Pajero 4x4 Off-Road Club

Выношу на вселбщий суд статью написанную мной лично для таких же чайников как я. Не знаю правда можно ли здесь публиковать такое, но все же рискну. Сильно не пинайте.

Решил написать сей трактат, после того как провел собственными руками замену масла, воздушного, масляного и топливного фильтров в автомобиле Mitsubishi Pajero 2.5 TD, а также заменил передние тормозные колодки. Для чего его пишу, видимо больше для себя, что бы не забыть порядок действий при этих в принципе не сложных операциях, и как помощь в освоении материальной части начинающим автолюбителям, ставшим счастливыми обладателями данного автомобиля.
Проводимые работы:
1. Смена масла.
2. Смена масляного фильтра
3. Смена воздушного фильтра
4. Смена топливного фильтра
5. Замена передних тормозных колодок.
Инструмент, который понадобился при выполнении работ:
• Слесарные тиски
• Ключ-головка на 17 для откручивания сливной пробки масла из картера двигателя и откручивания стопорного пальца переднего и видимо заднего суппорта тормозных колодок.
• Ключ накидной и рожковый на 12 для откручивания крепления интеркуллера (система промежуточного охлаждения воздуха попадающего в турбину).
• Отвертка крестовая и шлицевая.
• 0.5 литра солярки.
Ну вот инструмент подготовили, теперь можно и в бой!!!!
Начнем с того что мне один товарищ предложил по случаю приобрести канистру на 20 литров фирменного машинного масла для дизельных двигателей марки “Neste” 10W – 40. У меня до этого было залито масло “Esso” 5W – 40. Ну, подумал я , раз меняю марку масла, то не плохо бы воспользоваться промывкой, сказано – сделано, вперед в «Ленту» за промывкой, которую я там купил всего за 95 рублей.
Т.к. во время движения на автомобиле по городу раздавался характерный свист при нажатии на тормоз, то подумав о том, что начинают умирать передние тормозные колодки я решил и их поменять. Позвонив в магазин и узнав что они там есть я приобрёл сиё за 640 рублей. Ну, вот вроде все и готово для замены, осталось только взять и поехать на дачу, что бы заморочиться со всей этой канителью.
Приехав на дачу, разгрузив все вещи я заехал на яму, дедушка у меня золотых рук мастер, смастерил сам яму над канавой и все там оборудовал как автосервисе, плохо, что только нет навеса от дождя. Заглушив двигатель я влил в двигатель промывку и запустил его вновь на 15 минут, согласно описанию на промывке. Отработав положенное время, я залез под машину и не откручиваю заливную пробку на двигателе (это сделано для того, что бы масло из картера двигателя сливалось сначала не очень сильной струей) открутил головкой на 17 сливную пробку в картере двигателя, масло полилось в таз, через минуту можно открутить и пробку заливной горловины на двигле.
Пока сливается масло мы можем провести подготовительные действия для снятия и последующей замены масляного фильтра, а именно нам нужно снять патрубок воздухозаборника. Для этого берём крестовую отвертку и ослабляем фиксирующий хомут патрубка на турбине после чего аккуратно снимаем его потянув на себя!!! Для того чтобы в турбину не попало ничего постороннего берём чистую тряпку без ворса и затыкаем входное отверстие в турбину.
После того как слилось масло (до капли) из картера двигателя, можно снять и масляный фильтр. Сделать это можно выполнив предварительные операции, про которые я написал выше, не проделав их, до фильтра добраться очень затруднительно…Для снятия фильтра можно использовать специальный инструмент, либо руки, либо, если руками открутить не получается, а специального инструмента у Вас под рукой не оказалось, то можно просто воткнуть в него отвёртку и прокрутить, правда в последнем варианте есть вероятность обрызгать все вокруг фильтра маслом, но здесь уже ничего не поделаешь…Открутив фильтр откладываем его в сторону и берём в руки новый, снимаем с него предохранительный целлофановый клапан, берем чистое масло, подготовленное для заливки, капаем немного на фильтр и промазываем прилегающую поверхность вместе с уплотнительной резинкой. Далее ставим новый фильтр на штатное место в автомобиле и закручиваем его от руки.
Проверив, до конца ли слилось масло из картера, закручиваем сливную пробку. Берём канистру с маслом, и смело, вливаем 6 литров масла через заливную горловину в двигатель. Проверяем уровень масла щупом, по результатам доливаем ещё масла или нет кому как, мне не понадобилось, вошло ровно 6 литров. После этого закручиваем заливную горловину в двигателе. Далее вытаскиваем воздушный фильтр и меняем его на новый, после чего ставим патрубок воздухозаборника на штатное место. Всё, масло, вместе с воздушным и масляным фильтром поменяно.
Принимаемся за топливный фильтр. Здесь геморроя несколько побольше, чем со всем остальным. Первое, что нам необходимо сделать, это открыть крышку заливной горловины топлива в бак, дабы выровнять давление в топливной системе, т.е. простыми словами открываем крышку топливного бака. Далее берём ключ на 12 и откручиваем 4 болта крепления интеркуллера к кузову. Далее отсоединяем 2 электрических разъема на интрекуллере, после чего предварительно ослабив хомут закрепляющий патрубок на турбине снимаем патрубок осторожно потянув на себя. Отсоединив интеркуллер отводим его в сторону так, что бы он нам не мешал. Далее берём тот же ключ на 12 и откручиваем 2 болта крепления старого топливного фильтра с ручным насосом от кузова. Открутив, осторожно ослабляем хомуты закрепляющие топливные шланги на фильтре, после чего снимаем шланги потянув за них в низ.
Далее берём в руки сам топливный фильтр идем к тискам. В самом низу фильтра есть перепускной клапан отстоя воды через него вода удаляется из фильтра. Закрепляем за него фильтр в тисках и от руки откручиваем его от фильтра. Затем закрепляем топливный фильтр в тисках за ручной насос и откручиваем топливный насос от фильтра. Все старый топливник можно откладывать в сторону, ко всему этому можно добавить ужас в который я пришел увидев ту грязь которая у меня была в фильтре, хотя я заправлялся только на “Neste”, а уж если у них такая гавеная соляра, то что уже тогда говорить про остальных.
Далее значит берём в руки новый топливный фильтр и прикручиваем к нему с низу клапан стравливания воды, предварительно поставив уплотнительную прокладку (она идет в комплекте с новым фильтром). Закрутив от руки клапан сверху в фильтр наливаем соляры до конца, это нужно нам для того что бы топливная система не хватала воздух и в ней не образовался воздушный клин. Налив до краев соляры смазав ей уплотнительную резинку сверху закручиваем ручной насос. Завершив все перечисленные процедуры наш топливник готов к установке на штатное место. Установив его закрутив на место 2 болта, и подсоединив к нему два патрубка, несколько раз наживаем на ручной топливный насос, дабы прокачать топливную систему. Далее устанавливаем назад интеркуллер, предварительно вернув на место патрубок ведущий от него к турбине и затянув хомут, затем закручиваем 4 болта и последнее подсоединяем 2 электрических разъема.
Все двигатель готов к запуску а мы потираем руки и гордимся собой. Идем и заводим двигатель, если Вы все сделали правильно то он должен завестись у Вас без проблем. Идем и наливаем себе пиво, купленное на сэкономленные деньги.

