Pajero 4x4 Off-Road Club

Здравствуйте форумчане. Помогите кто чем может. Начну попорядку.
Купил своего коротыша в июне месяце 2010 года. Особых проблем не возникало. Ремонты и обслуживание проводилисьпланово или по мере их поступления. С первыми холодами начались проблемки. Пуск двигателя всегда проходил хорошо, но некоторое время пока прогревается дымит сизым дымом и двигатель работает не устойчиво. Минут через 5-10 по мере прогрева все приходит в норму, работа двигателя становится ровной, дым практически исчезает. Изначально для проффилактики были заменены штатные топливные шланги на прозрачные, дабы исключить подсос воздуха. На горячую вопросов не возникало, заводился увидев только ключ. Перед наступлением холодов решил пройти диагностики форсунок. Но так как я целыми днями за рулем и машина это практически моя работа то поставить на прикол даже на сравнительно не большое время нет возможности. Решение: с разборки были куплены 4 форсунки от движка 4D56, увез на оприсовку, заключение специалиста:давление открытия три штуки на 115 атм 1 шт на 120 атм. распылители в удовлетворительном состоянии, так скажем на 4. Совет спеца: ставь так, так как не известно в каком состоянии находится ТНВД, возможно при настройки форсунок на 130 атм он не сможет их прокачать (на тот момент не было возможности связаться с продавцом машины, а также не было возможности провести диагностику ТНВД). В один из освободившихся вечеров ставлю форсунки, но не тут то было, старые смог открутить только 3, на четвертом не получилось! разобрав ее сделал еще одну попытку - фиг вам. Что бы избежать срыва резьбы на головке собираю форсунку обратно и оставляю ее, а 3 форсунки меняю. Прокочал систему, завел правда с трудом. Дал поработать двигателю минут 10 крутанул ТНВД на слух (двигатель стал работать чуть мягше) заглушил движок и дал ему остыть часа 2. После пробный запуск. Запустился движок чуть хуже чем до замены форсунок, но дымить стал меньше и в нормальную работу вышел быстрее чем до замены форсунок. Температура на улице -5; -15. Живу в частном строящемся доме поэту есть возможность поставить подогреватель О/Ж - ставлю. По утрам заводить просто сказка. Но легкий дымок все же присутствует. И вот наступают настоящие холода, по утрам -36;-42. заводится нормально но с не большим и недолгим расколбасом. Минут 5 прогрева при оборота 800- 1800 (по мере прогрева иногда обороты успевали подняться до 1800 об/мин) температура в пределах 60-70 градуов. Всоляру стал подливать антигель, в течении трех дней пуск двигателя и его работа стали значительно хуже. На холодную очень много дыма и не устойчивая работа двигателя вплоть до прогрева до 60-70 градусов. Стал подмерзать трос-педали газа (после ее отпускании обороты падали медленно, проверено визуально в моторном отсеке) Сегодня весь день провел в офисе, температура с утра -40, после трех часов стоянки решил немного прогреть двигатель. Завелся со второго раза но как то не правтльно, такое ощущение что работало только 2 целиндра, обороты 300-400 об/мин даже с включеным "подсосом" (он у меня тоже оригинальный - электро-пневматический). Питание свечей у меня сделаны через кнопку на понели приборов. кратковременное включение свечей 4-5 с - (время требуемое для разогрева свечей, проверенно опытным путем) не каких результатов не дает, решаю придавить педаль газа, обороты подниматся примерно до 500 об/мин работа двигателя становится жосткой, дым