Pajero 4x4 Off-Road Club

TUZ, а что у тебя сапуном, как там картерные газы поживают и масло не гонит ли через него, двигло считай поди новое? Спрашиваю не из праздного любопытства, есть у меня сомнения в правильности моего похода к диагностике. А то я тут в соседней темке подзатыльник получил)))

моя капиталка подходит к концу,осталось настроить тнвд и форсунки.ещё хочу колектора приобрести и новую турбину.чтобы поставил,шланги-провода накинул и в путь.правда ещё маховик акпп потребуется.пока езжу на контрактном,до зимы может и поменяю

Гурон писал(а):TUZ, а что у тебя сапуном, как там картерные газы поживают и масло не гонит ли через него, двигло считай поди новое? Спрашиваю не из праздного любопытства, есть у меня сомнения в правильности моего похода к диагностике. А то я тут в соседней темке подзатыльник получил)))

Привет. До ремонта картерные газы шли с дымком, с запахом горелого масла на малых оборотах хлопками, при увеличении оборотову количество газов выходящих через сапун заметно увеличивалось, масло тоже гнало но чуть чуть. Проверял так, брал ПЭТ бутылку втыкал туда шланг сапуна, он у меня не родной и поэтому большего диаметра, в бутылку входит кое как, но зато надежно, что бы было куда газам выходить прожог сигаретой 5-6 дырок у основания горла бытылки, шланг опустил ниже проделанных отверстий. так я ездил с середины января до середины апреля, это около 6-7 тыс км, за это время слил стакан или полтора конденцата цветом как моча, а так же на стенках бутылки налет от масла кондецат сливал три раза и каждый раз на нем была тонкая пленка масла не более.
Сейчас газы с сапуна идут значительно меньше, глазом невидно, на запах...... непонятно, пахнет какой то ерундой но не гарью как до ремонта, подставив шланг к руке на холостых чувствуется легкий пульсирующий выход газов, при увеличении оборотов ровный но не интенсивный. заткнув сапун секунд на 5-6 при холостых оборотах чувствуется что давление в картере возрастает но не сильно.
На сегоднищний день после капиталки наездил 1500 км, при 1100 поменял мсло и фильтр, при чем масло по цвету было не таким черным как при замене до капиталки, раньше после замены масла даже через 100-200 км оно становилось черным, не знаю с чем связано, думаю так, как максимальные обороты были не более 2100-2200 об мин то турбина путем не работала а также у новой турбины охлаждение масло+"вода" а значит сама турбина не грелась особо по этому масло сильно не перегорело.
Дымность на холодную присутствует, не сильно но есть, на горячую дым вовсе исчезает, устанавливал впрыск чуть раньше дымность чуть меньше но двигатель работает жестковато! Не могу побороть течь ОЖ, за сутки уходит около 250 мл. Давление в системе держется хорошо, что при работающем двигателе что при заглушеном даже спусть 10-15 минут. Я навыходных попробую снять трубки, обезжирить сделать риски на трубках турбины и посадить на герметик затянув трубки при этом проволочными хомутами.

aland мне твой подход к ремонту мягко говоря очень нравится. Все красиво чисто и стирильно как в аптеке!
Опиши что и как делал, что стало причиной капиталки, сколько по деньгам обходится ремонт, какие запчасти где и по чем брал, думаю не мне одному будет интересно!

зимой холодно, решил поменять ремень грм. в гараже как на улице,только ветра нет,поехал в сервис.через неделю откручивается шкив-взлетают крышки распредвала и ломает 2 коромысла.делают машинку,через 2недели ломает болт каленвала,результат ремонта.в итоге поставил контрактный. А родной стоял в гараже как донор,и в один прекрасный день думаю чего ему стоять,сниму голову,отмою,в запасе будет,блок расточу,тнвд и форсунки отрепетирую будет запас,а с грязными возиться не охота,купил ящик очистителей для двигателя металические щётки для дрели разные,отчистил до металла,но душа требует прекрасного покрасил блок высокотемпературной краской,расточил,а для расточки требуются поршня,купил оригинал 24тр но к ним надо и кольца-8тр.каленвал поставил хундаевский,оригинал не потянул.голову отдавал делать-сделали как новая,за 11тр.по времени прошло 1,5года.закажешь запчасть и месяц ждёшь,а пока не торопясь шлифуешь,подгоняешь,красишь.кстати-блок внутри тоже отшлифован,не до блеска конечно,но машинкой как у стоматологов,только чуть побольше прошёлся пока поршня ждал,по вечерам,когда нечего делать было,я его на работу притащил.

