Кто-нибудь пользуется такой методикой диагностики?

[dvm99]

Давно уже с интернета скачена эта статья (откуда не помню), но как-то не доводилось опробовать сей метод. Идея вроде привлекательная, но как она на практике? Меня больше не клапана и кольца интересуют, а течь антифриза. Уходит, зараза, чтоб я не делал, по-тихоньку но уходит. Уже все косяки вроде вычистил, а он уходит. Сладкого в выхлопе не обнаруживаю, свечки не моет, но опять же и уходит медленно. Ну короче, статья ниже, интересны отзывы тех, кто такое пробовал.

Чтобы проверить кольца и клапаны, разбирать двигатель необязательно. Для начала напомним, что двигатель сродни насосу. Когда поршень данного цилиндра находится в ВМТ, камера сгорания должна быть в идеале газонепроницаема. То есть оба клапана, впускной и выпускной, закрыты, а поршневые кольца перекрывают путь газам в картер. Если же где-то возможна утечка газов, то двигатель не создаст необходимой степени сжатия к моменту вспышки, и развиваемая им мощность падает. Мало того, "болезнь" сравнительно быстро прогрессирует, поскольку неплотно прикрытые клапаны обгорают, а кольца постепенно, обрастая нагаром, теряют подвижность.
Существует способ безразборной диагностики, основанный на том, что вместо горючих газов в цилиндр нагнетается воздух. Сначала надо сделать нехитрое приспособление для закачки воздуха. Оно показано на рис. 1.

Приспособление изготовляется из запальной свечи. Со свечи сбивают фосфор, удаляют центральный электрод. Образовавшееся после удаления электрода сквозное отверстие заделывают снизу пластилином. Сверху в него вставляют вентиль от шинной камеры и заливают эпоксидным клеем. После отвердения клея пластилин удаляют и, если нужно, прочищают канал вентиля. Вот и все - приспособление готово. Остается только ввернуть в вентиль золотник.
Для проверки того или иного цилиндра надо вывернуть соответствующую свечу и вместо нее поставить приспособление. Далее установить поршень этого цилиндра в ВМТ и присоединить к вентилю ножной насос с манометром.
Последний этап подготовки к работе - снять воздушный фильтр, отвернуть крышки радиатора и маслозалив-ной горловины, отсоединить шланг для отвода картерных газов, а также полностью открыть воздушную и дроссельную заслонки карбюратора. Неплохо также пригласить помощника, который будет работать с насосом.
Далее закачиваем воздух в цилиндр и наблюдаем за манометром насоса. Если давление поднимается до 1-2 кгс/см2 и после прекращения накачки удерживается в течение нескольких секунд, то данный цилиндр в порядке. В противном случае (стрелка прыгает при накачке, давление не удерживается) надо признать, что порядка нет. Остается найти причину. Сделать это не так уж трудно.
Сначала выслушиваем карбюратор. Если слышно шипение, то ищите причину в неплотности прилегания впускного клапана к седлу.
Прислушаемся к выхлопной трубе. Если шипение воздуха там, то в неисправности цилиндра виноват выпускной клапан. Если шипит штуцер шланга для отвода картерных газов, то дефект в поршневых кольцах. Если пузырьки воздуха заметны в радиаторе, то вероятной причиной могут быть неплотное прилегание головки к блоку или пробой прокладки. О том же свидетельствует шипение, слышимое из маслозаливной горловины.
Основными неисправностями механизма газораспределения являются: увеличение или уменьшение теплового зазора в клапанах, износ звездочек и цепи или вытягивание последней, а на двигателе ВАЗ-2105 и ВАЗ-2108 -вытягивание зубчатого ремня.
Признаком увеличенного теплового зазора является характерный металлический стук клапанов, хорошо прослушиваемый при низкой частоте вращения вала двигателя на холостом ходу. При этом происходит усиленный износ торцов стержней клапанов и снижение мощности двигателя, так как сокращается время нахождения клапанов в открытом положении и вследствие этого ухудшается наполнение и очистка цилиндров.
Признаком недостаточного теплового зазора или его полного отсутствия у выпускных клапанов являются "хлопки" из глушителя, а у впускных - и под карбюратором. Недостаточный тепловой зазор приводит к неплотному закрытию клапана, что, в свою очередь, снижает мощность двигателя и может вызвать обгорание фасок тарелок клапанов.

