Pajero 4x4 Off-Road Club

SNOOPER писал(а):А что это тебя во всех темах на свечи пробило, накрылись ?

На фриле! А там "пол мотора" разбирать пришлось
На тепловозе пока что ттт......

sn1 писал(а):

SNOOPER писал(а):А что это тебя во всех темах на свечи пробило, накрылись ?

На фриле! А там "пол мотора" разбирать пришлось
На тепловозе пока что ттт......

А понятно.
Здесь правда не надо пол мотора, но покрутить придётся. Дроссель, ЕГР с трубой, левый аккум.
Кстати рекомендую снять, проверить, смазать резьбу. Естественно не перетянуть при установке.
На прошлой неделе "наломал" свечек, решил не дожидатся и проверить/смазать свои.
Вовремя. Первый и второй цилиндр имели явное окисление резьбы и корпуса.

Как можно проверить свечи накаливания, не разбирая мотор? ОД меряют напряжение, типа все в порядке, но что-то им не верю.

SKS писал(а):Как можно проверить свечи накаливания, не разбирая мотор? ОД меряют напряжение, типа все в порядке, но что-то им не верю.

Можно по току потребления, но это они тоже делать не будут.
Выше я описал что нужно открутить, чтоб добраться до свечей, сложного нет ничего, зато 100% гарантия что проверишь.
Если уж так стрёмно за гарантию, то можно скинуть только шину ослабив гайки под ключ 8мм и сдвинув её вбок, снять со свечей. Ну а дальше тестером каждую на наличие сопротивления. Но опять же выкрутить и смазать резьбу высокотемпературной смазкой, лишнем не будет ни разу.
Просто свечи накаливания, особенно если они не работают, имеют свойство закисать в головке. И для их извлечения придётся снимать головку, а это совсем другие деньги и естественно результат.

sn1 писал(а):

thunder26 писал(а):

kor.den74 писал(а): До заводки раза три повторяю цикл прогрева свечей.
Схватывает сразу.

Трехкратный прогрев свечей перед первой прокруткой - само собой разумеющееся

Проверить и заменить если не рабочие свечи накала. 3-4 зимы им срок службы.

Сегодня (03.02.14) ровно год как забрал из салона, итого - один сезон эксплуатации. К свечам притензий быть не должно.

ЗЫ К технической части авто притензий нет. У меня был конкретный вопрос про использование педали газа при запуске в мороз.

thunder26 писал(а): ЗЫ К технической части авто притензий нет. У меня был конкретный вопрос про использование педали газа при запуске в мороз.

Зачем? Оно само льёт столько, сколько надо! Это же не карбюратор с подсосом. Я не уверен, но скорее всего оно и реагировать на нажатие не будет.

Будет реагировать. Я несколько раз описывал, что при запуске при -30 и ниже у меня были отдельные вспышки, но мотор не заводился. Поэтому слегка прижимая педаль газа добивался увеличения вспышек и запуска, как правило на второй раз прокрутки стартером.
Не знаю с чем это связано. Официалы говорят, что у меня все исправно. Подсос воздуха через прокладку клапана ЕГР был устранен еще осенью. Свечи типа рабочие, сам не проверял, сейчас хочу их уже сам проверить. Дополнительно поменял аккумуляторы на более мощные, т.к. родные не принимали заряд выше 31% емкости.
Кстати на бензиновом Пежо, до этого на БМВ, и на АУТе ХЛ прямо в инструкции при холодном запуске рекомендовалось немного придавливать педаль газа. Причем эти машины тоже не карбюраторные. Срабатывало всегда для уверенного первого пуска при температуре ниже -25. Когда Спорт тоже чихал,а не заводился, попробовал и получилось. В этот раз так завел при -35, и еще раз при -44 (машина прогревалась ночью автозапуском, но на повторный пуск сработала блокировка стартера, типа примерз бендинкс и мультик на момент запуска показал температуру двигателя -30).

Не знаю, я на стр. 4 этой темы писал порядок, по которому я запускаю двигатель зимой и, ттт, всегда с первого раза пускается.
Были сложности с пуском когда аккумы сдыхать начали тогда и тупила и то не сильно.

SKS писал(а):Будет реагировать. Я несколько раз описывал, что при запуске при -30 и ниже у меня были отдельные вспышки, но мотор не заводился. Поэтому слегка прижимая педаль газа добивался увеличения вспышек и запуска, как правило на второй раз прокрутки стартером...

У меня также было после долгой стоянки машины, без сильных морозов - что-то еле схватывала, нажал немного газ и всё заработало нормально.

Valion писал(а):Не знаю, я на стр. 4 этой темы писал порядок, по которому я запускаю двигатель зимой и, ттт, всегда с первого раза пускается.
Были сложности с пуском когда аккумы сдыхать начали тогда и тупила и то не сильно.

Поразмышлял я над описанным тобой способом - греть до щелчка реле. Если в первые два цикла прогрева определенный смысл в прогреве до щелчка есть (хотя и не совсем очевидный...), то перед прокруткой стартером греть надо до погасания контрольной лампы. По логике работы системы облегчения запуска, свечи должны работать и в момент прокрутки стартером для подогрева сжимаемого воздуха. Соответственно, если вспышек нет, то крутить стартером после выключения свечей нецелесообразно.

ЗЫ Получил вчера на почте заказанное руководство по ремонту и эсплуатации НМПС. Согласно руководству, при пуске при очень низких температурах нажать педаль газа до половины.

