборки).

Пока не разобрался что там за система пуска. Под капотом возле блока предохранителей две круглых релюшки и одна квадратная. Свечи оригинал у нас по 2 тыщи с лихуем, за комплект 9 рублей отдавать как-то морально не готов, а искать свечи на разборках извращение то ещё)))

Dmit-20 писал(а):А потряхивает обычно по двум причинам: свеча нерабочая -тут и на холодную (на холостых трясет) или форсунка "сыт" и топливо при низкой температуре просто не воспламеняется, при прогреве двигателя условия сгорания (температура повышается) улучшаются и цилиндр начинает работать.

У меня на холостых не трясет, а если форсунки ссут я так понял дымить должно?

Скорее всего, что дело как раз в этой самой системе пуска/работы свечей. Сейчас вместо одной минуты прогрева жду 3-4 и больше никаких дерганий не замечаю. А повизгивания были с навесного, надо действительно продиагностировать подшипнички. Правда заезжал на сто, там мастер вышел со слушалкой, про которую говорил уважаемый Dizel Man, но так ничего и не услышал, вернее не понял где скрипит.
Только вопрос - раньше с двумя дохлыми свечами на непрогретом моторе ничего не дергалось, но заводилось с дымом и несколько секунд троила, а теперь с двумя неоригинальными NGK CY-55 заводится чисто и ровненько, но блин дергается при нагрузке. Дело в чём? В сопротивлении свечек самих? По каким параметрам система решает их обрубать в течении первых минут работы?
Надо ещё посмотреть действительно ли нет напруги на свечах.

Только вопрос - раньше с двумя дохлыми свечами на непрогретом моторе ничего не дергалось, но заводилось с дымом и несколько секунд троила, а теперь с двумя неоригинальными NGK CY-55 заводится чисто и ровненько, но блин дергается при нагрузке. Дело в чём?

Это не свечи, не бензинка ведь. При чем тут свечи накала, облегчающие запуск холодного двигателя, и рывки при езде с нагрузкой? Это дисбаланс в КПД горения смеси по цилиндрам. Это могут быть проблемы в ТНВД и в форсунках, и клапана, и фазы газораспределения, и компрессия...

Dizel Man писал(а): Это не свечи, не бензинка ведь. При чем тут свечи накала, облегчающие запуск холодного двигателя, и рывки при езде с нагрузкой? Это дисбаланс в КПД горения смеси по цилиндрам. Это могут быть проблемы в ТНВД и в форсунках, и клапана, и фазы газораспределения, и компрессия...

Хм, посмотрел в мануале алгоритмы работы систем облегчения пуска, во всех трех есть промежуток времени Т3 - время работы свечей накаливания после запуска двигателя (подогрев свечей накаливания), а в SQG есть и Т4 - отключение подогрева, когда температура СН становится слишком высокой (около 1050 градусов), спрашивается нахрена ведь этож не бензинка )))

Это нужно для облегчения работы двигателя при низких температурах. Только запущенный дизель и без оной системы должен работать. Да, будет дымить, может не развивать полную мощность. Но, зачем она (полная мощность) нужна на непрогретом двигателе? Если соляр впрыскивается с одинаковым качеством распыления в нужный момент и в равном количестве, воздух в камере сгорания разогревается до одинаковой температуры (одинаковая и правильная компрессия) в такте сжатия, все будет жужжать ровно, без провалов. Причина, в разном КПД. А от чего, нужно искать...

Dizel Man писал(а):Это нужно для облегчения работы двигателя при низких температурах. Только запущенный дизель и без оной системы должен работать. Да, будет дымить, может не развивать полную мощность. Но, зачем она (полная мощность) нужна на непрогретом двигателе? Если соляр впрыскивается с одинаковым качеством распыления в нужный момент и в равном количестве, воздух в камере сгорания разогревается до одинаковой температуры (одинаковая и правильная компрессия) в такте сжатия, все будет жужжать ровно, без провалов. Причина, в разном КПД. А от чего, нужно искать...