Очень здорово и главное с положительными эмоциями. Но не останавливаться на достигнутом! На очереди обслуживания прочие узлы. Промыть и заменить жидкости в коробке, раздатке, дифференциалах, рулевом редукторе, тормозной системе, радиаторе. Забраться в яму и забить смазку во все найденные снизу маслёнки. Разобраться с ремнями и т.д............
Да, при снятии фильтра моторного масла прикрывай тряпкой генератор.

Поправки и дополнения:
1. После слива масла я беру шприц с гибкой трубочкой и через сливное отверстие откачиваю еще около 100 мл масла. Трубочка должна быть мягкая. Она должна согнуться к поддону как перевернутая буква U.
2. прежде чем закручивать масляный фильтр, необходимо в него налить масло (около 0.8 литра), для того, чтобы к минимуму свести масляное голодание двигателя при первом запуске.
3. после касания уплотнительного кольца, необходимо провернуть на 3/4 оборота (для математиков 270 градусов )
4. пользоваться или нет промывкой при смене масла вопрос спорный.
5. Соляру в топливный можно и не заливать, есть же ручной насос.
6. Если топливный с подогревом, то еще два разъема отсоединить

а про тормозные колодки где ??

Молодец!
А мне лень такими мелочами заниматься. Проще 100 рублей отдать, пусть мужики возятся
Вот более сложный и дорогостоящий ремонт есть смысл самому делать

Когда был молодой и неопытный, поехал в сервис. Задний супорт грелся. Мужик говорит фигня на всех паджерах так.. взял 400 р ... под пыльник, цилиндра супорта, пшикнул ВДешкой.. семником попихал туда сюда и говорит все ОК Конечно через месяц опять клинить стало, пока сам не перебрал супорт и не прокачал нормально тормаза. Конечно перед тем как кудато лезть, стоит изучить этот вопрос до мелочей

а про тормозные колодки где ??