[Kiread]

Выглядит логично довольно.

[MAGNET]

Полезная статья, про такой способ впервые слышу лень только изготовлять такой штуцер а то бы сам попробовал=)

[SNOOPER]

Это старо как мир. Но практической цели не имеет. Только для наглядности клиенту показать что прогорел клапан. Хотя и при болие быстром способе и так ясно клапана или кольца виновны.
В Вашем случае это не поможет.
Болие действенный метод в Вашем случае. Это создать давление в системе охлаждения, и смотреть по тому что будет происходить в цилиндрах

[dvm99]

Примерно такого ответа я и ждал, спасибо! Ладно, не буду заморачиваться

[dvm99]

Болие действенный метод в Вашем случае. Это создать давление в системе охлаждения, и смотреть по тому что будет происходить в цилиндрах

Блин, не знаю что делать! Обрисую ситуацию.
С самого начала как купил машину борюсь с утечкой антифриза. Сразу скажу, что масла в антифризе и антифриза в масле нет, печка не протекает. Косяков за это время накопал немало: и на сочленениях шлангов, и колечко заменил на помпе, и в том числе головки подтягивал, они ослаблены были, видимо перегревали движок. До протяжки головок наблюдался сладкий вкус на выхлопе, сейчас его нету, сколько раз не проверял. Вычистил всё что мог, но антифриз всё равно уходит, значительно меньше конечно, но уходит. Причём если я подкладываю под клапан на радиаторе гнутую шайбу по размеру, чтоб давления в системе вообще не было, то течь практически прекращается. Если и уходит, то на глаз это не заметно. Решил немного уменьшить давление- срезал болгаркой половину витков на клапане крышки. Течь после этого уменьшилась практически вполовину. Т.е. утечка пропорциональна давлению.
В течение этого месяца пару раз делал опрессовку и на холодной, и на прогретой машине. Поступал следующим образом: Под клапан в крышке, чтоб он не держал, подкладывал шайбу, отсоединял тонкий шланг от бачка и подключал его к шинному компрессору. Качал как рекомендовано в мануале - 160 кПа. Выдерживал это давление (компрессор немного травит, приходится подкачивать) где-то минут 40. Смотрел все стыки и даже в развал движка просовывал спицу с намотанной ваткой, ну нигде нет подтёков! Да и когда в развал ОЖ попадала до замены колечка, то частенько печка запах захватывала после заводки нагорячую, теперь этого запаха не бывает. После опрессовки заводил движок и бежал к выхлопной трубе конденсат лизать- вода-водой без всякого привкуса.
Куда ещё можно копнуть?
SNOOPER, что означает фраза: "и смотреть по тому что будет происходить в цилиндрах"? Может я немного не так истолковываю? Мне кажется, что если в цилиндры что-то попадает, то при заводке сразу после опрессовки в выхлопе я должен выловить антифриз. Но нету его!

ЗЫ
Может кто-то ещё желает высказаться? - Милости прошу!

[SNOOPER]

SNOOPER, что означает фраза: "и смотреть по тому что будет происходить в цилиндрах"? Может я немного не так истолковываю? Мне кажется, что если в цилиндры что-то попадает, то при заводке сразу после опрессовки в выхлопе я должен выловить антифриз. Но нету его!

Вы наверное не правильно поняли сути проверки.
Закачиваем систему охлаждения и стараемся держать под давлением.
Я делал так.
Подаём воздух через шланг от расширительного бачка. Потом шланг пережимаем.
Выкручиваем все свечи.
Снимаем разъём проводов на форсунки.
Напротив свечных отверстий кладём/ставим (закрепляем любым способом) чистые листы бумаги.
После стоянки, утром. Когда мотор хорошо остывший.
Крутим стартером. А затем смотрим что из цилиндров вылетело и из каких.
Делаем выводы
Всё просто

[Карбафос]

странно, но ничто безследно не исчезает. Была у меня как то похожая ситуёвина, уходил антифриз. Машина свежая, с аукциона Японии. Блин, пятен снизу нет.. Облазивал вроде всё поначалу. Ну думал пистец пришёл прокладкам (а машинка то прошла всего 85 тыш от роду!!!) Стоял тама V6 тожи. Ну забил я на это, решил доливать буду, потом решу. Проездил так зиму, а по весне полез сново в мотор и ...о боже! Увидел зелёный сталактит. Была ооооочень тоненькая дырочка в тонком патрубке резиновом и капало на мотор. Вот и испарялось пока он горячий был.. Пока эта сопля не выросла, так и не увидел нифига...

[Карбафос]

SNOOPER, что означает фраза: "и смотреть по тому что будет происходить в цилиндрах"? Может я немного не так истолковываю? Мне кажется, что если в цилиндры что-то попадает, то при заводке сразу после опрессовки в выхлопе я должен выловить антифриз. Но нету его!

Вы наверное не правильно поняли сути проверки.
Закачиваем систему охлаждения и стараемся держать под давлением.
Я делал так.
Подаём воздух через шланг от расширительного бачка. Потом шланг пережимаем.
Выкручиваем все свечи.
Снимаем разъём проводов на форсунки.
Напротив свечных отверстий кладём/ставим (закрепляем любым способом) чистые листы бумаги.
После стоянки, утром. Когда мотор хорошо остывший.
Крутим стартером. А затем смотрим что из цилиндров вылетело и из каких.
Делаем выводы
Всё просто

тож верно.

[dvm99]

Вы наверное не правильно поняли сути проверки.
Закачиваем систему охлаждения и стараемся держать под давлением.
Я делал так.
Подаём воздух через шланг от расширительного бачка. Потом шланг пережимаем.
Выкручиваем все свечи.
Снимаем разъём проводов на форсунки.
Напротив свечных отверстий кладём/ставим (закрепляем любым способом) чистые листы бумаги.
После стоянки, утром. Когда мотор хорошо остывший.
Крутим стартером. А затем смотрим что из цилиндров вылетело и из каких.
Делаем выводы
Всё просто

Ага! Значит я не зря переспросил!
Всё понял, попробую так сделать.
Ну форсы-то наверно можно и не откидывать, если зажигание трогать не буду. Я так понимаю, что раз нужна просто прокрутка стартером, то это можно сделать, как при замере компрессии (вот тут я описывал http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&t=100377 ).

[SNOOPER]

В принципе Да.
Но в любом случае подачи топлива быть не должно. Для чистоты эксперимента.
Но я отключаю форсунки чтоб проверить может ещё и бензин прыщет, когда не надо

[dvm99]

Ну, всё понятно...
Ещё раз спасибо!

[ЯпонеЦ]

Я использовал одно время вакуумметры для проверки износа ЦПГ, скажу так, что больше для самоуспокоения в дальнейшем подтверждения диагноза. Попадания на 80%, по разным причинам, от погрешности прибора и измерений, до состояния двигателя.

[dvm99]

Всё вычислил, благодаря SNOOPER-у, за что ему огромная уважуха! Ведь весь мозг я себе уже снёс. Брызги антифриза вылетели из 4-го цилиндра. Ранее мне немного не нравился нагар свечей на нём, но так явно косяк на нём удалось распознать только этим способом.

Теперь есть ещё такой момент: Ну то, что прокладку нужно менять- ежу понятно. Скину бошку, проверю коробление. Вот если вдруг придётся шлифовать- тут большое сомнение есть по одному поводу. Посмотрите на регулировку моего ролика ГРМ, она на пределе.
Могло такое стать из-за того, что бошки уже не единожды шлифовали?

[dvm99]

У кого какие мысли, прошу сюда http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5&start=30 , как в более подходящую тему.