Блин ну как-то неубедительно. По-крайней мере других объяснений кроме этой системы запуска я пока не нашел. Все вами выше перечисленные косяки вылезали бы и после первых минут работы движка.

Dizel Man писал(а):Блин ну как-то неубедительно. По-крайней мере других объяснений кроме этой системы запуска я пока не нашел.

Попробую теперь я объяснить:
Self-Regulating Glow (одно реле свечей накаливания)
поворот ключа в положение ОN подается 9-11В в течении 4-8 секунд(керамические свечи), (свечи холодные) падает до 0 (гаснет лампа), поворачиваем ключ в положение старт, подается 6-15В в течении 180 секунд (керамические свечи), либо если температура ОЖ выше 60гр цельсия - не подается.
Вероятнее всего у Вас такая система (CY-55 керамика), кстати неплохая, желательно поставить такие все 4 свечи.
Так вот, если у Вас после уверенного холодного пуска прошло примерно 190 сек. и начинаются "подёргивания", то
свечи здесь не причём.

markel писал(а):

Dizel Man писал(а):Блин ну как-то неубедительно. По-крайней мере других объяснений кроме этой системы запуска я пока не нашел.

Попробую теперь я объяснить:
Self-Regulating Glow (одно реле свечей накаливания)
поворот ключа в положение ОN подается 9-11В в течении 4-8 секунд(керамические свечи), (свечи холодные) падает до 0 (гаснет лампа), поворачиваем ключ в положение старт, подается 6-15В в течении 180 секунд (керамические свечи), либо если температура ОЖ выше 60гр цельсия - не подается.
Вероятнее всего у Вас такая система (CY-55 керамика), кстати неплохая, желательно поставить такие все 4 свечи.
Так вот, если у Вас после уверенного холодного пуска прошло примерно 190 сек. и начинаются "подёргивания", то
свечи здесь не причём.

У меня получается подобная система. Если форсунка на холостыхдает пропуски...по выхлопу это можно не заметить (подача топлива на холостых оборотах в разы меньше чем по время движения), а вот во время движения она должна коптить.
В вашем случае если после запуска все хорошо, систему прогрева можно оставить в покое ...и думать дальше, подсос воздуха в топливную систему...исключается, это и на холостых было-бы, фильтр топливный вы надеюсь уже поменяли (на всякий случай), остается две вещи:
1. Форсунки -профилактическая прокачка с проверкой распыла и целостности (у меня както на одной кончика иглы не оказалось), обязательная замена шайб после этого (на ММС они алюминевые-разовые).
2. ТНВД -но если он косячет...то ему всеравно теплый мотор или холодный, да и с отверткой к нему лучше не лазить...рекомендуется хороший сервис...с хорошим отъемом денег. Вот если у вас мотор не тянул...можно было бы почистить сеточки на нем, но у вас с этим проблем нет...Удачи!

Если форсунка на холостыхдает пропуски...по выхлопу это можно не заметить (подача топлива на холостых оборотах в разы меньше чем по время движения), а вот во время движения она должна коптить.

А вот это вовсе не обязательно. Иногда подвисает на холодную, иногда только на горячую, иногда и там и там. Все индивидуально.

ramches попробуй с бонального и помой топливную возможно "сопли" пройдут и распыл нормализуется солярочка то у нас даже на дорогих заправках не ахти. могли и распылители подзасраться !!! если интересно могу и промывку посоветовать сам регулярно пользуюсь.

Отпишусь в своей теме.

По прошествии некоторого времени выяснилось что всему виной был провернутый шкив коленвала.
Выяснялось это достаточно долго)))
Сначала проблема с зарядкой появилась (чуть аккумы не поменял), потом на трассе температура начала подниматься (оттеплело на улице до -8) начал думать на темостат, но долго не думал - шкив начал за крыльчатку задевать. На СТО заварили/отбалансировали шкив, а я заказал оригинал за 6500 рублей вместе с болтом, как придет поменяю. Теперь ничего не дергается ни на холодную ни на горячую. Такие дела. Спасибо всем откликнувшимся!!

Странно, у меня когда развалился демпфер на шкиве, с тягой проблем не было, был только жуткий периодический стук из под капота...