Pajero 4x4 Off-Road Club

провод переломился на изгибе двери 99.9

провода проверил до куда смог добраться (осталось только панель в салоне снять и в районе печки проверить)

оказывается двигатель разбирается на ура. заодно смазал всё что двигается.... прозвонил да проверил.
может кому понадобится
сопротивление 1.4 ома у обмоток, в процессе поднимания двери ток пробегает от 1.5 до 2.8 ампер
кто будет разбирать движок - не уроните шарики с пружинками на концах штока. по моей беде выяснил, что на правую дверь приходит 12 вольт питание к кнопкам ... к левой приходит только 1 вольт!!!!!
так же выяснил что предохранитель "отвечающий" за кнопки - самый левый крайний в нижнем ряду (он и за вентилятор печки в ответе)

собственно вопрос по "защите" от закливаний ... где оно живёт?
если внутри блока кнопок - то там маленький компьютер с флэшпамятью (слева и справа индивидуальны и не взаимозаменяемы)

в моторном отсеке в коробке с предохранителями есть релюшка круглая , так вот она сильно нагревается, если пытаться поднимать опускать стекло.

P.S. не воспринимайте как хохму, но внутри блока с кнопками есть ещё 3 кнопки , которые сверху не задействованы и стоит заглушка пластиковая. джуник 5дверный видимо бывает

проводов сломанных так и не нашли, зато расковыряли разъём в крыле который.... а внутри сгнил конкретно контакт +12в! нож разъёма превратился в труху и высыпался когда открыли.
отрезал, спаял напрямую минуя разъём.
стекло заработал , но в обратную сторону!
если кто будет перебирать двигатель, обратите внимание при сборке, не перепутайте полярность магнитов! иначе будет как у меня

Комрады, есть проблема.
Не работает стеклоподъемник водительский на мини, причем весь блок управления(все кнопки не реагируют).
С водительской стороны кнопка работает. Уже 2 мес пользуюсь одним пассажирским стеклом, тянусь к пассажирской кнопки.
Вроде по форуму полазил, есть мнение, что разъем в крыле может сгнить.пока не лазил..
Что скажете?

Шпейтельшпахер писал(а): Что скажете?

Проверяй контакты, провода, разъёмы и т.п.
Что тут ещё сказать.

всех приветствую!
вчера случился глюк сигналки и она закрыла авто-вечер, море, выпит литр ключи в нутри, жена "включила сирену" на весь пляж (((
водительское окно было немного приоткрыто, и не долго думая , засунув пальцы опустил стекло на 15 см вниз.
ключи достал все счастлевы, но окно отказалось закрываться, "сирена" стала еще громче(((
Удерживая кнопку вкл на закрытие, руками поднял вверх и спать.
сейчас симптомы следующие:
пробуешь открыть окно, оно открывается на столько, на сколько опускал руками, дальше ни как.
Если закрывать, то закрывается не полностью и иногда не дойдя до верха начинает опускаться немного в низ.
закрывается только руками с большим усилием.
в чем может быть причина?

Разобрать и посмотреть)
Возможно что-то, с чего то соскочило или погнулось и заклинивает..

Разобрал и посмотрел)
Погнулись плоские детали стеклоподъёмника соедененные крестом с шарниром по центру.
Как мог разогнул, добавил смазки - всё работает.

Для общего развития.
Добавлю своих размышлений по поводу стекло подъёмника по части того, как ОНО (стекло) узнаёт, что оно закрылось\открылось до конца:
Насколько я помню, там нет никаких датчиков (выключателей) крайних положений стекла, а узнаёт оно видимо от того, что когда стекло уже закрылось\открылось, но ток ещё поступает на мотор стекло подъёмника,а крутить ему уже некуда, а так как если есть ток, то он должен совершать работу (кручение электродвигателя), но в данном случае (стекло уже закрыто) то мотор уже не крутит, току деваца некуда, он начинает расти, и тут включаются мозги, что находяца в двери, и отключают ток на электродвигатель, посредством рэле.
Проще: Стекло закрылось, ток возрос, мозги отключили питание на мотор.
В отличие от центрального замка, в двери водителя есть микровыключатели, которые дают сигнал на другие двери на открытие-закрытие замка дверей пассажира и багажника.

есть там размыкатель, это когда стекло вниз идет..
чтоб совсем не убежало и не упало..

а вот как вверху стопориться, чес слово не помню.