TUZ, сегодня разговаривал с бывшим хозяином моего Пыжа. Вопрос мой ему касался второго, родного двигла, который стоит у меня в гараже, - капиталить или нет... Так он посоветовал даже и не заморачиваться и искать контрактный в случае чего. Его аргументы: если двигатель капиталился, то врядли он пройдет более 60-ти тыс., обычно это от20ти до 40 тыс. км. Двигло это капиталилось, и прошло он 60 тыс. и стукануло. И вот почему: на заводе класс точности сборки намного выше, а капиталеный двиг не сможет пройти и 100 тыс. Почему: зазоры, степень затяжки, вкладышей, точность шлифовки уже не та, что на японском заводе, ударные нагрузки на КВ в несколько раз превышают те, что на бензновых. Плюс покупные запчасти, не заводские. В совокупности все это и дает намного меньший ресурс капиталенного двигла. Бывший владелец машины чел уважаемый, полковник запаса, инженер-технарь Войск РВСН, умный, уравновешенный и знающий. Он интересовался этим вопросом, когда тоже стоял перед выбором, капиталить или купить. свой двиг, как раз тот, что стоит в гараже. И один х.й через 60 тыс. он крякнул. Можно,конечно, грешить на рукожопых мотористов ( он не сам его делал), но говорит, с кем не разговаривал на эту тему, - все в дизелисты пели, практически, в одну дуду: у капиталенного ресурса мало. Отчасти этим можно объяснить и то, что мотористы очень неохотно берутся за дизеля... TUZ, я тебя лично не знаю, хотя ты уважаемый мной клубень, и переживал я за твою капиталку никак не меньше, чем ты сам. И говорю я все это не для того, чтобы подлить литру дегдя в твою бочку меда. Просто мы тут друг за друга держимся, и помогаем чем можем (инфой, советом ит.д.) И я теперь тоже репу чешу, че делать-то, когда крякнет сердце моего Буцифаллоса ))). КАПИТАЛИТЬ ИЛИ КУПИТЬ??? Вот в чем вопрос... Братва, не пинайте, а лучше подключайтесь к обсуждению ( пусть в очередной раз), хочу услышать Ваши мнения...

Гурон писал(а):... Так он посоветовал даже и не заморачиваться и искать контрактный в случае чего. Его аргументы: если двигатель капиталился, то врядли он пройдет более 60-ти тыс., обычно это от 20ти до 40 тыс. км.....

тут каждый сам для себя решает капиталить или нет. Вот у меня нет денег на покупку путнего двигателя, моя капиталка встала около 15 тыс руб, такие деньги потратить можно, пусть даже двигатель пройдет те же 40 тыс км, В сервисах ТО стоит как моя капиталка, я готов был потратить на ремонт около 30-40 тыс и если сумма за ремонт выходила бы больше то тогда бы задумался о покупке нового - "контрактного" двигателя

Гурон писал(а):....И вот почему: на заводе класс точности сборки намного выше, а капиталеный двиг не сможет пройти и 100 тыс. Почему: зазоры, степень затяжки, вкладышей, точность шлифовки уже не та....
.... покупные запчасти, не заводские......... В совокупности все это и дает намного меньший ресурс капиталенного двигла....

То что на заводе класс точности сборке выше не спорю, но моногогое зависит о специалиста который делает этот двигатель. зазоры, размеры и параметры деталей проверял - КВ, блок, вал и постель ГРМ, согласен везде есть износ но судя по талмутам в пределах допустимого. Там четко прописано: "если зазор или размер от и до то ставь на место, если же в эти рамки не входят то меняй на новые", степень затяжки в талмутах тоже указана, я для этих целей специально динамо ключ брал! запчасти да не заводские и не оригинал, у них ценник просто космос, если все запчасти ставить оригинал то в ремонте смысла не вижу - ценник будет космический! Точность шлифовки зависит от людей которые занимаются этим, конечно если у расточников стоит оборудывание времен первой мировой то о качестве шлифовки не может быть и речи. у нас городок маленький и точят в одном месте к ним едут ВСЕ, они и не портачат, работу качественно делают и оборудывание соответствующие!

Гурон писал(а):.....с кем не разговаривал на эту тему, - все в дизелисты пели, практически, в одну дуду: у капиталенного ресурса мало....