черно-синий из трубы валит такой что вокруг ваще не чего не видно. Вдруг работа двигателя становится чуть ровнее, но как то подозрительно - не так как раньше, обороты медленно начинают подниматься, понимаю что трсик опять примерз, открываю капот для того что бы вручную убаывить обороты, и тут когда обороты достигли примернол 1800 об/мин, двигатель стремитель начинает разгоняться, обороты подлетают до до 2500 об/мин, выключаю зажигание а движок не глохнет и раскручивается дальше. Со мной такое происходит в первые. Дальше как в тумане: движок орет, я вылетаю из машины, открываю капот , дергаю за трос педали газа думаю что причина в нем, а нет педаль на минимуме, чувствую что движок час разорвет, затыкаю воздухан ркуой, и секунд через 5-10 движок глохнет. С момента когда обороты начали подскакивать и до того как я упел заглушить прошло наверное секунд 15. Думаю что движокуспел раскрутиться около 5500 -6000 об/мин, а может у страха глаза велики. Я в тихом шоке, окружающие меня люди тоже. Закурив через 3 минуты пуск двигателя, мнгновенный рост оборотов до 2500, выглючаю зажигание, двигатель глохнет, и так 3 раза, на четвертый раз обороты поднялись до 1800 об/мин и опустились до 900 об/мин. двигатель работал ровно, дымил слегка как и раньше, температура двигателя что то около 60 градусов. дав двигателю потарахтель минут 5 заглушил, походил нервно покурил минут 10 и сново завел, обороты в пределах 800 об/мин, рабо ровная, не каких посторонних звуков нет. делаю перегазовку ( у меня генератор включается в работу когда обороты достигнут 1600-1700об/мин), оборы подпрыгнули до 1800-1900 затем медленно вернулись в норму 800 об/мин. Потарахтев еще минут 5 глушу и оставляю часа на 3. Через три часа завожу, заводится со второго раза, тяжело заводится, двигатель троит и сильно дымит, обороты около 500 об/мин , педаль газа не трогаю (уже боюсь) минут через 5 обороты медленно начинаот подниматься, слышно что оди или два целиндра регулярно перебоят. Проверяю воздух в прозрачных трубках, пузырьки разных калибров а разных колличествах от насосо идут к ТНВД. Через 10 минут прогрева температура около 70 градусов, двигатель раьотает почти ровно, практически не дымит, обороты около 1500 об/мин. Выключаю "подсос" - обороты 800 об/мин. На первый взгляд все нормально. Сажусь ехать домой, а фиг вам королбка не включается. Глушу движок все скоростя включаются нормально, включаю скорость выжимаю сцепление, завожу стою на месте, чуть отпускаю педаль машина поехала (раньше сцепление включалось примерно на середине хода педали, а теперь почти в самом начале). Еду домой Сильно не разгоняюсь, скорости включаются очень туго но включаются, сильно не газую - трос педали газа замерзает и так 40 км. Вот теперь сидю дома и тихонько шалею. Вопросов тьма.
Итак задам общие вопросы (буду рад если будут подробные ответы.)
1. Почему двигатель пошол в разнос?
2, Чем "разнос" череват для двигателя?
3. Что могло случиться с переключением передач?
4.Или это просто совподение и одно с другим не связано?
Сегодня созвонился с продавцом. Он меня заверил что перед продажей аппаратура полностью капиталилась в дизцентре.
Для себя решил следующие:
1. Устранение подсоса воздуха.
2. Снятие всех форсунок, проверка распыла и настройка на 130 атм.
3. Проверка компрессии и свечей накала.
Помогите дельным советом что еще сделать и если можите ответьте мне на терзающие меня вопросы.
Заранее всем огромное спасибо!!!

