Pajero 4x4 Off-Road Club

Спасибо!

промежуточный результат следующий:
сломало поводок кольца опережения впрыска. сломан шток датчика. немного подвальцевало (поломанным кольцом)поршень регулировки опережения.
поршень вытащил (предварительно надфилем выровнял завальцованный край). насос подкачки в хорошем состоянии (никаких задиров и выработки нет).стружки в корпусе не много (по ходу как раз от поломанного кольца)
заказал: датчик, кольцо, подшипник. когда придут, соберу и будем смотреть дальше (не пострадала ли плунжерная пара).
всю процедуру снимал на фото. так что по результатам обязательно выложу.

Выложите фото, чтобы люди посмотрели, а то тоже долго мудохался.

хотел выложить после сборки, когда причешу все.
но попробую пока с разборки.
по порядку.
снимаем впускной коллектор



летом глушил egr и мыл коллектор. в головке дабы не попало внутро мыл не сильно. видно, что потихоньку очищается.



дальнейшее снятие тнвд не заснял (уже темнело и было не до фото), да и обсуждалось на форуме. так что пойдем дальше.
уже дома:
сам насос:



сломанный шток клапана:



клапан регулировки опережения (если не ошибаюсь) с небольшим количеством стружки на резинке. на сеточке стружки нет:



далее откручиваем шестигранником пробку и снимаем стопорное кольцо:



далее снимаем позиционер, предварительно пометив его положение (я сделал царапины).

потом откручиваем голову и аккуратно вытаскиваем (я нажимал пальцем на плунжер, чтоб не сломать пластину внутри):







на этой фотке видно как надо развернут плунжер (за шестерню) перед тем как вытаскивать голову, стоб не сломать регулировочную пластину:



и плунжер тогда вытаскивается без проблем. только аккуратно, чтоб ролики не повылетали (я их сразу тряпочкой перевязал).



плунжер внимательно обсмотрел. ничего не заметил, поэтому его состояние оценим по работе после установки.

кстати почему-то регулировочная пластина не была затянута (она в прямом смысле слова болталась). я понимаю, что болтики не выкрутятся, они упрутся в голову, но вопрос остался.

на этом этапе была взята пауза, дабы найти способ открутить шестерню. что и было проделано через несколько дней на работе в тисках. шестерню зажал в тиски. гайку сорвал большим ключом. после открутил на пару витков и одним хорошим ударом тяжёлого молотка по гайке сдернул шестерню в сборе.

далее уже опять дома:
спецключа для вытаскивания стопора не было, поэтому вытащил его поддев согнутой стальной проволокой.
сняв шестерню и шпонку, вытащил вал.



теперь вверх вытаскиваем виновника всей этой сады мазы (хотя по правде, виновник- это я) и видим отломанный поводок:



потом следом за кольцом вытаскиваем подшипник (вроде не закусывает нигде, но новый уже куплен):







а вот и поршень с завальцованным краем (посередине):



вчера как и говорил постом выше снял насос подкачки:



болтики разной длинны (если смотреть на насос как на фото выше):



снимаем переднюю крышку насос и видим:



далее вытаскиваем сам шеберный насос. обращаем внимание на положение внешней обоймы насоса:



положение задней пластины:



сам насос в сборе:



далее пару часов работы надфилем (с соблюдением всех правил предосторожности) и завальцовка поршня выровняна. поршень на свободе. и чуть подправив (совсем малость) на точиле, приводим поршень в готовность к установке.

на этом все. ждем запчастей. потом мойка и сборка. и конечно же отчет о результате.

Потребуется регулировка на стенде. Эт мое мнение, специ поправят ежели не прав.

+100

не спорю. будет видно после установки.