знакомых у меня мало у кого стоят такие движки что бы провести какую то статистику, а вот читал много, многие пишут что после капиталки двигатель ходит мало, но и есть такие которые после ремонта накатывают и больше 100 тыс км, на мой взгляд многое зависит от деталей, точности всех расточек, регулировок и самой сборки. если сборку, расточку, ругулировку можно проконтролировать то качество запчпстей проверить трудно, подделок очень много, вот тут то и играем в русскую рулетку, и не вакт что покупая оригинал не нарвешся на какую нибудь каку!

Гурон писал(а):....и переживал я за твою капиталку никак не меньше, чем ты сам....
....Просто мы тут друг за друга держимся, и помогаем чем можем (инфой, советом ит.д.) И я теперь тоже репу чешу, че делать-то, когда крякнет сердце моего Буцифаллоса ))). КАПИТАЛИТЬ ИЛИ КУПИТЬ???......
... Братва, не пинайте, а лучше подключайтесь к обсуждению ( пусть в очередной раз), хочу услышать Ваши мнения

спасибо за переживание! а так же еще раз спасибо кто помогал мне советами!!! готов помоч кому нибудь советом если это будет в моих силах!
ну и в заключении хочу сказать: ремонт двигателя с одной стороны штука не сложная, с другой же не простая. разобрать двигатель и то нужно грамотно. по этому к всему процессу от снятия двигателя до его установки на место нужно относится должным образом. ну а капиталить или нет, а если капиталить то.... на мой взгляд рецеп такой:
1. разбрать двигатель, провести тчательную деффектовку всех деталей, шпилек, рейзьб и т.д.
2. подсчитать сумму которая уйдет на ремонт,
3. сравнить сумму капиталки и контрактного двигателя, (можно учесть то что при покупке контрактного старый можно распродать)
4. сделать для себя выводы капиталить или покупать контрактный
но контрактный это тоже кот в мешке, можно нарваться на металолом, который отходит гарантию и умрет, а также при его установке доп затраты, это замена всех сальников лобовины, коренной, замена ремней ,ГРМ и балансирвалов.
ну вот, как то так

TUZ, молоток!
Хорошая тема, а, главное, с фотками.

Принято.

Можно корейский аналог взять. Я в след. раз так и сделаю.

на моей памяти около 6 откапиталенных 4д56.сказать могу отрёх,коротыша брали в мешке,т\е в разобранном виде практически даром около5лет назадвсё время в тайге,работает без нареканий,на камазовском масле с заправки на разлив,и насоляре что привезут,пробег не известен,он практически превращен в квадроцикл,вроде и докудентов на него нет.делика 4года пробег не спрашивал,но нареканий не было.знакомый капиталил лет 6 назад,в этом году продал вроде не жаловался.на днях проверил компрессию на своём контрактном двигле 22-20-20-20 на родном с пробегом за 200 было 26-28.сижу перевариваю.лично моё мнение-капиталить вполне можно,но аккуратно,ведь мелочь может все старания свести к нулю.както знакомый собирал 4д56,радостный,дело к концу!!!! поставил коллектор на левую прокладку,да и коллектор надо было шлифануть,пробило на 1 цилиндре,горяцие газы расплавили крышку грм,пластмасса попала на ремень,ремень лопнул.результат вы знаете.

Спасибо за те советы которыми Вы ответили мне на мои вопросы. Единственное плохо то что своевременно не смог поддержать диалог, но со временем наверное как и у всех тяжело. Так вот по своему вопросу. Учитывая что компрессия у меня была в допусках, масло двигатель не кушал, визуально т.е. на ощупь в цилиндрах буртика от колечек не ощущалось, а самое главное что денежных знаков в наличии очень мало, то мной было принято решение поддон не вскрывать. ( так же был принят во внимание вышеприведенный пост о качествах сборок я поддерживаю тот взгляд, что в подобные качественные агрегаты самостоятельно- кустарным методом по возможности как можно меньше влазить). У меня вопрос кто сталкивался подскажите каталожный номер Autowelt или ATS ГБЦ которые подходят на мой двигатель (ГБЦ я так понял с выступающими клапанами, двигатель 4D56 турбоинтеркулер 1992 г.в правый руль) а то я в корне сам себя запутал, так же оптимально какую прокладку приобретать, и необходимо ли заменять болт шкива распредвала, а то что то я тут начитался про поломанные коромысла и т.д. и совсем боязно стало.