TUZ писал(а):1. Почему двигатель пошол в разнос?
Заранее всем огромное спасибо!!!

Бывает перемерзает сапун двигателя (также может забиться сливой канал с турбины) и масло выдавливает в турбину, турбина гонит масло в интеркулер, а оттуда в впускной коллектор (получаем альтернативное топливо))))… Глушить двигатель либо через трансмиссию (ежеле механика), либо перекрывать воздух (твой случай).

Похоже что при вашем холодном пуске не все форсунки нормально работали (одна или 2 просто лили) и в этих цилиндрах не было воспламенения, после того как немного поработал и прогрелся обороты возросли и они начали распылять, началось воспламенение и в них. А так как в них было уже полно не сгоревшей саляры, то она начала выгорать, из за этого вы не смогли его заглушить и двиг пошёл в разнос с сильным дымом.
Немного воздуха в трубках, это на холоде топливо не успевает пройти через т.приемник в боке и создаётся небольшое разряжение и на местах стыком трубки, шланги немного подсасывает. Не критично.
А вот свечи на кнопке это не хорошо. Так как свечи не только работают во время пуска, они также в пол силы греют пока двиг не прогреется. По этой причине он у вас и начал синявить как только температура снизилась. Восстановите эту систему.
Перекручивание движка грозит очень серьезными проблемами, вплоть до разрушения поршней. А так ничего очень страшного нет.
Насчет "разноса" это конечно предположение потому что всё надо проверять и смотреть.
Но у меня нечто подобное было, Но я полоко очень долго пытался запустить двиг на очень слабых АКБ. Накочал ему в горшки топлива, нужного рывка для воспламенения не было а когда Крутнул нормальными АКБ и запустил двиг, то остановить смог не сразу и дыма было так же не слабо.

мда,жесть... главное чтобы ничего там в двиге не оторвало

Vitalya-74 писал(а): А вот свечи на кнопке это не хорошо. Так как свечи не только работают во время пуска, они также в пол силы греют пока двиг не прогреется. По этой причине он у вас и начал синявить как только температура снизилась. Восстановите эту систему.

тут не все так просто. раньше мой коротыш был бензиновый. У предыдущего хозяина умер и движок и коробка автомат враз, вот он и решил поставить дизелек с мех КПП, тем более он машину для соревнований готовил. По схеме накала свечей не много разобрался но блока управления найти не смог, а заказывать наверное оч дорого будет, а денег пока нет ваще. Скнопкой особых проблем нет. Уменя там две кнопки, а точнее кнопка и тумблер. Кнопка подает питаение на свечи 12в держу 4-6 сек в зависимости от температуры движка (6 сек время разогрва свечи до морковного цвета проверено выкручивал свечи и проверял время накала) запускаю двигатель и включаю тумблер, он подает питание через сопротивление свечи греются что то около 20-25 сек, но так как в целиндры поступает холодный воздух и холодное топливо то нгагрев происходит медленее (чувствуется по работе двигателя) по этому тумблер держу включеным 30-40 сек, выключаю секунд на 30 и снова включаю, 2-3 раза таких манипуляций и двигатель к этому времени начинает работать более менее. Конечно не супер пупер прогрев свечей, но как аналог в отсутствии денег на установку нормальной системы меня пока устраивает, а дальше видно будет, возможно поставлю свечи вместо 6 в 12в дабы уменьшить риск перегрева свечей и увеличить интервал работы свечей через сопротивление!

Сегодня в обед роеду так сказать на предварительную диагностику, аппаратура, форсунки, свечи, компрессия пожелайте удачи, по результату отпишусь!

Посмотри з/ч здесь. http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... partsoldng контрактные и не дорого.

Vitalya-74 Спасибо, оч полезная ссылочка. Вернулся от знакомого (у него гараж теплый) нашел подсос воздуха, оказывается на тудатке где трубка и шланг соединяются был откручен хомут вот через него и тянуло, в теплую погоду я замечал что нет нет да пузырек и проскочит а сейчас с моразами видать все задубело и подсос стал сильным. Затянул, прокочал, завел, воздуха нет двигатель стал работать устойчевее,. После как движок пошел в разнос проверил масло - ниже верхнего уровня на 3 мм, менял 3 тыс км назад полусинтетика, до этого масло тоже тихонько уходило. Проверил сапун, работает, не замерший, на оборотах газы выходят еле еле, дыма и запаха гари нет. Сгорела одна свеча, надо ехать за новой. Сейчас еду к дизелисту. по результату отпишусь..

Leon-Захар писал(а):

TUZ писал(а):1. Почему двигатель пошол в разнос?
Заранее всем огромное спасибо!!!

Бывает перемерзает сапун двигателя (также может забиться сливой канал с турбины) и масло выдавливает в турбину, турбина гонит масло в интеркулер, а оттуда в впускной коллектор (получаем альтернативное топливо))))… Глушить двигатель либо через трансмиссию (ежеле механика), либо перекрывать воздух (твой случай).

