Pajero 4x4 Off-Road Club

SKS писал(а):А зимой с прогревом как? У меня с термосом от Гейтс зимой при -40 нагреть двигатель на ХХ до 70 гр практически нереально было, только с помощью Гидроника, и то если его выключить быстро падала до 60-65 гр. Хотя на ходу стабильно 85-90 гр. Ставил картонку, укрывал одеялом. До этого с родным термосом машина грелась довольно быстро для таких внешних температур. Боюсь, что с термосом на 76 гр вообще не прогреть будет.

Зимой пока не ездил, но у нас -40С не бывает, думаю, что все будет нормально.

krokodil594 писал(а): Плюнул на это дело, купил WV64MC-76.5 (с дыркой, температура открытия 76.5).

Какой производитель? TAMA или MASUMA?

SKS писал(а):И мне все таки кажется не стоит недооценивать температуру коробки. С последней прошивкой мультика я ее хорошо вижу, поэтому четко видно, что при нагрузке, когда начинает греться коробка, сразу греется двигатель.

Во истину, меньше знаешь - крепче спишь.
Тоже вчера перешил мульта. Сегодня смотрю по городу, без особо резких телодвижений, сотка - это нормальный режим. Если попедалировать, то 107 подымается. Опускаться вообще не желает, пока не остановишся ((((
Теперь доп. радиатор не выходит из головы, тем более, что надо просто собраться и поставить.

Но т-ра дрыгателя при переходе в пенсионерский стиль падает быстро с 94 до 90, в то время как коробас как висел на 103, так и остается на этом уровне. Не может одна трубка на весь радиатор оказывать на него существенного влияния.

ВИЙ писал(а):

krokodil594 писал(а): Плюнул на это дело, купил WV64MC-76.5 (с дыркой, температура открытия 76.5).

Какой производитель? TAMA или MASUMA?

ТАМА

ВИЙ писал(а):

Russo81 писал(а):... У Игоря на его видео у машины термостат с дыркой для выпуска воздушной пробки и с температурой открытия 76 градусов.

1305А191 Этот?

Посмотри видео внимательно-там и номер есть и фото термостата.
И во второй части видео движение начинается с 77° т.е. двигатель не холодный.

Ага. Он мне писал, что у него город в районе 77-78С

А чем WV64MC-76.5 от WV64BN-76.5 отличается?

ВИЙ писал(а):

krokodil594 писал(а): Плюнул на это дело, купил WV64MC-76.5 (с дыркой, температура открытия 76.5).

Какой производитель? TAMA или MASUMA?

SKS писал(а):И мне все таки кажется не стоит недооценивать температуру коробки. С последней прошивкой мультика я ее хорошо вижу, поэтому четко видно, что при нагрузке, когда начинает греться коробка, сразу греется двигатель.

Во истину, меньше знаешь - крепче спишь.
Тоже вчера перешил мульта. Сегодня смотрю по городу, без особо резких телодвижений, сотка - это нормальный режим. Если попедалировать, то 107 подымается. Опускаться вообще не желает, пока не остановишся ((((
Теперь доп. радиатор не выходит из головы, тем более, что надо просто собраться и поставить.

Но т-ра дрыгателя при переходе в пенсионерский стиль падает быстро с 94 до 90, в то время как коробас как висел на 103, так и остается на этом уровне. Не может одна трубка на весь радиатор оказывать на него существенного влияния.

Коробка очень долго остывает. Если долго ехать спокойно, то двигатель остывает быстро и потихоньку начинает остывать и коробка. А вот если постоянно нагружаешь двигатель, то коробку остудить не получается. Не хватает времени и площади остывания. Тоже думаю на счет радиатора АКПП, но меня смущают наши морозы.

По поводу понижения рабочей температуры двигателя. А есть уверенность, что понижение температуры не скажется отрицательно на двигатель в целом? Я понимаю, что 100 гр и выше не совсем правильно, но и 80 гр, мне кажется не совсем верно.

SKS писал(а):

ВИЙ писал(а):

krokodil594 писал(а): Плюнул на это дело, купил WV64MC-76.5 (с дыркой, температура открытия 76.5).

Какой производитель? TAMA или MASUMA?

SKS писал(а):И мне все таки кажется не стоит недооценивать температуру коробки. С последней прошивкой мультика я ее хорошо вижу, поэтому четко видно, что при нагрузке, когда начинает греться коробка, сразу греется двигатель.

Во истину, меньше знаешь - крепче спишь.
Тоже вчера перешил мульта. Сегодня смотрю по городу, без особо резких телодвижений, сотка - это нормальный режим. Если попедалировать, то 107 подымается. Опускаться вообще не желает, пока не остановишся ((((
Теперь доп. радиатор не выходит из головы, тем более, что надо просто собраться и поставить.

