Pajero 4x4 Off-Road Club

vova3 писал(а):У тебя ошибки были по подогреву задней левой лямбды. Надеюсь ты звонил именно ее.
Странно что измерения оказались абсолютно нормальные. Я бы в этой ситуации проверил провода от лямбды. Они закрыты мягкой трубкой. Подними ее и осмотри провода. Наверняка их паяли или скручивали. Значит при шевелении их возможно восстановление или пропадание контакта. Короче, проверь провода от разъема до датчика, там что то неправильно.

Да звонил именно этот датчик. Как мне кажется это уже что-то с проводкой.
Я уже писал, что предыдущий хозяин что-то с проводкой делал. Т.е. разьем зонда выведен под капот и провода из жгута к разьему идут.
Я уже спрашивал, на нагреватель зонда должно идти питание, какое напряжение? Хочу на разьеме со стороны жгута померить( не датчика) если его не будет значит проводка...
Логика верная?
Спасибо.

Gip писал(а):в молодости КД сомневаюсь, т.к. пробег уже под 160т.км, я не первый хозяин, менялась ли она когда не известно. Я одного понять не могу, нагрев - это отдельная приблуда, или он встроен уже в саму лямбду?

встроен уже в саму лямбду чтобы ускорить выход на рабочий режим температуры.
http://www.ngk.de/ru/produkcija-i-tekhn ... cirkonija/

спасибо, понял, последний вопрос - есть ли разница между тем BOSHем универсальным и этим NGK? что то в Анкаре по телефону втирают что у боша амплитуда другая и навязывают ngk в двое дороже (и то под мою ответственность, типа вообще надо оригинал ставить) , тупо развод?

Gip писал(а):есть ли разница между тем BOSHем универсальным и этим NGK?

Надо измерять, НО: обычные циркониевые лямбды (их подавляющее большинство на сегодняшний день) имеют приблизительно одинаковую ЭДС сигнала - тут проблемы нет (подойдет любой универсальный), есть отличия в токе(сопротивлении) подогрева зонда (это и надо определить в первую очередь), длине проводов и разъеме подключения (+есть еще варианты крепления).

Kori1 писал(а):

vova3 писал(а):У тебя ошибки были по подогреву задней левой лямбды. Надеюсь ты звонил именно ее.
Странно что измерения оказались абсолютно нормальные. Я бы в этой ситуации проверил провода от лямбды. Они закрыты мягкой трубкой. Подними ее и осмотри провода. Наверняка их паяли или скручивали. Значит при шевелении их возможно восстановление или пропадание контакта. Короче, проверь провода от разъема до датчика, там что то неправильно.

Да звонил именно этот датчик. Как мне кажется это уже что-то с проводкой.
Я уже писал, что предыдущий хозяин что-то с проводкой делал. Т.е. разьем зонда выведен под капот и провода из жгута к разьему идут.
Я уже спрашивал, на нагреватель зонда должно идти питание, какое напряжение? Хочу на разьеме со стороны жгута померить( не датчика) если его не будет значит проводка...
Логика верная?
Спасибо.

Логика верная.
На подогрев лямбды всегда подается + 12 вольт.

Сегодня еще раз сбросил ошибки.
Погрел минут 5. заглушил - завел, ошибка только с третьего раза выскочила.
P0161 - две разных.
02 Sensor Heater Circuit MIL
02 Sensor Heater Circuit PEND

Т.е 0156 появляется из-за неработающего нагревателя.

Сегодня позвонил со стороны жгута - 0 вольт. т.е. ничего.
Владимир, не подскажете где на мозгах звонить.
Как я понимаю варианта два:
1. Обрыв проводки
2. Выгорела часть мозга. Если подтвердиться, может у умельцев прошивку поменять, на ту которая без задних кислородных датчиков?

