Pajero 4x4 Off-Road Club

Сижу чешу репу, как поступить?
Сегодня окончательно развалился передний сальник коленвала или сама крышка маслянного насоса. От Кузминок до Нагорной ушло 5 литров Кастрола полной синтетики.
Обратно 60 км пути - то ли эвакуатор (2400 р) то ли доехать своим ходом на самой дешовой минералке ( 10 литров )???
Что делать с движком?
Симтомы:
1. Течь переднего сальника коленвала (установка нового сальника не помогла - замята кромка крышки маслянного насоса, может еще и выработка на коленвалу).
2. Осевое биение коленвала по мануалу - 0,2-0,3. Визуально на глаз 1-2 мм.
Маслянный насос и упорные полукольца уже заказаны.
3. При 3000 оборотах появляется треск. Диагност из Анкара на слух определил что долбит коленвал. Но при этом лампочка масла даже не промаргивает.
Вопросы к спецам:
1 Реально ли в условиях тесного гаража подлезть к коленвалу посмотреть на него (замерить) и поменять упорные полукольца?
2 Надо ли для этого снимать двигатель?
3. Может уже готовится к контрактному движку (4000 баксов) непонятно за что?

Что-то мне кажется, что дело серьезнее просто неплотная посадка сальника, такая течь масла чрезмерна даже для вусмерть убитой десятью поколениями таксистов Волги. Я бы не стал испытывать судьбу и постарался дотянуть машину на эвакуаторе/галстуке... После таких игр в повезет/не повезет мою паджерку пришлось тащить до Москвы 200 км на галстуке с убитым насмерть движком
Из общих соображений описанные симптомы - дикий расход масла, посторонние звуки и безумный люфт КВ говорит о том, что пора готовить дрыгатель к капиталке. Достаточно представить, что творится с вкладышами, если малонагруженные упорные кольца износились на 1 мм, скорее всего вкладыши в хлам
Я рекомендую замерить давление масла на холостых/рабочих оборотах, промерить компрессию и на основе этих данных действовать дальше. Что касается замены/капиталки, то с моей точки зрения хорошая капиталка предпочтительнее, так как в результате получится мотор по ресурсу и надежностью соответствующий новому агрегату, с другой стороны никто не поручится, что контрактный мотор не будет снят с утопленника, а его пробег не будет превышать полмиллиона
Добраться до КВ в без снятия дрыгателя конечно можно, но гиморойно. Полукольца удастся махнуть и даже вкладыши, но результат такого ремонта крайне сомнителен.

1.Про давление:Есть такая фишка на пожере,шатун провернут,вкладыш разнесло к чертям собачьим,а лампа давления хоть бы моргнула.2.Откуда такой дурной ценник на мотор?

Спасибо за разьяснения.
Доехал я нормально, доливал постоянно Кастрол.
Забыл написать что двигатель 6G74 DOHC 3,5 л. - кто то советовал мне не лезть в этот двигатель а отправить его на завод в Суоми.
Хочется если уж делать, то залесть самому и увидить все своими глазами.
Что подталкивает к контрактному двигателю, так это полностью сгнивший номер двигла, а значит при продаже экспертиза однозначно.
Когда ставил на учет пришлось раскрыть глаза инспектору .
Что подталкивает к капиталке:
1. полностью перебраны обе головы.
2. новая помпа, ролики, натяжитель.
3. по диагностике - поршневая нормальная.
4. обороты машина берет отлично.
5. руки не из заднице растут.
6. образование высшие
7. если делать самому то наверника выйдет дешевле контрактного.
8. контрактный (как его искать и выбирать?) все равно надо перетряхивать - боюсь 30 дней гарантии при этом мало.