про колодки будет думаю на следующей неделе, поеду на дачу буду менять пыльники на суппортах, да после етого сяду и опишу весь процесс.
По поводу

А мне лень такими мелочами заниматься. Проще 100 рублей отдать, пусть мужики возятся

В принципе согласен, но когда за эти работы говорят 100 руб, а не 3500 - 4000 тыс. как мне крикнули в Рольфе, причем стоимость деталей и масла в эту стоимость не входила, т.е. только работа, и за детали они мне крикнули 3000 штуки, а я купил их за 1000. Это по поводу стоимости. Ну и второе я лично считаю что лучше меня, никто в моей машине ничего не сделает, правда дольше с этим провозишся, но сделаешь на славу. А (мастер) это ещё вопрос кто бедет в ней ковыряться, машина не его, и даже если это к счастью окажется мастер, то он же тоже был когда-то таким же чайником как и я, вывод надо стремиться к мастерству. Вот моё мнение.
Спасибо.

SVN писал(а):Молодец!
А мне лень такими мелочами заниматься. Проще 100 рублей отдать, пусть мужики возятся
Вот более сложный и дорогостоящий ремонт есть смысл самому делать

Как сказать, я бы лично доверялся мастерам в сложных вопросах,
(чтобы бед не натворить) естественно оплачивая их опыт, знание, оборудование и пр. А всё посильное лучше самому, и дело даже не в деньгах. Сам сделаешь лучше любого мастера, аккуратно и никуда не спеша.
Вот намедни от лени заехал поменять масло. Сижу в подсобке курю, наблюдаю за мастером. Масло ещё капает, а он уже пробку закручивает, снимая фильтр обливает генератор, резинку нового фильтра смазывает старым маслом, Быстро на "глаз" заливает новое масло - в итоге малость переборщил и т.д.

Как уже говорилось выше не всегда наши чудо "мастера" могут сделать все как надо, и их знания являются только поверхностными и отличить причину и следствие у них в голове просто не укладывается. когда "мастер по ремонту двигателя" в солидном сервисе) не может сказать или ответить на наводяший вапрос как изменится угол опережения зажигания если поставить другой распредвал.
примеров масса и по ремонту отечественных машин и все больше становится на примере ремонта иномарки.
Пример приехал в сервис попросил посмотреть ходовку , посмотрели пошатали - резюме: заменить шары, подтянуть подшипники, заменить игольчатые похоже, маятник, . Заодно попросил все промазать.
Сделали, начинаю выезжать кручу руль раздается металлический щелчок в подвеске, спрашиваю что это? кручу руль туда сюда трогаюсь опять щелчки, до приезда не было. Звук характерный для шруса. Меня начинают убеждать все впорядке что шарики щас станут на место и все ок, что так оно было. они не причем. Сколько я сам разбирал и собирал шрусы и ставил на место но ни когда у меня таких ситуац не сучалось. Через некоторое время все пропало но вылезло в другом месте игольчатый подшипник развалился. Видно когда собирали его подмяли , он и кончился.

очень часто на сервисах работают обычные ученики мастеров...которым показали что примерно нужно делать...достаточно часто - это не далекие люди без какого либо образования...таким я никогда не доверяю...исключение составляют только серьезные работы в двигателе и критичные работы в подвеске (но на данных операциях стоят как правило хорошие спецы), все остальное реально делать самому. И еще прежде чем ехать в сервес всегда пытаюсь сам диагностировать проблему, и после с мастеров уже требую того что мне нужно, ну и естественно всегда стою рядышком в процессе.

2 Dinamit - молодец, так держать

Chairman писал(а):Поправки и дополнения:
2. прежде чем закручивать масляный фильтр, необходимо в него налить масло (около 0.8 литра), для того, чтобы к минимуму свести масляное голодание двигателя при первом запуске.

Для того, чтобы его вообще не было, после установки фильтра и заливки масла надо 30 сек стартером покрутить не запуская двигатель (сняв клему с клапана отсечки)

Chairman писал(а): 3. после касания уплотнительного кольца, необходимо провернуть на 3/4 оборота (для математиков 270 градусов )

Ты не прав - для математиков - 3Pi/2

Привет всем и небольшое дополнение по поводу слива масла.
Когда масло само уже перестало течь - хорошо домкратим левую сторону машины. Вытекают приблизительно те самые 100 гр. (ну, естественно, не насухо). Это если под рукой нет шприца и гибкой трубки. Делаю так на своей машине.