У жены на джунике рычит Правая дверь при постановке авто на сигнализацию. При проверке выяснилось, что изношена шестерня на редукторе/элекромоторе по активации тяг закрытия двери. Востановлению не подлежит. Пытался найти приблуду - но её отдельно от двери не продают, а это дорого и мне ее потом девать некуда. Я тут думаю, может скооперируесся и купим дверь на компанию - кому стеклоподъемник, кому железо, кому тяги. кому стекло... Вместе будет дешевле...
мой тел. +79147047530. Владимир. Владивосток

Urfin, у меня была такая-же куйня. Решил вопрос очень просто. Цена - 150 руб. Делал фоты. Отпишусь позжэ, т.к. щас нет возможности.

Всё началось с того, что при закрытии замка дверей с сигналки (центральный замок), левая дверь издавала ужасный звук, хотя всё работало нормально, но очень сильно напрягало.
Разобрав дверь и определив источник звука - это был электро-механизм закрытия двери. Его снял - это не трудно.

Разобрав сей механизм (осторожно! там есть пружинка, которая может выскочить и потеряца), обнаружил, что съедена шестерня, такую даже в старинных японских майфунах не найдешь. Было принято решение менять весь механизм.

Узнав в интернете цену на новую запчасть, я впал в некоторый шок, было проще купить всю дверь. Пробежав по всяким магазинам, я нашёл привод замка двери, и успешно его интегрировал. В комплекте - сам привод, шурупы и болты для крепления, тяга, металлическая монтажная планка и специальная шутка(переходник) для крепления на тяги штатного замка - обошлось мне это в 150 рублей в магазине с сигналками и автомагнитолами. Купил про запас на всякий случай ещё один механизм.

В двери пришлось просверлить пару отверстий, чтобы закрепить механизм как нужно. Так-же пришлось поизвращаца с монтажной планкой и тягой, т.е. гнуть их так, чтобы привод был там, где задумано.
В итоге получилось всё хорошо - стекло не цепляет механизм, сам механизм не выходит за пределы железа.
С электрической частью всё просто. На привод приходит постоянное напряжение разной полярности импульсом порядка секунды - этого достаточно чтобы открыть/запереть. Отрезаем родную фишку, зачищаем провода, и правильным образом приделываем к новому приводу, соблюдая полярность, а то получица, что все двери открылись, а эта закрылась, и наоборот.
(Все фоты делал как всегда на телефон.)

как то раз у меня стеклоподъемник тоже начал щелкать и шуметь.была зима.я добросовестно проездил с этим недугом наверно месяца 3.потом собравшись с духом и подобрав пару выходных разобрал дерцу и удивился ПОЛНЕЙШЕМУ наличию отсутствия смазки в каком либо виде.суш,песок и листья.вот что служило смазкой механизма наверно последние лет 7.нигде не было смазки.я все разобрал,промыл и обильно намазал тем что попалось под руку и собрал.даже направляющие залил маслом чтобы луче стекло скользило.результат не заставил себя ждать ни секунды! стекло рветься ввысь и стремительно падает вниз.просто прелесть.ВСЕ КТО ЕЩЕ ЭТОГО НЕ ДЕЛАЛ - НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ.

QWERTY2, а от смазки на стекле маслянных пятен нету случаем?
К этому я очень критично отношусь.Бывало так отмою стекло, что кажется, что оно открыто, как будто нету совсем. Иногда даже плевал в него.

)))))))) также было:)))))
да,чистота залог здоровья.я тоже за чистоту,особенно в салоне.
пятна???нет их не было.были целые шматки этого салидола.но все это временно.излишки рзмазались тонким слоем и удалились тряпочкой.производственные издержки так сказать.

Огроменное "СПАСИБО" ViRuZzz`у за помошь в замене/ремонте активатора на дверь.
Описывать процедуру нет смысла, всё просто как 2 ды 2 - всё как на картинках Вируззза.. Но в моем случае (водительская дверь) процедура сопряжена с одной особенностью - к родному электромотору подходит 4 провода - 1="Закрыть", 2="открыть", 3 и 4 = "сигнал о открытии и закрытии всех дверей" (разблокирует все двери при поднятии "Пипки" (флажка) на двери).
Я удалил старый электроактиватор, что привело к тому, что закрытие и открытие дверей с сигнализации происходит без проблем, а вот открытие двери "вручную" ключом не активирует открытие всех дверей. Т.е. если бы при монтаже нового активатора я оставил старый электромотор на месте и сохранил его питание по проводу 3 и 4, то все было б как раньше до поломки.
И еще, стоимость расходных материалов - 200 рублей за 1 актуатор, куплен в конторе по установке сигнализаций. У китайцев полный набор стоит 600 рублей, но меня столько дверей на авто нет .