Но т-ра дрыгателя при переходе в пенсионерский стиль падает быстро с 94 до 90, в то время как коробас как висел на 103, так и остается на этом уровне. Не может одна трубка на весь радиатор оказывать на него существенного влияния.

Коробка очень долго остывает. Если долго ехать спокойно, то двигатель остывает быстро и потихоньку начинает остывать и коробка. А вот если постоянно нагружаешь двигатель, то коробку остудить не получается. Не хватает времени и площади остывания. Тоже думаю на счет радиатора АКПП, но меня смущают наши морозы.

По поводу понижения рабочей температуры двигателя. А есть уверенность, что понижение температуры не скажется отрицательно на двигатель в целом? Я понимаю, что 100 гр и выше не совсем правильно, но и 80 гр, мне кажется не совсем верно.

А, что может быть отрицательного? У меня на дизельном фриле, температура 78-80 С всегда. Понимаю, что двигатели и машины разные, но тем не менее.

По мне лучше 80, чем 100 ))))
Так чем термосы отличаются? Никто не знает?

ВИЙ писал(а):По мне лучше 80, чем 100 ))))
Так чем термосы отличаются? Никто не знает?

Да ни чем они не отличаются, обычный термос с дыркой и температурой открытия 76.5С.

krokodil594 писал(а):

ВИЙ писал(а):По мне лучше 80, чем 100 ))))
Так чем термосы отличаются? Никто не знает?

Да ни чем они не отличаются, обычный термос с дыркой и температурой открытия 76.5С.

Игорь мне отписался. Свой он пилил перед установкой.
Твой, видимо, без напиллинга ставится )))))
Завтра буду заказывать.

ВИЙ писал(а):Ага. Он мне писал, что у него город в районе 77-78С

А чем WV64MC-76.5 от WV64BN-76.5 отличается?

WV64MC-76.5

WV64BN-76.5


Нам нужен MC

Вчерашний прогон по трассе показал падение расхода на литр после глушения ЕГР.

А температура упала или еще не поменял термостат на холодный?

Температура после глушения не изменилась.
Вчера поставил термос на 76. По городу стало 80-84С.
Завтра прогон по трассе посмотрю по всем параметрам.

Всем привет.
Решил написать сюда, хотя у меня в старом кузове 4D56 c EFI. Аналогичная проблема с запуском была мной замечена в первую же зиму. Купил в мае. Естественно, что в первый год было залито рекомендованное масло MObil 1 5w30. АКБ отработали 7 месяцев. Машина стояла на стоянке под открытым небом. Первый звонок был при -25. Завелся с первой попытки, но "вдогонку", как здесь и описывалось. Крутил секунд 10. Затем наступило -29. При этом встроенный термометр утром показывал -23. Сначала вспышек не было. Потом вспышки редкие, потом чаще, в итоге не хватило энергии - акб крутить стал совсем плохо и я их снял и поставил на подзарядку. Пока это все проделывал, на след. день было уже -23. Поставил акб, завелся "вдогонку". Свечи были в порядке. Иначе совсем бы не завелся. На следующий год у меня были проблемы со свечами. Это чувствуется сразу - уже при -5 заводится плохо - машину колбасит. Свечи проверял выкручиванием и подключением к АКБ. Все просто и наглядно. Обычно у меня обрыв одной свечи. За 6 лет менял 3 раза по осени по одной свече. В общем далее я с делал вывод, что если более, чем -25, то лучше вообще не пытаться заводить. Хотя надо отметить, что если завелся утром, то потом прогретая машина нормально заводится, простояв на улице при -30 часов 5. Больше не пробовал. Заливал Мобил 0w30 - эффект незначительный, но масло существенно дороже. В смысле - если не заводится при -27, то при -32 уже не заведется и с 0W30. Далее забил на это дело и стал круглый год ездить на Мобил 10W40. Четко знаю, что если -25, то если стоит на стоянке - то можно и не мучить машину. Не заведется. Стоит потеплеть например до -18 - 20, то заведется без шаманских плясок, но вдогонку. В настоящее время зимой стоит в гараже. Зимой даже при -25 - 30 в гараже -12 -15. Заводится с полпинка. Ничего с двигателем не делал. На спидометре 165 тысяч. Летом пускается и едет нормально. Считаю, что это не совсем удачно сделанный экземпляр двигателя с EFI, по-моему, они не бывают абсолютно одинаковые. А двигатель тогда только появился в России. Я заказывал в декабре 2007 года вариант 99 л.с.. Менеджер сказал при получении в мае 2008, что с 2008 года идут уже 116 л.с. Наверно несовершенство прошивки или датчик какой врет. Скорей всего температурный. Отсюда неправильная для холодного пуска смесь.
Тема была начата верно. Вопрос интересный. Но ее, к сожалению, завалили флудом не по теме и препирательствами. В итоге вопрос остался не раскрытым. Так что отсюда выход - либо забить на проблему, либо поставить подогрев (либо теплый гараж), либо самый трудный путь - продолжать копать. Желаю топикстартеру удачи в его нужных поисках истины.