сегодня ломал голову и пытался понять, что все таки приводит плунжер в поступательное движение. ведь в инете проблемность насосов vrz объясняется тем, что плунжер один и он совершает не только поступательное движение, но и вращательное, причем один плунжер на все цилиндры. так вот я уверен, что это не соответствует действительности. наш плунжер совершает только вращательное движение, а топливо нагнетают маленькие плунжера в т-образном основании нашего так называемого плунжера. на эти плунжера давят опоры роликов, которые бегают по внутренней поверхности регулировочного кольца. поэтому при ремонте их тоже необходимо проверять. если честно, то в голове произошла миниреволюция.
теперь еще больше уверен, что если плунжер не потребуется восстанавливать, то ни на какой стенд отдавать тнвд после сборки не требуется, т.к. я ничего не менял (вал, плунжер,регулировочные шайбы и т.д.). разумеется, если характеристики насоса до поломки (имею ввиду мой случай) были в норме. единственное, что менялось- кольцо опережения впрыска, поэтому может сдвинуться настройка, которую можно уже на машине (соответственно при помощи диагностического оборудования) подрегулировать путем поворота корпуса тнвд.
может я не прав. но пока свои действия представляю таким образом.

пока жду запчасти, занимаюсь ерундой.
вчера разглядывал корпус тнвд с поршнем в сборе. ранее предполагал, что поводок кольца опережения сломало поршнем в крайнем положении из-за большого давления за поршнем. вчера внимательно посмотрел на сколько двигается поршень. и был немного разочарован тем, что рабочий ход поршня не большой и до края проточки поводок не мог дойти (чтоб его поршнем дальше сломало). так что пытаюсь понять причину поломки дальше. следующая версия: т.к. предположительно был сильно забит фильтр, то возможно было очень маленькое внутрикорпусное давление и не было достаточного давления за поршнем. и поэтому при вращении ротора кольцо могло под воздействием усилия от плунжера двигать поршень в крайнее положение и в момент упора поршня возникала ударная нагрузка, что и вызывало звон в районе тнвд. било било и добило. хотя в таком случае впрыск должен быть поздним, а двигатель то работал как буд-то раннее.
уважаемые форумчане и особенно занимающиеся ремонтами топливных систем, что именно ломает поводки колец опережения впрыска, раз это распространенная неисправность?

технотол писал(а):... следующая версия: т.к. предположительно был сильно забит фильтр...

плюс, возможно, недостаточная работа насоса подкачки привели к перепадам давления, гидроудару. Жизнь VRZ насосов не совместима с перепадами подачи топлива и, в первую очередь, перебои забора из бака.

Поводок ломает избыточным давлением, возникающим как следствие отсутствия своевременного слива топлива через эл/магнитный клапан TCV. Причины оного разные, результат один. Поршень уходит за зону работы поводка, его заламывает и отрывает. Это результат давления превышающего 25 кг/см/кв...

разобрался.подвижность кольца ограниченна пазом в голове (с торца которая).

Это результат давления превышающего 25 кг/см/кв...

а разве не должен срабатывать регулировочный клапан (редукционный) ограничивая внутрикорпусное давление?

У него пролизводительности не хватает. А если он подклинивает, то....

только что закончил сборку насоса. после установки позиционера возник вопрос: кто как регулирует положение позиционера? можно ли завести двигатель без впускного коллектора? (чувствую, что глупый вопрос). или каждый раз надо снимать коллектор со всеми трубками? (если не использовать продвинутые ключи как у Сергея KP)

Заводить без коллектора можно...

Спасибо!

А я скажу больше (может у кого нибудь тоже возникнет вопрос) .
Запускать можно даже двигатель не установленный на авто (отдельно закреплённый) и только с одним ТНВД установленным!!! О обоих коллекторах вообще молчу!!! Для запуска и элементарных проверок даже мозги (авто) не нужны.

и так результат моего рукоблудства:
собирал вечером с четверга на пятницу (работы проводились в ванной после одобрения жены, т.к. вариант отмытой мною ванны ей больше понравился, чем сломанная машина). времени потратил 3,5 часа. собирал аккуратно, все мыл несколько раз и по окончании каждую деталь промывал шпринцовкой чистой соляркой. т.к. руки были в солярке, то фотографий мало:

установлен подкачивающий насос:



новое кольцо:



установлен новый подшипник:



установлен поршень и новое кольцо:



поставил плунжер и регулировочную пластину:





далее устанавливаем голову и пальцем пытаемся попасть поводком в регулировочную пластину. (у меня не хватило сил руками вставить голову до упора, поэтому я её потихоньку поддавливал болтами):



дальше не фотографировал, итак весь фотик солярой замарал. навешиваем все остальное как разбирали. позиционер ставим в прежнее место (я делал метки в виде царапин, да и по местам под болты хорошо видно).
шестерню затянул на работе динамометрическим ключом.

