Pajero 4x4 Off-Road Club

nkas писал(а):Я тебе писал про свечи. Что замена временно решает проблемы. На второй снизу видно что вдоль изолятора шьет. При наборе давления в пробитой свечке не хватает духу и она наченает бить на корпус. Уж очень узкие у нас свечные колодца. Да и по книжке, данные свечи для без турбового миника. Хоть они и иридивые.

...ну скажем проблему я еще не решил..с поршневой группой и турбиной все нормально, насколько виноваты свечи пока неустановлено я проверю х на стенде.
На обведеной свечке ничего нет, это просто качество фото.(не исключаю канечно что может какие и будут давать сбой..и не обязательно по внешнему изолятору).
Ширина колодцев может влиять лишь на пробой наконечника
- кротчайшее расстояние равно перпендикуляру)))
Кто то выше спрашивал про срок службы, мои с 2008г, прошли по спидометру 55тыс (скручен вряд ли), сейчас зазоры на них 0.75-0.8. (для иридиевых это далеко не предел)
nkas, а чем они отличаются от тех что на турбированом должны стоять? В 3х магазинах по каталогу предлагали именно такие. Я взял DCPR7RIX-P (-Р это платиновое покрытие бокового электрода ).

В магазинах у всех один коталог. Сколько я не ходил и не спрашивал.
По книге написано:
Для безтурбового
IXU22-Denso
DCPR7EX-NGK
Для турбового
SXU22PR-A9-DENSO
IRK7B-NGK

Да и электрод пусть хоть комнями Сваровских будет обложен если свеча не способна должным образом работать при надуве турбины то тут ничего не поделаешь.
Я ставил себе DCPR7EIX-NGK иридиевые, сказать за них могу только то что они работают на турбовом нормально у меня 7000 отбегали но чих-пых так и присутствовал. Машину до ста с трудом по прямой разгонял.
Сразу после ремонта я не нашел иридиевых свечей в магазине и купил IXU22-DENSO простые, и ничего ходили тысяч пять, вот только резко с перекрестка газовать не получалось, двиготель уходил в ступор при резком нажатии педали газа, сейчас пришли SXU22PR-A9 - DENSO работают изумительно.
После ремонта прошло 10тыс. И не одного чих-пыха не разу не было, даже на свечках за 180 руб. (IXU22-DENSO)

Итог: херня всё это свечи. Не вних дело.

Ты меня извени конечно. Я гляжу ты так то сам всё знаешь. Тебе советы людей вылечевших такую же проблему не важны.
Я ещо раз хочу повторить я РЕШИЛ ЭТУ ПРОБЛЕМУ!

И так ,касаемо вопроса свечей
Пробил ценники и то что предлагают по каталогу митсы для джуниора
NGK DCPR7E - 149 рублей
Mitsubishi MS851317 (то же NGK DCPR7E ) только в коробочке митсы - 240 рублей - сейчас стоят такие
DENSO XU22EPRU - 175 рублей
Mitsubishi MS851487 (тот же DENSO XU22EPRU) только в коробочке от митсы - 240 рублей
NGK DCPR7EVX - 300 рублей - средний электрод платиновый
NGK DCPR7EIX - 405 рублей - иридиевая
NGK DCPR7EIXP - 465 рублей - иридиевая с платиновым покрытием
DENSO IXU22 - 478 рублей - иридиевая
Pitwork BY480DCPR7 - 590 рублей - Написано что иридиевая,но питворковское обозначение даёт понять,что внутри лежит NGK,но опять же почему такой дорогой (так же как и митсой наценка на бренд)

Понимаю,что многие задумывались о подобном и некоторые экспериментировали.
Мотор то по принципу приходится крутить постоянно и к свечам требования,как бы камасутра не писала,должны быть нормальные. Да и с учётом,того что много свечей имеет не самое хорошее качество,то нужно ли переплатить за бренд или подождать из японии возможно и китайского происхождения,чем брать просто здесь вероятный китай китайский
В принципе отдать 2000 за комплект хороших свечей и положить за 600-700 в запас можно но стоит ли оно того ?
Но если так то какое взять ?
Или менять каждый сезон те же за 600-700 и такие же держать в запасе ?