А на мозгах ничего звонить не надо. Там все исправно.
Плюс к подогреву подается от какого то предохранителя в салоне, проходит разъем С79 в салоне, потом разъем Е45 на полу и потом попадает к лямбде. В этой цепи у вас обрыв.
Второй конец от подогрева идет к мозгам, там уже никакого напряжения нет.

vova3 писал(а):А на мозгах ничего звонить не надо. Там все исправно.
Плюс к подогреву подается от какого то предохранителя в салоне, проходит разъем С79 в салоне, потом разъем Е45 на полу и потом попадает к лямбде. В этой цепи у вас обрыв.
Второй конец от подогрева идет к мозгам, там уже никакого напряжения нет.

Владимир, приветствую
Сегодня решил проверить напряжение на других двух проводах - 13.3 V (синий и белый со стороны лямбды)
Этого не должно быть по моему разумению.
Есть подозрение что контакты перепутаны в фишке. Видимо "мастер-электрик" делал.
завтра попробую поменять, как я понимаю по схеме расклад такой:
нагрев -земля
нагрев
земля
сигнальный.
сигнальный от земли можно отличить прозвоном на кузов?
у нагревателя тоже один провод на землю должен прозваниваться?

У нагревателя ничего на кузов не звонится. На нем земля появляется только после включения зажигания. Один конец его можно определить по наличию +12, второй по цвету провода. Сигнальный провод земляной - черный, он звонится на землю всегда. Сигнальный сигнала - вроде белый. Оставшийся один - искомый второй подогрев.

Сегодня посмотрел разъем.
Со стороны машины приходят следующие провода
Красный подогрев +12 в
Зеленый подогрев отходящий к мозгам.
Черный сигнальная земля
Белый сигнал.

Важно!!
+12 можно увидеть между красным и зеленым только при работающем двигателе и только при подключенной лямбде.

Скажите пожалуйста, как будет работать двигатель если вообще отключить лямбдо-зонд?
Т.е. смесь будет переобогащенная или слишком обедненная?

Как выяснилось, оказывается у меня вообще нет катализаторов, но при этом никаких ошибок не горит.

Кроме того заметил что двигатель стал какой-то тупой, как-будто сзади у машины парашют приделан.
Или например едешь со скоростью 70км/час, потом хочешь когог-нибудь обогнать, даешь газу а движек не раскручивается, давишь еще сильнее и в какой-то момент обороты подскакивают.

Сейчас съездил к очередным диагностам.
Эти узрели, что мой волюметр показывает температуру воздуха 52 градуса.
Из-за этого может быть повышенный расход топлива?

Если так прикинуть, у горячего воздуха плотность меньше, тогда волюметр наоборот должен обеднять смесь, соответственно и расход должен быть меньше.

Еще вылезла ошибка по катализатору. Странно их там вообще не должно быть, может один катализатор оставили?
Ошибка Р0431 Катализатор Фаза прогрева (Банк2) слишком медленно. Там получается на катах какие-то датчики должны стоять что ли?

Диагност отсоединял волюметр, потом заново подсоединил вылезли еще три ошибки Р0110, Р0100 и Р0105

Если машину гоняли в помещении то так оно и будет, температура воздуха на впуске 30-40 С, и 50 легко.
Фокус тут в том что термопара на хх (когда поток слабый) измеряет не температуру воздуха а скорее температуру своего корпуса.
На самом деле это фигня, 20 градусов погрешности к абсолютной температуре (300 К) это 6%. Кроме всего на хх показания МАФа всегда недостоверны, это даже заложено в программе расчетов.
Расход при неправильном расчете всегда растет, в какую бы сторону смесь не гуляла. Обедненная смесь это тоже в итоге повышенный расход.
То что вылезли ошибки 1хх это нормально - диагност отсоединял датчик, мозги это видели и прописали ошибки.
Ошибка 431. Никаких термодатчиков в каталиках нет. Время прогрева определяется по второй лямбде, по тому как быстро она выходит с нуля на уровень 0,8 вольт (считается что 0,8 дает прогретый кат). У тебя стоят видимо обманки, что то с ними неправильно.
Если совсем отключить лз то мозги начнут готовить смесь по последним данным до отключения. Если еще сбросить аккум то на исправном движке она будет близка к оптимальной.

