Pajero 4x4 Off-Road Club

всем здрасьте. Уменя проблема:Всё болит и ничего не помогает! Имею паджеро 93года 4д56. Машинка нравится,но есть беда-на холодную троит,дымит синим дымом,а когда прогреется никакого намёка на троение или дым.Сразу скажу,что тнвд перебрал,свечи по феншую,реле работают,тнвд крутил во все стороны нашёл наиболее приемлимое положение. Есть ещё загадка: включаю зажигание реле выдаёт 12в, запуск,а 6-ти в нету.Отсоединяю двухконтактный датчик ОЖ ,появяется ток 6в ,однако на работе дизеля это никак не отражается.Поменял датчик-результат нулевой.У меня суперпупермега система облегчения запуска двигателя,только толка нет.ПОМОГИТЕ ,ПОЖАЛУЙСТА,КТО СКОЛЬКО СМОЖЕТ.Много читал о свечах,о релюшках,о блоках питания,но своей болячки не нашёл.

что за супермега система облегчения пуска? не вебасто случаем?

нет не вебасто.На митсубонах есть система с двумя рыле и с одним- вот у меня их два- одно выдаёт 12 В, ДРУГОЕ ПОСТОЯННО после запуска выдаёт 6В в течение 30 секунд- это и есть супермегасистема.

Где то завоздушивается система.

Первое:
1. Поиск цилиндра дающего сбой: на заведенном холодном дизеле аккуратненько поочередно приотдаем верхние гайки на форсунках (много топлива не вытекает, потом закручиваем), если обороты падают и дизель трясется сельнее...значить этот цилиндр работает исправно, как только отдадите гайку и ничего не произойдет...вы нашли неисправный цилиндр, если топливо из трубки вытекает значить ТНВД здесь непричем.
2.Если копать глубже: замерить компрессию во всех цилиндрах, если хоть в одном она будет ниже допустимого значения то не хорошо работающий ТНВД, исправные свечи зажигания и форсунки вам не помогут. Воспломенение смеси в этом цилиндре изначально будет хуже из-за ее меньшего сжатия, худшего сгорания и часть несгоревшего топлива ввиде сизого (серого) дыма будет выходить из глушителя.
3.Проверить опрессовать форсунки, льющая (или дающая неправельный распыл) форсунка на холодном двигателе практически не работает, создаваемая ею смесь на холодную просто не воспломеняется, с увеличением температуры двигателя условия сгорания улучшаются и дизель перестает колбасить. Но в этом случае обычно при езде в горку за машиной наблюдается хороший дымовой шлейф серого цвета, при резком ускорении может и черного (но кратковременный выброс норма, а вот если и дальше то форсунки льют).
4. Если в пункте 1 вы нашли неисправный цилиндр, то можно проверить и отрегулировать зазоры клапанов (на вашем дизеле это легко никаких шайб, гайка, котрогайка и все). Зажатый клапан - причина влохого запуска (в цилиндр меньше поступает воздуха (если впускной) и хуже вентилируется (если выпускной), увеличенные зазоры на запуск не влияют, только лишний грохот на холодную и повышенный износ узла.

dmit 20, спасибо за информацию! Всё перечисленное проделывали, всё в норме: и клапана, и цилиндры,и воздуха в системе нет- заводится исключительно, без проблем, но ... на холодную троит, все предложенные варианты не помогли, в чём ещё может быть проблема?

свечи проверь

как бы не было смешно и свечи в порядосе-не помогает!

Если все делали то вопрос: Какой цилиндр не работает на холодную??? Если один конкретный то причины могут быть одни. Если общий хаос , тоесть все переодически колбасят то причины могут быть совсем другие! Тут как в больнице чем конкретнее укажите симптомы, тем легче будет сформировать совет и помочь. (Кстати даже рабочие свечи, но не оригинальные могут вызывать неадекватную работу системы прогрева, желательно что-бы они были однотипные. Знакомый заменил только две свечи (взял за 650 тайвань (а может и китай...левак), другие две остались родные японские (угольные (или керамические)), так когда я их проверял, собрал планку наоборот: вывернул все свечи, прекрутил их на весу к питающей планке, подключил +, из оголенной проволки соорудил общий минус (поплотнее обматывать вокруг корпуса) (главное чтобы все это было в воздухе и плюсовая (питающая) шина не касалась двигателя. Попросил товарисча включить прогрев, за время отведенное на прогрев 2 японских свечи раскалились почти до бела, 2 не оригинальные лишь успели только покраснеть и реле выключилось. Само собой что мотор заводился на двух первых свечах, а две другие больше исполняли роль баласта или дыркозатыкания.
Больше подробностей!

Та же беда, появилась после опрессовки форсунок, троит не набирает обороты, потом прогреется до 90С и нормально начинает работать, не дымит. Конечно я забыл стравить воздух с топливных трубок, сегодня попробую стравить и проверить клапана.