На 115 марке убил дорогущие свечи заправившись один раз вдалеке от цивилизации. почти 15к за комплект. Меня жаба просто пополам разорвет если на миник я буду ставить свечи дороже рубля за комлект. Купил по 190р за штуку - проходят 10тыщ и то хорошо

Отложил себе комплект NGK DCPR7EIXP,но смущает,что они у местного поставщика (т.е. то же что и продают во всех местных магазинах). А из опыта (обычно сразу тестировал на аппарате),то что продают у нас в 80 процентов случаев работают не идеально изначально (и искра после 8-9 кг\см2 не такая мощная и равномерная и в последствии наблюдается прорыв газов). Если бы были под заказ из Японии,то даже бы немного переплатил (хотя по опыту работы с данной конторой (амаяма) обычно оказывается дешевле) и подождал,чем брать у местных

Gameszzz да ладно какой прорыв газов на современных свечах??? Вы чего, прорыв газов это оплавленные наконечники, сгоревшие провода. Мне однажды на опеле не затянули одну свечу так там такой писец настал в колодце.

Прорыв газов проявляется снаружи на изоляторе сразу после гайки в виде коричневого налёта.
Я брал японские свечи б.у. с мотора,которые по требование ремонтников требовали замены (а по наработке и зазору именно так и требовалось) и новые свечи (бриск,денсо,нжк) и проверял на самом простом русском стенде. В 70 процентах случаев старые свечи продолжали одинаково работать до 15 кг\см2 (после регулировки зазора по полотну). Новые же выборочно. Из 4-6 свечей 1-3 переставали нормально давать искру (место пробоя,толщина дуги,цвет дуги,форма дуги,количество искрообразований) уже после 8-9 кг\см2.
Покупать в итоге ездили вместе со стендом (он ручной) порой приходилось менять несколько свечей по нескольку раз.
А далее менянные свечи покрывались коричневым налётом на изоляторе после места вальцовки за 5-10 тык пробега.

Gameszzz это не прорыв газов а нагар который образуется от того свеча горячая, а колодец совсем не стерильный. Для прикола среж болгаркой завальцовку, вытащи керамический стержень из металла и посмотри, я так сделал один раз вот примерно так получилось http://forums.drom.ru/attachment.php?at ... 1336517504
На старых наконечниках которые не закрывают колодцы плотно бывает и похуже. Прорыв газов выглядит в колодец выглядит от "нихера себе" до "пиз...ц полный". На Опеле из за криворуких мастеров я ждал две недели новую ГБЦ по гарантии, хотя можно было выпресовать втулку колодца, но офицалы не любят ремонты на 500 рублей.

Ты меня в сомнения ввёл. Уверен что при ремонте затянул свечи,но сомнения гложут всё больше и больше.

А если наконечник весь в копоти это что?

iRiver скорее всего это годы которые не щадят нас и наконечники особенно.
Gameszzz свечи суперски тянуть моментником, поставил на 25 Нм закрутил все 4 потом к первой вернулся и по инструкции на 1/4-3/4 оборота довернул. Выкручиваются они потом легко и никогда газы не прорываются. Свечки лучше брать в приличных местах тогда палево практически исключено.

Не, не нас, на фите менял вчера свечи, 6 нормальных, а на 2 наконечник прям закопченый

nkas писал(а): Для турбового
SXU22PR-A9-DENSO
IRK7B-NGK
...
Я ставил себе DCPR7EIX-NGK иридиевые, сказать за них могу только то что они работают на турбовом нормально у меня 7000 отбегали .....

Привет nkas.
... дык у меня на фотке лежат DCPR7EIX-NGK ....чем они не для турбового?

nkas писал(а): Я гляжу ты так то сам всё знаешь. Тебе советы людей вылечевших такую же проблему не важны.

...не..далеко не все...иначе бы и спрашивать не стал..
Но вскрывать голову без на то причин веских нет никакого желания...турбина работает нормально..масло не гонит, масло не угорает, тосол не уходит и не пузурится, катушки наконечники в поряде.....
В данной ветке уже есть несколько путей решения...но я так понимаю потому что причины были разные а внешние проявления одинаковые.

