Линзуем паджерики (улучшение головного света)
Добавлено: 11 апр 2011, 22:43
Решился, я завести новую тему, договоримся целиком и подробно постараемся её раскрыть.
В ней поделюсь опытом по имплантации линзовых прожекторных би-ксеноновых модулей в штатные фары (ретрофит).
Совпало так, что владельцам , будет вдвойне любопытен этот материал, т.к. речь пойдет о переделке фар, не смотря на то, что это самая обычная процедура для установки "линз" в рефлекторные фары... и таких фотогайдов в инете полно.
Конечно же для установки потребуются фары с хорошими-прозрачными стёклами.
Начну с "имплантов"... Это б/у би-ксеноновые модули производства Hella, диаметр линзы 70мм. Комбинированная конструкция отражателя с высоким КПД.
Вскрытие фар, как и многих оригинально-японских либо DEPO, хлопот не доставляет... или тепловой пушкой или духовой шкаф (желательно с принудительной конвекцией). Обычно помещаю температурный датчик внутрь фары и не спеша нагреваю, пока прибор не покажет 80-85гр. Главное не торопиться.
После вскрытия, снимаем отражатель ближнего, с ним нам и придётся работать. Привинчиваем к отражателю "ножки" и подключаем со штатной лампой с ПРАВИЛЬНОЙ геометрией.
Светим на стену. На основании штатного пучка света на стене отмечаем центр и левый горизонт (юстировочная вспомогательная линия) и фиксируем положение самого отражателя.
...отражатель уже можно дорабатывать под "спаривание" с модулем:
Подключаем и закрепляем на отражатель линзовый модуль в соответствии с юстировочной линией.
Крепим декоративную маску (бленду)
Не ленимся!!!... до и после каждой операции делать примерку с частичной или полной сборкой узлов.
Вес одного линзового модуля 490гр...это почти пол-кило, а с блендой и отражателем, вся конструкция уже весит около одного килограмма!!!.
ВОПРОС: как думаете конструкторы проектировщики этих фар, закладывали в конструкцию увеличение веса???? Полагаю - НЕТ. От тряски и паразитной внутренней тряски, конструкция может быть само-разрушена и с этим нужно бороться.
Мой метод такой (может повторюсь): под отражатель (примерно под центр тяжести) ставим мини-рессору из пружинистой листвой стальной пластины, которая будет сглаживать паразитную тряску и снимет нагрузку со штатных креплений, при этом допустит работу эл.корректора.
Штатные крепления тоже надо, на всякий случай, усилить и исключить в их сопряжении паразитный люфт.
Далее делаем эл.проводку....
Никакой ПВХ изоленты не должно быт внутри фары. Жарко там будет..и она размотается со временем, оголяя контакты.
Советую термоусадку.. на крайняк матерчатую термо-изоленту.
Выводим наружу фары цепь соленоида шторки.
Силовую проводку лучше выполнить заново, оставив штатную в качестве управляющей.
Задний пыльник придётся заменить на большего размеров
Резиновые, сапуны лучше тоже подстраховать стяжками... а то теряются они часто при установке фар на авто.
Ставим стёкла на место, подключаем /проверяем... вуаля и готово. Идём ставить на авто.
Имеем хороший дальний и такой: яркий, широкий и равномерный ближний свет с четкой теневой границей.
З.Ы. в следующий раз расскажу про лизовку МП-Спорт, а после МП2.. :thank:
В ней поделюсь опытом по имплантации линзовых прожекторных би-ксеноновых модулей в штатные фары (ретрофит).
Совпало так, что владельцам , будет вдвойне любопытен этот материал, т.к. речь пойдет о переделке фар, не смотря на то, что это самая обычная процедура для установки "линз" в рефлекторные фары... и таких фотогайдов в инете полно.
Конечно же для установки потребуются фары с хорошими-прозрачными стёклами.
Начну с "имплантов"... Это б/у би-ксеноновые модули производства Hella, диаметр линзы 70мм. Комбинированная конструкция отражателя с высоким КПД.
Вскрытие фар, как и многих оригинально-японских либо DEPO, хлопот не доставляет... или тепловой пушкой или духовой шкаф (желательно с принудительной конвекцией). Обычно помещаю температурный датчик внутрь фары и не спеша нагреваю, пока прибор не покажет 80-85гр. Главное не торопиться.
После вскрытия, снимаем отражатель ближнего, с ним нам и придётся работать. Привинчиваем к отражателю "ножки" и подключаем со штатной лампой с ПРАВИЛЬНОЙ геометрией.
Светим на стену. На основании штатного пучка света на стене отмечаем центр и левый горизонт (юстировочная вспомогательная линия) и фиксируем положение самого отражателя.
...отражатель уже можно дорабатывать под "спаривание" с модулем:
Подключаем и закрепляем на отражатель линзовый модуль в соответствии с юстировочной линией.
Крепим декоративную маску (бленду)
Не ленимся!!!... до и после каждой операции делать примерку с частичной или полной сборкой узлов.
Вес одного линзового модуля 490гр...это почти пол-кило, а с блендой и отражателем, вся конструкция уже весит около одного килограмма!!!.
ВОПРОС: как думаете конструкторы проектировщики этих фар, закладывали в конструкцию увеличение веса???? Полагаю - НЕТ. От тряски и паразитной внутренней тряски, конструкция может быть само-разрушена и с этим нужно бороться.
Мой метод такой (может повторюсь): под отражатель (примерно под центр тяжести) ставим мини-рессору из пружинистой листвой стальной пластины, которая будет сглаживать паразитную тряску и снимет нагрузку со штатных креплений, при этом допустит работу эл.корректора.
Штатные крепления тоже надо, на всякий случай, усилить и исключить в их сопряжении паразитный люфт.
Далее делаем эл.проводку....
Никакой ПВХ изоленты не должно быт внутри фары. Жарко там будет..и она размотается со временем, оголяя контакты.
Советую термоусадку.. на крайняк матерчатую термо-изоленту.
Выводим наружу фары цепь соленоида шторки.
Силовую проводку лучше выполнить заново, оставив штатную в качестве управляющей.
Задний пыльник придётся заменить на большего размеров
Резиновые, сапуны лучше тоже подстраховать стяжками... а то теряются они часто при установке фар на авто.
Ставим стёкла на место, подключаем /проверяем... вуаля и готово. Идём ставить на авто.
Имеем хороший дальний и такой: яркий, широкий и равномерный ближний свет с четкой теневой границей.
З.Ы. в следующий раз расскажу про лизовку МП-Спорт, а после МП2.. :thank:
