Pajero 4x4 Off-Road Club

toliksib - я про перегрев ничего не говорил.
Рабочая температура движка - 90 гр. С
Перегрев -110 гр. С(дальше уже пых)
Разница в 20 С ниачем.
Гораздо веселее другое. Самое удивительное- это летний режим работы двигателя, когда болт оочень медленно остывает в отсутствии воздуха, а вот это как раз и есть процесс снятия цементации(отпуск). Зима не так страшна когда процессы нагрева и остывания на порядок быстрее.
ТС прошу прощения за опусы, вывод - если двигло для себя любимого - только новые болты.

Цементацию сюда вобще-то не стоит приплетат. Цементация- это всего лишь науглераживание поверхностного слоя. Болт цементируют, чтобы придать ему большую поверхностную прочность, которая нужна ему только при затягивании ввиду наличия диких сил трений. Все остальные его характеристики закладываются маркой стали и термообработкой. А эти колебания зима-лето в плане отпуска для стали - как слону дробина.
И при перегреве движка тоже не те температуры. А вот коробление головки- совсем другое дело...

А после того как прокладки заменю, и проеду энное количество километров, головки протягивать нужно или нет???
Ведь что бы подтянуть головки, нужно будет разобрать весь впуск(а это испорченные прокладки), да и в букваре нечего не написано про повторную протяжку и моменты!!!

В мануале же не написано, так и нефиг

Константин1983 писал(а):А после того как прокладки заменю, и проеду энное количество километров, головки протягивать нужно или нет???
Ведь что бы подтянуть головки, нужно будет разобрать весь впуск(а это испорченные прокладки), да и в букваре нечего не написано про повторную протяжку и моменты!!!

Если всё сделать на профессиональном уровне, тогда повторная протяжка не нужна. Я писал , что повторную протяжку делают любители по собственному желанию (либо при дополнительных проблемах).
В мануале нарисован порядок затяжки, два-три раза пройдись нужным моментом и порядок.
А причину выброса ОЖ, уже нашёл ? а то ведь это может быть не только из-за прокладки.

Позавчера товарищу смотрели пыжа второго с 4м40 мотором, по состоянию мотора видно что вскрывался, на вопрос что и как, последовал рассказ: ... Мол работает там у них очень крутой моторист, специализируется именно на дизелях и 4м40 знает как бог.. короче суть такова, мотор газил, сняли бошку, шлифанули, поменяли прокладку через некоторое время пошел дым, супер дизелист обжал еще раз и чудо случилось, мотор перестал дымить ))

конечно этот экземпляр мы покупать не стали, но история порадовала...

а вы говорите болты новые.

toliksib писал(а):

Константин1983 писал(а):А после того как прокладки заменю, и проеду энное количество километров, головки протягивать нужно или нет???
Ведь что бы подтянуть головки, нужно будет разобрать весь впуск(а это испорченные прокладки), да и в букваре нечего не написано про повторную протяжку и моменты!!!

Если всё сделать на профессиональном уровне, тогда повторная протяжка не нужна. Я писал , что повторную протяжку делают любители по собственному желанию (либо при дополнительных проблемах).
В мануале нарисован порядок затяжки, два-три раза пройдись нужным моментом и порядок.
А причину выброса ОЖ, уже нашёл ? а то ведь это может быть не только из-за прокладки.

Все осмотрел как все советовали, вывод: ОЖ пошла в цилиндры (какой конечно не понятно). Встречный вопрос, а из-за чего еще может быть?

Какой динамометрический ключ прикупить для ремонта? Стрелочный или предельного типа работы?

В каких (по номерам) цилиндрах жижа?
Оновные источники- прокладки ГБЦ и трещины.
Но на наших движках есть ещё один потенциалный - на сочленении ГБЦ и впускного коллектора, там спереди и сзади есть по два прямоугольных отверстия, через которые течёт ОЖ. Если что-то с прокладками там или плохо притянули, то тоже может затекать но вероятнее всего в 1,2,5,6 цилиндры.
Ключ- это на вкус и цвет... Лишь бы не криво сделан был.