Вот я пропёрся.
Забрал сегодня свечи. Мне с магазина звонят и говорят,что одну забыл. Проверяю - точно. Теперь только замена на понедельник

День добрый. Продолжаю ветку продолжая копаь. С момента последнего визита в этой ветке катлся так с чих-пыхами. На медне загнал в гараж заменить пыльники шрусов..поменял быстро а в переди еще полтора дня выходных. Решил Помыть форсунки со снятием, помыть инжктор, удалить катализатор и глянуть датчик кислорода.
С кутализаторов проковырялся часа 2...трудней всего было открутить болт хомута..гдето внизу в какой то заднице засунут...применял 2 удлиннителя карданчик трещетку и мать-перемать. Катализатор пришлось болгаркой рампилиьт попола поперек, выковвырять соты, а потом снова сварить полуавтоматом. Установку заяла 10 мин без хомута..выкинул.
Снял интеркул, трубочки, разъемы, кронштейн клапана и добрался до впускной рампы, открутил... вытаскивается достаточно просто. Форсунки помыл карбклинером ( с синтетикой), напряжение на форсунки подавал прям с аккумулятора. По виду были не особо засраны, но по струе видно было что в первоначальный момент облако не создавали, через 2-3 включения и продувки карблинером все 4 дырочки начинали распылять равномерно. Сборка в обратном порядке минут 15-20.
Открутив 4 болта снял инжектор (херня в которой стоит дроссельная заслонка). Открывшийся вид был гораздо !!! лучше чем я предполагал увидеть. Налета совсем немного, от чего порадовался , что турбина жива и масло совсем не кидает, ну собственно это и было видно по расходу масла...
Промыл Ве тем же карблинером протер до блеска поставил все назад.
Снял кислородный датчик, весь в красном налете. Он уменя 4х проводный, надписей не нашел. Заехал в магазин, визуально увидел точ в точ такой же только с другим разъемом ( от какой то тойоты за 1400р) даже цвета проводов теже. Перепаял разъем вкрутил. Завел..все заработало.
По ощущеиям стала бежать резвее однозначно. Расход начну замерять завтра.
...Но вот мля как иногда чихала на 80км..так никуда это не делось!!!

kochetkov_aa писал(а):
...Но вот мля как иногда чихала на 80км..так никуда это не делось!!!

Очень может быть что ВВ пробивает. Турбина наддувает, воздух плотнее, пробивное напряжение растет и провода сдаются.

Вечер добрый народ!
Я решил проблему с чих-пыхами и гулянием тягин (и соответственно оборотов) при скорости 80 и оборотах около 3000.
...в шлангочках которые тянутся от турбины через тройнички к байпасному и перепускному клапану стоит жиклерчик, в маааленьком резиновом кецике между 2мя тройничками. Трубочка в этом месте твердая. Со временем в этом контуре накапливаются пары масла в конце концов капля закупоривает этот жиклер, необходимо большее давление в турбине что бы продавить ее для срабатывания клапанов. Проблема решается просто , снимаем этот пучек трубочек вместе с тройничками и карбклинером во все щели промываем эти трубки, отдельно можно и сам жиклер более жирно продуть этой жидкостью. Процедура занимает 5 минут. Машина пошла ровно, более шустро, пропали чих-пыхи (как я ее не старался загнать в этот режим) , при тапке в пол идет ровно без гуляния оборотов.
Все же был нарушен газодинамический режим срабатывания этих клапанов, я только про жиклер не знал.
Кто попробует и победит отпишитесь.

Мини 2000 г.в. Я у себя этот жиклёр не нашёл, между тройниками просто кусок рез. трубки. Если не сложно, кинь фото этого жиклёра.

Watt'sON писал(а):Мини 2000 г.в. Я у себя этот жиклёр не нашёл, между тройниками просто кусок рез. трубки. Если не сложно, кинь фото этого жиклёра.

Фото нет к ожалению. Жиклер внутри этой резинки. если пальцами попробовать прожать она твердая будет.
У тебя тоже падает кратковременно тяга на 3000 оборотах?

kochetkov_aa писал(а):У тебя тоже падает кратковременно тяга на 3000 оборотах?

Обороты не падают, хотел проверить иключительно в прафилактических целях.