Про ценник на мотор - несразу понял вопрос.
Jбзвонил Promotor и другие конторы в Москве из журнала "Автомобили и цены".
Большенство назывет 4000 $ с навесным оборудованием и заявленным пробегом до 100 т км (у ВСЕХ !!!!).
С "Внутренниго рынка" надо понимать Японии (тогда другие откуда?)под заказ с пробегом до 50 т км просят ориентировочно в два раза дороже!
ЗА Монтеровский без навесного оборудования с пробегом 60 т миль (96 т км) просят 2800,

Сделать капиталку самому не сложно, при условии, что:

- Есть помещение с рабочим местом
- Есть инструмент, включая динамометр
- Умеем вдумчиво читать мануал, и не слушаем всяких гаражных дядек
- Есть ВРЕМЯ, что очень немаловажно!!!
- Есть друг/приятель/знакомый, готовый помочь с силовыми операциями типа снятие-установка, откручивание прикипевших болтов.
- Есть правильные руки и не боимся их пачкать и царапать.
- Жаба, которая говорит, что эта прокладочка, сальник, поршень еще очень хорошие и вполне походят, задушена НАФИГ!
- Если капиталить, то проверять все до последнего винтика, использовать измерительный инструмент(!) и не халтурить

В остальном:
Запчастей в Москве море хоть оригинал, хоть неоригинал, exist.ru никто не отменял.
Фирм, готовых качественно проточить блок, КВ, перепресовать втулки и седла в ГБЦ и тд в Москве как минимум четыре.

Из плюсов капиталки самому - ощутимая экономия, и чувство уверенности в своей машине - знаешь, что все сделано добротно и качественно на хороших запчастях.
Из минусов - время, время, время.

Так что думай Удачи!

Я тоже сторонник переборки мотора,по крайней мере знаешь что ставишь,что ждать от мотора дальше,хотя без опыта делать сложновато,мотор всётаки достаточно своеобразный.Если решиш перебирать сам несколько советов.1.Самое сложное-правильно положить вал,поэтому обязательно проверяй не только размер,но и кривизну(шлифовкой она уберёться,но до первого прогрева,поэтому перед шлифовкой надо править.)2.Меняй кольца,компрессионные скорее всего в норме,а на маслосъёмных износ явно будет.Обрати внимание на центровку коренного сальника(задняя крышка стоит на направляющих,несмотря на это центровка нарушается,не спрашивай,почему не знаю).Короче,будут вопросы,задавай,постараюсь подсказать.Удачи.

Sibo писал(а):1.Самое сложное-правильно положить вал,поэтому обязательно проверяй не только размер,но и кривизну(шлифовкой она уберёться,но до первого прогрева,поэтому перед шлифовкой надо править.)

Обьясни это поподробней!

Извиняюсь за вопрос а разве 74 колено шлифуется насколько помню говорят что нельзя спрашиваю почему ответ все дело в маленькой толщине слоя покрытия шеек

temik писал(а):маленькой толщине слоя покрытия шеек

нет там ни каких покрытий железо одно...проблема с подбором вкладышей коренных....

1.Самое сложное-правильно положить вал,поэтому обязательно проверяй не только размер,но и кривизну(шлифовкой она уберёться,но до первого прогрева,поэтому перед шлифовкой надо править.)
я чето тоже не понял почему??? ....если он кривой то правишь в допуск это понятно.. а потом шлифуется .. у меня не было проблем..... только со вкладышами потом вернее их подбором.....
HW Я бы не стал сам делать это в неподготовленном тесном гараже.... если уж хочеш получить по настоящему рабочий агрегат.. тогда уж лутьше отправь мне на ремонт я на заводе с ним разберусь как надо ...и гарантию дам на него.... это будет по любому дешевле чем купить контрактный непонятный за 128 тыров.... максимум потратиш 90 тыров.... просто вытащи все вместе с нависухой положи в деревянный ящик и отправь автотрейдингом.... примерно 2800 в один конец. фото отчет итп ....+ дополнительные доводки по упрочнению мотора.... вобщем лутьше нового получится.... срок зависит от поставки расходников....если интересно могу фоты прислать как я свой отремонтировал....

AlexPoli
Это конечно всё хорошо. Но ваша гарантия в барнауле а человек в москве. По любому чиху в барнаул мататся - беготня.

HW
Если нать могу в личку сбросить телефон человека что контрактниками занимается.

В Новосибе со вкладыши первого ремонта как грязи но не многие беруться за такой ремонт но зато все шлифуют под этот самый ремонт но гарантий никаких и лично видел движку точнее колено после этого в итоге человек попал на новое колено

ZILLA ни каких чихов там не будет.... это ведь не тазик какой нибуть....

temik писал(а):В Новосибе со вкладыши первого ремонта как грязи но не многие беруться за такой ремонт но зато все шлифуют под этот самый ремонт но гарантий никаких и лично видел движку точнее колено после этого в итоге человек попал на новое колено

Оригинальных вкладышей ремонтного размера нет!