тот цилиндр который не работает на холодную - выпускной коллектор того цилиндра самый холодный. через 15-30 сек после запуска за коллектор рукой хрен возьмешься, а тот что дурит или совсем не работает - будет чуть тёплый. далее весьма правильно сказали: чтобы понять а какого, собссно, рожна он не работает: придется подотпустить гайку. соляра потекла - проблема возможно в форсунке, возможно гайка была не дотянута и попадает воздух. как-то так я бы искал.

мужчины! Давайте будем внимательны друг к другу. Все цилиндры рабочие,одекватно реагируют на отдачу гайки на форсунках. Свечи хорошие 12в-6.2в. все сопливые шланги,заменил. Уже цельную неделю мучиюсь сам,и мучию всех известных мне самоделкиных. Дело в том,что я поменял головку и тогда все началось. Ставлю ремни по меткам стоит такой стук,что кажется поршень вылетит,делаю насосом зажигание поже,начинает троить и дымить, и вот с этим я ничего не могу сделать. Головка была с торчащими клапанами,а поставил где клапана топятся в патай. По моему мнению это не мешает нормальной работе дизеля. Как думаете,господа? Где истина,просветите?!

Существует 4 вида прокладок под головку, разница идет в толщине, вы могли купить контрактную шлифованную голову (какую поставили вы не указали), под них ставиться прокладка большей толщины, поставив по подобию старой вы уменьшили объем камеры сгорания (как следствие сжатие )что вызвало жоскую работу дизеля при правильно установленых метках. Вам необходимо разобраться с разницей в двух головках (клапана в потай и наоборот выступающие) и какие типы прокладок для их идут выступающие в камеру сгорания клапана тоже уменьшают ее объем, что для бензинового авто не заметно, для дизеля проблема. Не зря придумали 4 вида прокладок, хотя внешне глазом разницу в толщине даже не увидешь.

поставил нового китайца. О прокладках знаю, только не пойму одно: у меня камера сгорания увеличилась,тк клапана прячатся значит надо минимально тонкую или напротив самую толстую? В магазе суслик слёзно заверил,что будет работать идеально,однако не то,а этот "менеджер по продажам" уволился и я теперь уже не знаю, как быть-опять дергать "башку" или каким-то образом лечить болезнь.Такие дела!

ну если клапана - "торчали" а сейчас - "в потай" то прокладку надо самую тонкую. иначе увеличится объем камеры сгорания.

Неужели вся эта история из-за прокладки ?Тогда почему тонкую? Ведь "спрятаные клапана" сами по себе уже увеличили камеру сгорания,поставив самую тонкую прокладку,я не уменьшу размер камеры,и вчём суть?

А разница как раз в том что существует аж 4 размера (я уже писал) и разнича между ними даже не милиметры а меньше. На форуме я уже сталкивался с подобной темой ( была одна головка ставили другую (ваш случай)) и товарисч интересовался возможными проблемами, вот там вся тема и уперлась в толщину необходимой прокладки.
Чем тоньше прокладка , тем меньше объем камеры сгорания, наоборот соответствено. Вы когда меняли голову наверное обратили внимание что воспломенение смеси происходит когда поршень находится практически в верхней точке, практически на границе блока (можно заметить по характерной ступеньке, не доходит до конца около 5мм.(не точно), а вы ему 1,5мм.прокладку и камера сгорания увеличилась на 20%!!! (примерно) а дальше думайте как это может отразиться на воспломенении смеси особенно на холодную.
Вам надо найти нормального мастера по этому вопросу, он объяснит более технически, мы больше всетаки теоретики (обидно лишний раз зря дергать голову).

Dmit-20, я уже понял ,что затупил насчет объёма камеры сгорания. Естесственно надо самую тонкую,я сегодня разговаривал с"гуру" по этому поводу. Примерно звучит так: "это дизель,братан! Ему достаточно микрон,а ты ему миллиметры тычешь. купи себе гуся и крути ему шею!" Вот так. Одна проблема в нашем городе-герое,один толковый магазин,но и там попросят маркировку и номер прокладки,поэтому если есть возможность то напиши какая маркировка или каталожный номер. Похоже ты прав,и придется дергать голову,но после 7 раз-это совсем не страшно. За помощь большое и человеческое аригато! Поменяю прокладку,отпишусь .

Обработав поверхность блока в районе 2-3-го цилиндра будет одна из букв A B C D E, вот соответственно ей и берите прокладку.

У меня совсем непонятный вариант: на блоке метка А, на старой прокладке выбито 1,56, машина не тупила, заводилась норм.

Головка была с торчащими клапанами,а поставил где клапана топятся в патай.

Тогда вам нужно менять все поршня.Для головки с такими клапанами нужно поставить плоские поршня вернее выямки под клапана с меньшей глубиной.Глубина этих выямок различаются.Толщина прокладок здесь непричем.Бывает такой случай когда на одном цилиндре удар клапонов об цилиндре, либо поменяли клапана тогда при холодном сосстоянии клапаны неплотно прижимаются а при нагреве плотность прижима увеличиться.извините за мой плохой русский язык.