[quote="Гурон"]TUZ, сегодня разговаривал с бывшим хозяином моего Пыжа. Вопрос мой ему касался второго, родного двигла, который стоит у меня в гараже, - капиталить или нет... Так он посоветовал даже и не заморачиваться и искать контрактный в случае чего. Его аргументы: если двигатель капиталился, то врядли он пройдет более 60-ти тыс., обычно это от20ти до 40 тыс. км. Двигло это капиталилось, и прошло он 60 тыс. и стукануло. И вот почему: на заводе класс точности сборки намного выше, а капиталеный двиг не сможет пройти и 100 тыс.
Бред.....

witaliuk писал(а): кто сталкивался подскажите каталожный номер Autowelt или ATS ГБЦ которые подходят на мой двигатель (ГБЦ я так понял с выступающими клапанами, двигатель 4D56 турбоинтеркулер 1992 г.в правый руль) а то я в корне сам себя запутал, так же оптимально какую прокладку приобретать, и необходимо ли заменять болт шкива распредвала, а то что то я тут начитался про поломанные коромысла и т.д. и совсем боязно стало.

извиняюсь, а какая конкретно у тебя неисправность? по вопросу о запчастях можно прийти в путний магазин и спросить какая деталь которая тебе нужна для твоего движка, они смотрят в каталоге по номеру двигателя, номеру кузова и года выпуска и говорят конкретно что, как и почем, ну а дальше тебе решать. по поводу болта вала ГРМ, проверь болт на качество ресьбы, есть сомнения поменяй, стоит он не дорого, если болт устраивает перед тем как закручивать его протри от масла и т.д. обмаж герметик-прокладкой, дай подсохнуть минут 5-10 и заворачивай, на КВ болт я тоже мажу герметиком, при такой практике ни разу болты не откручивались самопроизвольно!

Кондрат писал(а):Бред.....

скажу так, доля правды в тех словах есть, но тут многое зависит именно от качества сборки, т.е. откуда у мастера руки ростут, при сборке должно быть соблюдено все, и зазоры, и моменты затяжек, и т.д., даже один незначительный на первый взгляд момент сделаный на "отъяб...сь" приводит к серьезным неисправностям двигателя, к примеру тот же болт Колленвала, при откручивании которого разбивается шпонка, его канавка, далее проворачивается шкиф, вплоть до обрыва ремня ГРМ ну а тут всем все ясно, откручивание одного болта ведет к замене половины двигателя, а потом говорят "Двигатель фуфло".
второй момент это качество самих меняемых - новых деталей, где о плохом качестве и подделке не кто не застрахован, хотя иной раз покупаем якобы фирменную деталь, с фирменным логотипом, а плохое качество хотя бы одной детали может опять привисти к серьезным проблемам!

TUZ писал(а):

witaliuk писал(а): кто сталкивался подскажите каталожный номер Autowelt или ATS ГБЦ которые подходят на мой двигатель (ГБЦ я так понял с выступающими клапанами, двигатель 4D56 турбоинтеркулер 1992 г.в правый руль) а то я в корне сам себя запутал, так же оптимально какую прокладку приобретать, и необходимо ли заменять болт шкива распредвала, а то что то я тут начитался про поломанные коромысла и т.д. и совсем боязно стало.

извиняюсь, а какая конкретно у тебя неисправность? по вопросу о запчастях можно прийти в путний магазин и спросить какая деталь которая тебе нужна для твоего движка, они смотрят в каталоге по номеру двигателя, номеру кузова и года выпуска и говорят конкретно что, как и почем, ну а дальше тебе решать. по поводу болта вала ГРМ, проверь болт на качество ресьбы, есть сомнения поменяй, стоит он не дорого, если болт устраивает перед тем как закручивать его протри от масла и т.д. обмаж герметик-прокладкой, дай подсохнуть минут 5-10 и заворачивай, на КВ болт я тоже мажу герметиком, при такой практике ни разу болты не откручивались самопроизвольно!

Кондрат писал(а):Бред.....