Все один-в-один.
Датчик температуры (через мультик) показывал реальную (в сравнении с домашним термометром) температуру. Но сейчас заменен. Хотя не думаю, что чего то изменится (ну а вдруг...).
2 зимы мозг был штатный, 3-ю зиму перешитый, ничего не поменялось - тоже как бы винить мозг...
Возможно, датчик какойто тупит (но какой?)...
Пока отопитель и второе авто спасают )))

Друзья, а я вот совсем не знаю как запускается у меня автомобиль в -30...-40. Нет, конечно на первом году жизни я проверил пару раз холодный запуск. Вроде запустилось, но только из-за хороших двух аккумуляторов. Крутили они как-то вяловато и я был не уверен в запуске.
Но вроде даже быстро запустилось, точно не помню, криминала вроде особого не было.

Так вот... все остальные запуски были с гидроником. В -5, -10, -15, -20 и -30 пользуюсь гидроником от доп. канала. На обкатке до 10 000 км прогревал гидроником даже летом в +20.

Пару раз за зиму замерзал гидроник и только в -20С и только на повторных запусках например в обед, машина сильно остыть не успевала. Может топливо попадалось такое летнее... Но по утрам и при других температурах ниразу не подводил гидроник.

Обычно, приходишь, а двигатель +70 градусов. Запускается как летом. Ну действительно машину жалко холодным пусками ее мучать, напряги же для нее по холоду запускаться.

Возможно причина плохого запуска в мороз - это топливо и стандарты ЕВРО-4.

До 2010 года дествовало ЕВРО-3, там экологические нормы можно было соблюдать ПОСЛЕ выхода двигателя в нормальный температурный режим.
С 2010 года действует ЕВРО-4, которое жестко регламентирует соблюдать экологические нормы СРАЗУ после запуска двигателя.

Солярка у нас сами знаете какая. Возможно, что для соблюдения норм евро-4 наша солярка банально не подходит и приводит к запуску двигателя "вдогонку", а зарубежные наши друзья, но с нормальной евросоляркой, даже не знают о проблеме запуска ниже 30ти...

Так что возлагайте прогрев на предпусковые подогреватели, благо у ТС он имеется, живите счастливо в условиях Российской действительности

Гидроники давно уже штатная деталь многих автомобилей в европе с их ЕВРО-5



PS. Ну а ВИЙ-ю продолжать бороться с жором на трассе и повышенным тепловым режимом. Неисключено, что решив эти проблемы, автоматически решится и плохой запуск...

Napic писал(а):Друзья, а я вот совсем не знаю как запускается у меня автомобиль в -30...-40. Нет, конечно на первом году жизни я проверил пару раз холодный запуск...

Вот и меня была такая же история. Подогреватель работал на полную. Может это и помогло мне проездить пять лет без проблем с мотором.

Napic писал(а):Гидроники давно уже штатная деталь многих автомобилей в европе с их ЕВРО-5

На новые Рав4 с дизельными движками догреватель (вроде Вебасто) установлен штатно даже в РФ. Обычно все переделывают в предпусковик. Иногда это делает ОД в подарок.

Однозначно, соляра нипричем!
А отопитель - не панацея. Иногда надо выехать срочно.
Я про косяк не знал до тех пор, пока мне не пришлось срочно ехать.

ВИЙ писал(а):Однозначно, соляра нипричем!
А отопитель - не панацея. Иногда надо выехать срочно.
Я про косяк не знал до тех пор, пока мне не пришлось срочно ехать.

У тебя что-то с форсункой или форсунками скорее всего. При зимнем запуске наблюдается стук от неправильного впрыска.
Возможно виновата сигналка. Что-нить там блокирует. Возьми вообще сними все охранное. Машина же по Каско скорее всего. Верни так сказать заводской вид. Я очень сильно намучался на предыдущих машинах от скруток. Вроде все работает, но потом БАЦ и фигня какая-то, потом опять нормально....
Что-то у тебя дает неправильный сигнал либо его изменяет. Осциллографом конечно бы посмотреть, но лучше и проще вернуть заводскую проводку.

Также у тебя греется двигатель. Возможно от неправильного впрыска, вызванного отклонениями сигнальных цепей от охранной системы. Например поставили блокиратор датчика коленвала или распредвала, который вносит искажения...

Ну не знаю.