Когда взял себе дизеля и был первый раз на ТО у топливщика, он мне все эти рассказы про разнос рассказал и дал нужный совет. Если что - сразу режь шланг подачи топлива. Теперь у меня всегда ножик лежит в кормашке двери.

atas80 писал(а): Когда взял себе дизеля и был первый раз на ТО у топливщика, он мне все эти рассказы про разнос рассказал и дал нужный совет. Если что - сразу режь шланг подачи топлива. Теперь у меня всегда ножик лежит в кормашке двери.

сегодня был у дизелиста, к сожелению на меня время не нашлось хоть и записывался (форсмажорные обстоятельства). К другому ехать не знаючи его не охота. Так вот он про разнос тоже расказывал что вариантов может быть несколько, и не обязательно это топливо, это вполне может на турбовых двигателях в совокупности с не очень хорошей компрессией + педаль газа выше средних оборотов + грязный фильтр, двигатель начинает захватывать пары масла из сапуна, соответственно чем больше оборотов тем больше паров масла, не контролируемый процесс, не выключение зажигания не резка шлангов тут не помогут. В данном случае варианта два, 1. глушить подачу воздуха 2. если кпп механика включать скорость бросать сцепление и жать на тормоз, но тут вероятность есть что сцепление накроется на раз, хотя с другой стороны лучше отремонтировать сцепление чем капиталить или покупать новый движок.
Блин, страшная штука дизель. И по этому поводу есть разные случаи, разные варианты проблемы, разные причины. Вывод: нельзя запускать двигатель до такой ситуации, необходимы регулярные проверки, ТО, ну и голову иметь на плечах, хотя иной раз всего не предусмотришь. Вот как у меня на первый вгляд только плохой пуск двигателя на холодную был, больше не каких проблем, и вот СЮРПРИЗ. Надеюсь обойдется без последствий.
После дизелиста еще раз осмотел движок. масло давануло из под крышки клапанов, из под прокладки паддона, гдето около тубины и так как у меня интеркуллер перенесен вперед и шланги состыкованы то на стыке тоже потеки масла. Значит все же движок масла хапанул! Всязи с этим поменял воздушный фильтр, и свечу. Свечку старую выкрутил а, тут опять геморой, у нее кончик обломанный примерно 3-4 мм. Кончик свечи приплюснотый, магнитом не магнитится, скорее всего керамика, магнитом такой уже из целиндра не выловить, а вот где он сейчас и чего мне ждать?????? Надежда что его там размолотило и он вылетел через клапан! Короче сегодня полная засада! А сдизелистом на завтра договорился в обед поеду.

Кулер желательно промывать, хотя бы раз в год. Ну это смотря как масло кидает. Там действительно масло собирается и в теории его может и поднять в цилиндры, такого конечно не встречал, а вот на рабочей машинке зимой его перехватывало. Масло замерзало. Пока его не отключили не поехал. Потом стока г..на с него вымыли.

Кстати, разглядывал старую сгоревшую свечу так вот напишу что на ней написано
1 грань: логотип Mitsubishi ниже 853
2 грань: 6,2V
3 грань: 1aB1
4 грань: три китайских каракули
5 грань: М412V ниже 0102
6 грань: пусто
головка свечи прокрашена зеленой краской, внешний вид старый старый, окислено толстым слоем.
поди еще роднаяч свеча а на пятой грани цифра 0102 напоминает дату выпуска

Врятли родная. У Японцев родные никак не зеленые. Они серые. Уж сколько я этих контрактных движков перетряхивал?!?! Я по цвету сужу, так как Китайцы такую же маркировку рисуют что и оригенал.

TUZ писал(а):После дизелиста еще раз осмотел движок. масло давануло из под крышки клапанов, из под прокладки паддона, гдето около тубины и так как у меня интеркуллер перенесен вперед и шланги состыкованы то на стыке тоже потеки масла.