SNOOPER, а высокотемпературную смазку для свечей, какую посоветуешь?

SNOOPER писал(а):....
Вовремя. Первый и второй цилиндр имели явное окисление резьбы и корпуса.

На каком пробеге желательно производить осмотр свечей,ну чтобы было "вовремя"?Да и чтобы зря раньше времени не заморачиваться. Это-же,наверное и форсунки так-же закисают,наверное заодно есть смысл и их достать-почистить?

Nemettc писал(а):

SNOOPER писал(а):....
Вовремя. Первый и второй цилиндр имели явное окисление резьбы и корпуса.

На каком пробеге желательно производить осмотр свечей,ну чтобы было "вовремя"?Да и чтобы зря раньше времени не заморачиваться. Это-же,наверное и форсунки так-же закисают,наверное заодно есть смысл и их достать-почистить?

Форсунки в данном мотре не закисают, так как купаются в масле.
Ну а на каком пробеге свечи смотреть,
У себя полез на 90т
А так у всех моторов но разному.
Ну и наверное категорически проверять после залезания в свечи сервисменов, или следить чтоб свечи не перетянули.
Ну а смазку, я пользую "медную" от Вьюрта.

http://oilvip.ru/wurth-mednaya-smazka-300ml
SNOOPER, эту?

Сергей_ писал(а):http://oilvip.ru/wurth-mednaya-smazka-300ml
SNOOPER, эту?

Да только в другой фасовке и не аэрозоль

SKS писал(а): Дополнительно поменял аккумуляторы на более мощные, т.к. родные не принимали заряд выше 31% емкости.
.

Каким способом было отдиагностировано, что стоковые батареи не принимали заряд выше 31% ёмкости? По причине того, что плотность не поднималась выше определённой величины.?

VAZ писал(а):

SKS писал(а): Дополнительно поменял аккумуляторы на более мощные, т.к. родные не принимали заряд выше 31% емкости.
.

Каким способом было отдиагностировано, что стоковые батареи не принимали заряд выше 31% ёмкости? По причине того, что плотность не поднималась выше определённой величины.?

Померяли плотность и каким-то прибором фирмы Бош проверили остаточную емкость батарей. Выдали распечатку типа чека с данными. Порекомендовали заменить, т.к.накануне я проехал почти 1000 км и такая емкость аккумуляторов при исправной системе заряда как бы говорит о их медленном умирании. В магазине, где покупал новые батареи, мне показали полный аналог родных, только японские и с другой надписью на борту, сказали что батареи в принципе неплохие, но приходят с пониженной плотностью, плюс технологии изготовления далеко не современные, где-то на уровне тюменских батарей (а эти по моему личному опыту живут при интенсивном пользовании около двух лет). В общем достоинство их в том, что они обслуживаемые и при правильном уходе жить могут долго. Но я избалованный современными технологиями как-то забил на это дело, да и возится с периодическим зарядом, контролем плотности, доливом электролита и пр.вещами уже не хочу, хотя и умею это все делать.

SKS писал(а):

VAZ писал(а):

SKS писал(а): Дополнительно поменял аккумуляторы на более мощные, т.к. родные не принимали заряд выше 31% емкости.
.

Каким способом было отдиагностировано, что стоковые батареи не принимали заряд выше 31% ёмкости? По причине того, что плотность не поднималась выше определённой величины.?

Померяли плотность и каким-то прибором фирмы Бош проверили остаточную емкость батарей. Выдали распечатку типа чека с данными. Порекомендовали заменить, т.к.накануне я проехал почти 1000 км и такая емкость аккумуляторов при исправной системе заряда как бы говорит о их медленном умирании. В магазине, где покупал новые батареи, мне показали полный аналог родных, только японские и с другой надписью на борту, сказали что батареи в принципе неплохие, но приходят с пониженной плотностью, плюс технологии изготовления далеко не современные, где-то на уровне тюменских батарей (а эти по моему личному опыту живут при интенсивном пользовании около двух лет). В общем достоинство их в том, что они обслуживаемые и при правильном уходе жить могут долго. Но я избалованный современными технологиями как-то забил на это дело, да и возится с периодическим зарядом, контролем плотности, доливом электролита и пр.вещами уже не хочу, хотя и умею это все делать.

Процентов на 50% ИМХО они тебе правду сказали. Батареи эти действительно зачастую с новья на машине просто с низкой плотностью приходят. Надо было просто плотность поднять, если самому лениво, то к аккумуляторщикам где нибудь обратился бы и батареи потом служили бы долго и счастливо. У меня 6-ой год стоковые пашут, после того как плотность поднял.

Где бы еще найти грамотного аккумуляторщика. Сейчас проще купить новый аккумулятор, либо самому все делать.
Ну да бог с ними. Дурасел вроде неплохие батарейки, да и пусковой ток у них выше оригинальных, при равной емкости.

SKS писал(а):Где бы еще найти грамотного аккумуляторщика. Сейчас проще купить новый аккумулятор, либо самому все делать.
Ну да бог с ними. Дурасел вроде неплохие батарейки, да и пусковой ток у них выше оригинальных, при равной емкости.

Ну мне с этим проще, на работе электрокар много и соответственно аккумуляторная в которой и заряжают и электролит 1.28 и 1.4 про дистилированную воду я уже не говорю.