в субботу ставил на двигатель. т.к. при снятии коленвал был в произвольной форме, то пришлось искать вмт. через заливную горловину отливов на распредвалах не видно, видны метки краской -они соответствуют отливам (что выяснилось после снятия крышки). фото нет по причине протеста супруги.
в принципе никаких не ришаемых затруднений не возникло. было несколько косячков:
1. силиконовое кольцо между тнвд и двигателем разбухло (похоже от солярки) пришлось его разрезать и посадить на герметик (дав ему немного схватиться). т.к. тнвд не крутится, то кольцо зажалось хорошо.
2. забыл купить колечко на масленный щуп. пришлось как в прошлый раз воспользоваться герметиком.
3. шестерню не взводил предварительно (болтика под внутренний шестигранник не было, а моя головка на 10 не пролазила в отверстие пробки), отверткой при установке довел.
4. при затяжке болтов вентилятора немного провернул кв против часовой стрелки. раздосадованный, т.к. доделывал уже в темноте и с фонарем снял гидронатяжитель и понял, что порвал прокладку под ним (в верхней части). натяжитель взвел и помазав небольшой капелькой место стыка кусочков прокладки герметиком поставил на место. попытался провернуть кв за вентилятор- ремень самка собаки проскакивает, выкрутил свечи- тот-же результат. крутанул стартером.
итог: из под гидронатяжителя пока не течет (проехал 300км) (прокладки уже заказал). цепь работает вообще безшумно (раньше немного шелестела).
после установки тнвд прокачал лягушкой систему пока не потекло с обратки. завелась секунд через 5 кручения стартером. поначалу работала как комон рейл. не было этой жесткости. поработал с пол часа и поехал домой к родителям(100км). по дороге немного дымила с глушителя. и нет (до сих пор) тяги до 1800 об. (грешу на турбину). вчера вернулся к себе домой (200км). тяга на низах пока слабая, после 2000 подхват очень хороший. сначала двигатель работал очень мягко (видно немного позднило зажигание), но на середине обратного пути появился привычный легкий детонационный звук на малых нагрузках. дымить перестала полностью (видимо в выхлопной системе много соляры накопилось, когда пытался завести после поломки).
заводится, что на холодную, что на горячую на 2-м обороте (на 4-м "вжик").
мои предположения:
1) тнвд стоит немного поздно, но БУ делает корректировку угла. при заводке в первый момент нет внутрикорпусного давления поршень стоит в max позднем положенни. два оборота кв и поршень сздвигает кольцо- запуск. надо проверить сканером на сколько БУ сдвигает от расчетного. но это после получения файла подкачки в виде з/п.
2)проверить работу турбины (поворачиваемость лопаток).

в общем как-то так. надеюсь,что все будет хорошо.

P.S. Огромное спасибо всем, особенно Виталию (Vitalya-74) за помощь и информационную поддержку!

продолжение.
запуск так и остался примерно через 2-е секунды (хоть холодная, хоть горячая. даже специально глушил и через секунду заводил). холотстые стабильные.
тяга на низах плохая (после 2000 тяга хорошая). пару раз было , что нажимаешь на газ, а машина не реагирует. потом начинает плавно ехать.
сегодня снял воздушный фильтр с корпусом, для того чтоб проверить работу системы изменения положения лопаток в турбине (в мануале сказано, что с 2002 года пошли, а у меня конец 5-го)..... и не нашёл никаких исполнительных механизмов кроме перепускного клапана. тем самым исключил возможность некорректной работы системы, которой у меня нет.

подскажите, кто знает причину, почему не тянет на низах? до поломки такого не было.

сегодня еще раз снял впускной коллектор и порегулировал позиционер тнвд. немного двигал и потом заводил и смотрел как работает, поднимает обороты и их сбрасывает (в итоге немного подвинул назад). поехала лучше. несколько дней понаблюдаю.