У тебя год машины какой?
И наверняка первые лямбды с рождения не менялись. Чем тратить деньги на горе диагностов - смени их и будет счастье, не полно канешно, но свои бабки они отобьют на горючке .

Еще один вопрос по лямбдо-зондам, как они работают после перевода машины на газ? Возможно ли что на газе сгорает меньше кислорода чем на бензине, при одинаковых объемах впрыскнутого топлива? Что ведет к увеличинию по коррекции... Или такое не возможно?

Я вас правильно понял? Если я отключу все лямбдо-зонды, и скину клемы на некоторое время (мин 10), чтобы сбросить все настройки. То после этого смесь будет готовиться по оптимальным значениям?
Мне хотя бы для проверки это сделать, чтобы я поездив и убедившись что расход упал, мог смело потом поменять лямбды, а то уже столько денег истратил на эти диагностики. Обманок помоему никаких нет. Поэтому мне и странно, что не горит чек. Ведь если катализаторов нет, то должен гореть.

У меня монтеро спорт 1999г. 3,5 (6G74) limited.

vova3 писал(а):Плюс к подогреву подается от какого то предохранителя в салоне, проходит разъем С79 в салоне, потом разъем Е45 на полу и потом попадает к лямбде.

Просьба, уточните (на схеме или по фото), где в салоне расположены E44/E45 и/или C79.
Хочу прозвонить из салона левый задний ЛЗ, его собственный разъём на раме - хотелось бы пока без эстакады.

Здравствуйте,господа! может,поможете разгадать загадку? вопрос в следующем....периодически выскакивал SES,выскакивал при движении под нагрузкой,т.е.,к примеру,при движении в гору.заглушишь двигатель,минут через 5-10 заводишь-не горит.... и что самое интересное-сканеры не находят в памяти никаких ошибок! вконце концов подъехал на диагностику с горящей SES,не глушил двигатель,подцепили сканер и только тогда считали ошибку-р0154.ну,передний левый зонд я заменил,поставил бош507,около тыс.км проехал,вроде все ок.так вот,уважаемые граждане форумчане,просветите,пожалуйста,как так получалось,что ошибка лямбды в памяти не фиксировалась??? судя по мануалу,она там должна бы чуть не скрасной строки с первого же раза быть записанной...машинка-МонтероСпорт 2002 года,пробег-135тыс.км

scegocefal писал(а):Здравствуйте,господа! может,поможете разгадать загадку? вопрос в следующем....периодически выскакивал SES,выскакивал при движении под нагрузкой,т.е.,к примеру,при движении в гору.заглушишь двигатель,минут через 5-10 заводишь-не горит.... и что самое интересное-сканеры не находят в памяти никаких ошибок! вконце концов подъехал на диагностику с горящей SES,не глушил двигатель,подцепили сканер и только тогда считали ошибку-р0154.ну,передний левый зонд я заменил,поставил бош507,около тыс.км проехал,вроде все ок.так вот,уважаемые граждане форумчане,просветите,пожалуйста,как так получалось,что ошибка лямбды в памяти не фиксировалась??? судя по мануалу,она там должна бы чуть не скрасной строки с первого же раза быть записанной...машинка-МонтероСпорт 2002 года,пробег-135тыс.км

Вариант 1 такое качество сканера, вариант 2 плохой контакт АКБ, т.е. при каждом заводе отходит контакт что сбрасывает ошибки.

[/quote]Вариант 1 такое качество сканера, вариант 2 плохой контакт АКБ, т.е. при каждом заводе отходит контакт что сбрасывает ошибки.[/quote]

Оба варианта-не вариант... 1смотрели двумя разными сканерами-один,да какойто универсальный,считывает только по обд-2,второй сканер бошевский,с диллерской прогой мицубы. 2если бы отходил контакт,то обнулялись бы не только ошибки,но и настройки компа,и это было бы заметно сразу...