скажу так, доля правды в тех словах есть, но тут многое зависит именно от качества сборки, т.е. откуда у мастера руки ростут, при сборке должно быть соблюдено все, и зазоры, и моменты затяжек, и т.д., даже один незначительный на первый взгляд момент сделаный на "отъяб...сь" приводит к серьезным неисправностям двигателя, к примеру тот же болт Колленвала, при откручивании которого разбивается шпонка, его канавка, далее проворачивается шкиф, вплоть до обрыва ремня ГРМ ну а тут всем все ясно, откручивание одного болта ведет к замене половины двигателя, а потом говорят "Двигатель фуфло".
второй момент это качество самих меняемых - новых деталей, где о плохом качестве и подделке не кто не застрахован, хотя иной раз покупаем якобы фирменную деталь, с фирменным логотипом, а плохое качество хотя бы одной детали может опять привисти к серьезным проблемам!

спасибо за совет по поводу герметика, действительно просто и практично. Неисправность у меня такая, требует замены ГБЦ, на данный момент запутался с какой посадкой седел мне всетаки приобретать и как правильно проверить родную на предмет той же посадки (от чего и куда замерять). по вину ексист выдает MD 185925 без аналогов. вот так,запутался "в трех соснах" и выйти никак не могу.

witaliuk писал(а):спасибо за совет по поводу герметика, действительно просто и практично. Неисправность у меня такая, требует замены ГБЦ, на данный момент запутался с какой посадкой седел мне всетаки приобретать и как правильно проверить родную на предмет той же посадки (от чего и куда замерять). по вину ексист выдает MD 185925 без аналогов. вот так,запутался "в трех соснах" и выйти никак не могу.

я не гуру в таком вопросе, но поиск иногда творит чудеса!
вот глянь мож чего для себя выясниш

http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%91%D0%A6
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... A6#p394007
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%91%D0%A6

Кондрат писал(а):Бред.....

скажу так, доля правды в тех словах есть, но тут многое зависит именно от качества сборки, т.е. откуда у мастера руки ростут, при сборке должно быть соблюдено все, и зазоры, и моменты затяжек, и т.д.,

Можно сказать проще.. Есть капитальный ремонт ,а есть халтура непосредственно влияющая на послеремонтный пробег
Откапиталенный мной двигатель(не дизель,и не мицубиси),пробежал 160000 и был благополучно продан вместе с машиной,в бодром и веселом состоянии(даже МС колпачки за 160тык не менял!)
Есть мануалы с размерами,есть измерительный инструмент(если капиталишь сам,то не стоит на нем экономить)... А дальше только ваше желание себя не обманывать.

TUZ писал(а):

witaliuk писал(а):спасибо за совет по поводу герметика, действительно просто и практично. Неисправность у меня такая, требует замены ГБЦ, на данный момент запутался с какой посадкой седел мне всетаки приобретать и как правильно проверить родную на предмет той же посадки (от чего и куда замерять). по вину ексист выдает MD 185925 без аналогов. вот так,запутался "в трех соснах" и выйти никак не могу.

я не гуру в таком вопросе, но поиск иногда творит чудеса!
вот глянь мож чего для себя выясниш

http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%91%D0%A6
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... A6#p394007
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%91%D0%A6

спасибо буду пытаться разобраться

Кондрат писал(а):Можно сказать проще.. Есть капитальный ремонт ,а есть халтура непосредственно влияющая на послеремонтный пробег
Откапиталенный мной двигатель(не дизель,и не мицубиси),пробежал 160000 и был благополучно продан вместе с машиной,в бодром и веселом состоянии(даже МС колпачки за 160тык не менял!)
Есть мануалы с размерами,есть измерительный инструмент(если капиталишь сам,то не стоит на нем экономить)... А дальше только ваше желание себя не обманывать.