считаю, что так или иначе Leon-Захар прав. снимай клапанную крышку и промывай в керосине. продувай сапун в обратном направлении. также в __срочном__ порядке опрессовывай вакуумную систему усилителя тормозов.
при снятии крышки смотри ролики рокеров (и это не из-за свечи, она уже сделала давно свое дело)

TUZ писал(а):Так вот он про разнос тоже расказывал что вариантов может быть несколько, и не обязательно это топливо, это вполне может на турбовых двигателях в совокупности с не очень хорошей компрессией + педаль газа выше средних оборотов + грязный фильтр, двигатель начинает захватывать пары масла из сапуна, соответственно чем больше оборотов тем больше паров масла, не контролируемый процесс, не выключение зажигания не резка шлангов тут не помогут. В данном случае варианта два, 1. глушить подачу воздуха 2. если кпп механика включать скорость бросать сцепление и жать на тормоз, но тут вероятность есть что сцепление накроется на раз, хотя с другой стороны лучше отремонтировать сцепление чем капиталить или покупать новый движок.

На судовых дизель генераторах стоят специальные заслонки (типа дроссельной в карбюраторе) во всасывающем коллекторе, которые служат для экстренной остановки двигателя при уходе его в разнос, путем прекращения доступа воздуха в цилиндры.

Henry Morgan писал(а): считаю, что так или иначе Leon-Захар прав. снимай клапанную крышку и промывай в керосине. продувай сапун в обратном направлении. также в __срочном__ порядке опрессовывай вакуумную систему усилителя тормозов.
при снятии крышки смотри ролики рокеров (и это не из-за свечи, она уже сделала давно свое дело)

за советы спасибо. а вот тут поподробнее можно: опрессовывай вакуумную систему усилителя тормозов. как, и на что это влияет?
смотри ролики рокеров (и это не из-за свечи, она уже сделала давно свое дело) тут не совсем понял, но ролики посмотрю, разясни бестолковому чего же она уже сделала??

Кэп писал(а):На судовых дизель генераторах стоят специальные заслонки (типа дроссельной в карбюраторе) во всасывающем коллекторе, которые служат для экстренной остановки двигателя при уходе его в разнос, путем прекращения доступа воздуха в цилиндры.

ВО, мож и мне такую забацать не, шутки конечно шутками, но реально как то не посде стало когда двигатель в разнос пошел, паника, страх за двигатель. Надо устранять все возможные причины данного инцидента. А может ну ево в задницу этот сапун, выдернуть его из воздуховода и бросить под машину? кто что на это скажет??

в поиск.

ПСВ писал(а):. Через выход в поддон дизеля сбрасывается масло и высосанный воздух.
Если на возд. входе имеет место несанкционированный подсос воздуха, то вак. насос перекачивает его куда ? Правильно в поддон, где этот воздух насышает собой масло и пополняет объём картерных газов. Затем уже газы выходят через сапун в крышке клапанов в воздушный трубопровод перед турбиной. При этом должно несколько падать давление в системе смазки дизеля ( жидкость практически не сжимается, а газы легко ) и увеличиваться расход масла за счёт большего количества картерных газов.
С Ув. Сергей.

http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B7%D1%8B
опрессовать - проверить на герметичность, ваккумным насосом. строение прочитай в книжке.

Henry Morgan огромное человеческое спасибо за разъяснение!!!

вчера был на приеме у специалиста. вот что он сделал:
проверил давнение ТНВД - давит что надо!
проверил форсунки - 2 форсунки заклинившие и конкретно лили, давление 115, но сосояние у всех хорошее,
отрегулировали форсунки на 130
проверили свечи - все рабочие
отрегулирывал УОВ
проверили компрессию - 1-25; 2-27; 3-12; 4-28
залили в 3 целиндр не много масла, компрессия показала 30, диагноз - проблема с кольцами, на днях менял свечу в 3 целиндре и у нее был обломан кончик около 4 мм, свеча кирамика, подскажите - отсутствие компрессии в 3 целиндре могло быть последствием от обломанного кончика свечи или это совподение?
дизелист сказал что некоторое время можно поездить и так, нужно только поглядывать за расходом масла и как интенсивно двигатель сапунить будет. Понятно что делать желательно сейчас но нет ни средств ни возможностей, всвязи с этимм еще вопрос - а можно ли на самом деле поездить с такой компрессией некоторое время?
общий результат проверки и настройки так-же дал положительный результат, машина стала дымить на много меньше, приемистость стала лучше, динамика разгона тоже улучшилась, двигатель работает мягче, а вот заводится как и раньше на холодную не очень!