Жижи как таковой нет, все чисто, все работает, заводится. Проблема скорей всего во 2 и 6 цилиндрах, при сборке мастера перепутали провода на форсунках 2 и 6 цилиндров, грешили на зажигание, была ужасная детонация и на таком моторе я проехал с 1000км. Думаю там проблема.

Проверь, в какие цилиндры ОЖ попадает. Вот здесь примерно с середины страницы, читай как SNOOPER опрессовку пишет http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =2&t=98956 .
Сделать нетрудно, зато потом будешь знать, где примерно искать.

dvm99 писал(а):В каких (по номерам) цилиндрах жижа?
Оновные источники- прокладки ГБЦ и трещины.
Но на наших движках есть ещё один потенциалный - на сочленении ГБЦ и впускного коллектора, там спереди и сзади есть по два прямоугольных отверстия, через которые течёт ОЖ. Если что-то с прокладками там или плохо притянули, то тоже может затекать но вероятнее всего в 1,2,5,6 цилиндры.
Ключ- это на вкус и цвет... Лишь бы не криво сделан был.

Не думаю, что тут в этом причина, т.к. ОЖ выдавливает. Если бы течь была во впуске, то лишний антифриз туда бы и выходил весь, а не через крышку радиатора в расширительный бачок.

Да я тоже думаю, что не там... Просто человк спросил про источники, поэтому и назвал это место потециальным

Что случится если убрать термостат из системы охлаждения(временно). Понятно, что газы все равно будут давить, но выдавливать будет меньше или нет?

Константин1983 писал(а):Жижи как таковой нет, все чисто, все работает, заводится. Проблема скорей всего во 2 и 6 цилиндрах, при сборке мастера перепутали провода на форсунках 2 и 6 цилиндров, грешили на зажигание, была ужасная детонация и на таком моторе я проехал с 1000км. Думаю там проблема.

Перепутать провода на форсах -не реально, а вот на свечах-легко, тем более на неоригинальных прокладках(вып) номера перепутаны имено 2 и 6. В тех цилиндрах, в которых будет поршень чист от сажи и на клапанах белый налет - тот и был с водой.

Если убрать термостат из системы, то двигатель будет дольше выходить на рабочую температуру что скажется на его общем ресурсе.

Не реально, не реально, попробую сделать фотку перепутанных проводов на форсунках - смогли перепутать. На чем именно скажется? на 400км хватит до мастеров отогнать?

[quote="Константин1983"]Что случится если убрать термостат из системы охлаждения(временно). Понятно, что газы все равно будут давить, но выдавливать будет меньше или нет?[/quotе

Лучше конечно не рисковать, но если нет вариантов.......
Выдавливать будет меньше, или вернее сказать, будет реже происходить выдавливание, т.к. нагрев будет происходить медленнее. У меня как раз и давило редко и в меньших размерах, потому что как потом оказалось был неисправен термостат т.е. постоянно был открыт. На длинной дистанции за городом выдавливало, а в городе даже не каждый день давило. Пока думал откуда, как, и почему, вот и придумал схему: доп. бутыль, чтоб антифриз не скидывался на дорогу.
Константин ! Я же описывал, как можно доехать, и как следить за процессом выдавливания ОЖ. Схема простая и почти дармовая: закрепить длинный шлаг от расширительного бачка, в кабину и в прозрачную ёмкость. Едешь и наблюдаешь - как только выброс произойдёт(например литр -два), ну и по приборам увидишь повышение температуры двигателя(не проморгать перегрев), значит остановился, заглушил и выброшенную ОЖ заливаешь обратно в систему охлаждения. Ну и резерв - дополнительную доливку на всякий случай иметь(можно просто дистил. воду - сейчас лето, не замёрзнет).

Герметики нужны какие нибудь или нет? Для фиксации резьбы?

Константин1983 писал(а):Герметики нужны какие нибудь или нет? Для фиксации резьбы?

Куда?

Ни куда, а для сборки. Ну там резьбовые герметики или для прокладок. Или нормальные прокладки и сами нормально свою роль выполняют?