Я с тобой полностью согласен. Я сам капиталил двигателя и не раз, но у меня нет измерительного инструмента кроме набора щупов. Я просто увожу детали на промерку или приглашаю человека со своим инструментом к себе домой.
На моей памяти также много капиталенных двигателей у друзей или знакомых, и результат был тоже разный. Есть такие которые ходят и ходят, а есть такие которые ломались, клинили при малом пробеге после капиталки. Причины тому разные, это и некачественные детали, кривые руки СТОшников, ну и вина самого хозяина авто. Хороший ремонт забывается быстра а вот плохой запоминается надолго. По этому и ползут слухи что Капиталка это продление предсмертной агонии двигателя. Но мы тут речь ведем о двигателях 4D56, про которые я практически нечего не слышал, и статистики их работы после капиталки тоже нет. Могу сказать, что при объеме двигателя 2,5 литра с него сняли неплохую мощность, но при этом понизили ресурс и надежность двигателя, они более привередливые и требуют к себе большего внимания, чем многие другие двигателя. К примеру, легендарный двигатель TD27T. при объеме 2,7 литра у него меньшая мощность и меньше крутящий момент, чем у 4D56Т, но ресурс и надежность у него значительно выше. К примеру он часто прощает серьезные перегревы двигателя, а нашему движку обычно после перегрева требуется ремонт. Так же в отличии от нашего двигателя у TD27T не возникают вопросы с обрывом ремня ГРМ, их попросту там нет. Еще про TD27T говорят, что это двигатель для ленивых. Я не говорю что 4D56Т плохие двигателя, они просто к себе требуют большего внимания, своевременного обслуживания и разумной эксплуатации.
Капиталить можно любой двигатель при этом срок службы откапиталенного двигателя зависит от качества запчастей, кто и чем ремонтировал двигатель и как проходит дальнейшая обкатка и эксплуатация двигателя.
Вот еще моя история. Купил я пыжика год назад. До этого он обитал в Красноярске. Изначально на нем стояли бензинной двигатель и АКПП. Брал прежний хозяин пыжика для соревнований. С его слов через два месяца на пыжике умирают враз и двигатель и АКПП. Не долго думая он устанавливает на пыжика дизелек 4D56Т с МКПП, а еще через пару месяцев пыжика выставили на продажу, почему? – остается только гадать! С самого первого дня пыжик дымил на холодную, на горячую нет, заводился при этом всегда хорошо. С наступлением холодов дыма стало очень много. Система облегченного пуска двигателя отсутствовала – грел свечи кнопкой. Тогда я поменял резиновые трубки на ПВХ, заменил топливный фильтр, у одного дизелиста купил Б/У форсунки (у меня стояли 4 совершенно разных форсунки) и опресовал их, проверил давление насоса (как оказалось плунжер стоит от ТНВД двигателя 4М40) давит насос будь здоров, заменил сальник на ТНВД, отрегулировал угол впрыска и на последок замерил компрессию, она оказалась следующей 25, 27, 12, 28, первый второй и четвертый в норме а вот третий не очень. Совет дизелиста ездить, не нагружая двигатель до весны и копить деньги на капитальный ремонт или контрактный двигатель. В декабре месяце перемерз сапун, и двигатель ушел в разнос на 15 секунд. В январе при минус 40 градусов на ходу перемерз сапун, и выгнало все масло через турбину в выхлопную трубу и в воздушный патрубок. Когда я остановился что бы глянуть, почему двигатель начал дымить, то отогревшееся масло в интеркуллеллере пошло в двигатель и движок опять пошел вразнос, но не успел, я его заглушил коробкой на тормозе при максимальных оборотах не более 2700-2800 об/мин. На щупе масла ноль. Попытка завести двигатель при включенной коробке и затянутом ручнике (в запарке забыл выключить скорость) не чего не дала. Первая мысль – двигатель заклинил. Машину на веревку и до дому 150 км при забортной температуре -35, -40 градусов. Закатил на СТО и рассказал СТОшникам все, что произошло с машиной. СТОшники приступили к обследованию моего пыжика. Прокрутили вал и подклинивания не обнаружили, отзвонились мне и предложили залить масло и запустить двигатель, я согласился, но я их предупредил что бы перед пуском сняли воздушный патрубок с впускного коллектора так как интеркуллер был полный масла. Но они мою просьбу проигнорировали, и патрубок не сняли и запустили двигатель, и движок пошел в разнос! Знакомый, не СТОшник который присутствовал при этом говорил что двигатель проработал так около 30-40 секунд, а гребаные мастера пытались заглушить машину выключая зажигание и снимая клейму с аккумулятора, и когда все отключив двигатель продолжал работать а они бегали во круг машины не зная что делать дальше. Масло в интеркуллере кончалось и двигатель заглох сам. Далее они мне отзвонились и сказали что заводить двигатель