Оригинальный вкладыши имеют отличия в сотые доли мм, подбираются к колену в зависимости от цветовой метки на последнем.

Растачивать коленвал нельзя, шлифовать скорей всего тоже. Даже если полазить по форуму, можно найти несколько случаев поломки коленвалов. Поэтому точить и шлифовать не рекомендую.

При кап. ремонте в автосервисах особо не парятся, если коленвал без полос и потертостей то меняют вкладыши, коренные потолще - коричневые, шатунные на стандарт зеленые. Особ не парятся, но после такого ремонта проблем как правило не возникает.


Новое колено стоит охрененных денег - 40 тыс. руб., б.у - 20-25 т.р. найти очень сложно. В сервисе б.у. колена ставят, сомневаюсь что их проверяют кроме как визуально, но гарантию дают все равно.

По поводу автосервисов в Москве, капитальный ремонт двигателя без запчастей стоит около 35-40 т.р. - это только работа.
Необходимо также иметь ввиду, капиталится двигатель с обязательным съемом с автомобиля иначе никак.

Следующий момент, сложно в гаражных условиях хорошо промыть двигатель, в автосервисе специальная пшиколка для отмыва двигателя изнутри, компрессор для продувки. Т.е. перед ремонтом в гараже необходимо запастись инструментом капитально. Динамометрич. ключ обязателен.

PS Если владелец машины специалист, то переберет для себя лучше чем в сервисе. Если нет, то тогда вопрос спорный что лучше.
Ремонт самому в гараже может сильно затянутся, не легкое это дело. В автосервисе приблизительно 2-3 дня делают не меньше.

Абдула писал(а):Точно промерить изгиб коленвала и эллипсность шеек можно в теории, на практике слабо осуществимо

Эллипсность шеек меряется элементарно, сам делал на тазике. Изгиб колена тоже несложно промерить, но я не делал.

Абдула писал(а):Оригинальный вкладыши имеют отличия в сотые доли мм, подбираются к колену в зависимости от цветовой метки на последнем.

Не совсем так. Вкладыши надо подбирать не исходя из меток на колене, шатунах и блоке, а после их промера. Метки ставятся на заводе на новых деталях, а вы собираете не новый двигатель, а уже прошедший несколько десятков(сотен) тысяч километров. Соответственно неизбежен износ деталей. Так вот этот износ и нужно скомпенсировать подбором вкладышей нужной группы.

de писал(а):

Абдула писал(а):Точно промерить изгиб коленвала и эллипсность шеек можно в теории, на практике слабо осуществимо

Эллипсность шеек меряется элементарно, сам делал на тазике. Изгиб колена тоже несложно промерить, но я не делал.

Поделитесь где и каким инструментом мерели?

Fakir писал(а):

Абдула писал(а):Оригинальный вкладыши имеют отличия в сотые доли мм, подбираются к колену в зависимости от цветовой метки на последнем.

Не совсем так. Вкладыши надо подбирать не исходя из меток на колене, шатунах и блоке, а после их промера. Метки ставятся на заводе на новых деталях, а вы собираете не новый двигатель, а уже прошедший несколько десятков(сотен) тысяч километров. Соответственно неизбежен износ деталей. Так вот этот износ и нужно скомпенсировать подбором вкладышей нужной группы.

Согласен с Вами полностью, но как показывает практика в автосервисах этим не хаморачиваются, в т.ч. и на Рольфе. Ставят либо средние размеры, либо потолще, никто не замеряет.

Я просто тщательно изучал данный вопрос перед своей капиталкой. При звонке в автосервис расскажут что сделают все, но никто не делает.

Да и шлифовка и расточка непойми где вызывает много вопросов по точности проведенных работ.

Абдула писал(а):Поделитесь где и каким инструментом мерели?

В гараже, микрометром. В 4-х плоскостях, через 45 градусов. Тем же микрометром был найден конус уже после шлифовки шатунных шеек. Пришлось шлифовать в следующий размер у более опытного токаря.

Абдула писал(а):Да и шлифовка и расточка непойми где вызывает много вопросов по точности проведенных работ.

+1
Хорошо мне шлифанули колено только через знакомых, токарь в гараже местного мвд.