и ремонтировать его не будут, и что бы я забирал пыжика. После работы вечером я приехал на СТО, все операции я проделывал один, а СТОшники стояли в стороне и наблюдали за мной. Я отцепил патрубок от коллектора, проверил уровень масла, (было на 7-8 мм выше верхнего уровня, эмульсии не наблюдалось) крутанул стартером с отключенным клапаном ТНВД, лампа давления тухла, звуков посторонних не было. Подключил клапан и начал заводить двигатель. В этот момент все СТОшники выскочили из бокса на улицу, чего они напугались так я и не понял. Запустил двигатель, двигатель работал, так же как и раньше, без каких либо посторонних звуков, не считая бубнящего звука из за снятого воздушного патрубка и чуть слышного посвистывания турбины. Как и раньше с глушителя наблюдался сизый дым, и по мере прогревания его становилось меньше и меньше. Я собрался ехать домой, но при работающем двигателе не смог включить передачу, явно наблюдались какие то проблемы с сцеплением. Завел двигатель на скорости и на первой передаче двинулся ближе к дому. Двигатель работал ровно, но тяга была, такая как будто за собой паровоз по дороге тащишь. Не далеко от дома начали включаться скорости, правда, туговато. Приехал домой, открутил все воздушные патрубки, протер их насухо и поставил все на место, минуя интеркуллер. Сапун вывел наружу, а через два дня заметил, что из шланга сапуна торчала сосулька около 5 см., которая собой почти заткнула шланг сапуна. Тогда я сапун вывел в бутылку и таких обмерзаний больше не наблюдалось. Так и ездил тихонько до марта месяца, там я отмыл интеркуллер и вернул его в строй. В мае месяце двигатель стал дымить сильнее и появились какие то посторонние стуки. Так как финансовое состояние на данный момент тяжелое то было принято решение делать капиталку дома самому. Да и после того, что натворили СТОшники при пуске зимой моего пыжика, желания ехать к ним вообще не какого нет, а за ремонт изначально запросили 20-25 тыс. При разборке выяснилось, что двигатель уже ремонтировался. Как я позже выяснил, блок гильзовался, на гильзах выработки нет и отчетливо видны следы хонинговки, клапана стояли от Хюндая, весь двигатель собран на герметике. Все замеренные детали были в пределах допуска указанных в Талмудах. В третьем цилиндре легкие задиры от обломившегося кончика свечи накаливания, на поршне и головке отметины от того же обломыша, а также слегка повреждено седло клапана, на поясе контакта клапана и седла обнаружены два углубления, вылечил это сняв фаску разверткой и притиркой клапана. В четвертом цилиндре был лопнутый поршень. Почему он лопнул мне не понятно. Может это последствия трех уходов двигателя в разнос. На пыжике до ремонта я наездил 30 тыс. км, после еще 2, но дымность двигателя так и осталась.
К чему я написал эту длинную эпопею, да что бы показать какие рукожопные СТОшники бывают на свете, как движок перенес три ухода в разнос, что хоть и ресурс двигателя сокращен, но он все равно остается надежным. На данный момент меня беспокоят две вещи: почему же двигатель продолжает дымить, что до ремонта, что после совершенно одинаково??? Пока не могу разобраться с течью двигателя, на данный момент обнаружено четвертое место где подтекает ОЖ. Вчера все разобрал, обезжирил, намазал герметиком и собрал. Сегодня залью ОЖ и приступлю к проверке двигателя на наличие течи.
Хочу еще кое что добавить, что при ремонте не учел толщину прокладки под ГБЦ, (она с четырьмя отверстиями – маркировка размера прокладки ГБЦ), а так же грызут смутные сомнения, может все же стоило расточить блок, что бы избавиться от слегка заметных задиров в третьем цилиндре. Но поживем, увидим. Приобретенный опыт дорогого стоит, и особо он дорог когда он приобретается благодаря своим ошибкам.

Я вот третий день в панике, время появилось, а я боюсь делать... Контрактный 78 просят, мне кажется это очень много... Ремонт вышел бы дешевле если не вылезет коленвал да голова (причина ремонта картерные газы, шум толи от клапанов толи от распылителей, низкая компрессия и прогоревшая прокладка гбц)... Че делать? Напрашивается ответ-дефектовка, а потом решать контрактный или ремонт? К тому же фиг его знает в каком состоянии все навесное, с контрактным то бы все поновее стало, а то как повылазит потом турбина с насосом...

сам и ответил на свои вопросы
а капиталить или контрактник это решает каждый сам.
уверен что САМ сделаешь КАЧКСТВЕННО? да? так делай,есть сомнения? не лезь, а то и откапиталишь и потом контрактник купишь.
турбина и тому подобные и на контрактнике могут сдохнуть на след день.
нормальные конторы чесно пишут что на турбы гарантии нет вообще никакой.
ЗЫ 78 цена на самом деле не очень большая.