Pajero 4x4 Off-Road Club

Хотелось бы узнать, менял ли кто нибудь цепь протаскиванием ? Специальный комплект продается и стоит вообщем то не дорого( там вроде входит цепь с звеном временным и постоянным натяжитель и прокладка) все вместе около 3 тыс руб. Цепь + натяжитель отдельно стоит дороже.
В мануале написано что нужен спец инструмент для фиксации цепи и для расклепывания и заклепывания цепи. Комплект этого инструмента стоит очень дорого , но если почитать мануалы то для всего нужен спец инструмент , а народ обходится обычными ключами. Может быть дилеры используют этот метод ? Просто судя по описанию вся процедура может быть сделана часа за два на даче под пивко. Понимаю что замена только цепи без звезд приведет к ее более быстрому износу. Однако если освоить процедуру и иметь инструмент , то можно раз в год менять цепь , ну и соответственно спать спокойно.

Метки на цепи, протаскиванием - метки не выставить, надо знать положение колена и распредвалов(я то знаю уже, инфы про метки распредвалов относительно гбц не нашел)... Надежность заклепывания - вызывает сомнения, да и потом не представляю как обвести цепь вокруг нижней шестерни, у меня по зубьям провернуть не вышло...

NazareT писал(а):Метки на цепи, протаскиванием - метки не выставить, надо знать положение колена и распредвалов(я то знаю уже, инфы про метки распредвалов относительно гбц не нашел)... Надежность заклепывания - вызывает сомнения, да и потом не представляю как обвести цепь вокруг нижней шестерни, у меня по зубьям провернуть не вышло...

А причём здесь метки, что им будет?
Метод протаскивания довольно распространен, но у нас в силу ряда причин не применяется.
А так при нормальных инструментах, приспособлениях, руках, имеет полное право на жизнь.

NazareT писал(а):Метки на цепи, протаскиванием - метки не выставить, надо знать положение колена и распредвалов(я то знаю уже, инфы про метки распредвалов относительно гбц не нашел)... Надежность заклепывания - вызывает сомнения, да и потом не представляю как обвести цепь вокруг нижней шестерни, у меня по зубьям провернуть не вышло...

в мануале все четко прописано и насчет меток и насчет заклепывания. При наличии спецоснастки которая стоит 20000 руб вообще никаких проблем нету . 2 часа - это максимум. при определенной сноровке думается и за час можно уложиться

SNOOPER писал(а):

NazareT писал(а):Метки на цепи, протаскиванием - метки не выставить, надо знать положение колена и распредвалов(я то знаю уже, инфы про метки распредвалов относительно гбц не нашел)... Надежность заклепывания - вызывает сомнения, да и потом не представляю как обвести цепь вокруг нижней шестерни, у меня по зубьям провернуть не вышло...

А причём здесь метки, что им будет?
Метод протаскивания довольно распространен, но у нас в силу ряда причин не применяется.
А так при нормальных инструментах, приспособлениях, руках, имеет полное право на жизнь.

Выставить то как, если нижнюю не видно, на цепи 5 цветных меток, 1 на паразитке(внизу) и 4 на распредах(если прально то ставить грм именно по ним)... как выставить нижнюю метку.... или же отталкиваться от вмт по шкиву? Распреды выставляются по приливам у 2-го кулачка, но метки тнвд можно промухать на 180, если прокручивать колено...

Я пробовал просто цепь перекинуть.... не получается, значит точно придется крутить колено...

Успокоитель 11 не дает возможности протащить цепь без проворота шестерни

Ну чего вы зря спорите . все в мануале четко прописано.Устанавливается верхняя мертвая точка на первом цилиндре. На цепи есть метки ( покрашенные звенья) Снимется верний успокоитель. ставиться приспособа непозволяющая цепи соскользнуть со звездочки. Специальной приспособой расклепывается цепь в нужном месте. Цепляется новая цепь при помощи специального звена и замка ( идут в комплекте) Дальше крутится коленвал вручную ключом и новая цепь утаскивается в мотор , приэтом за счет спец приспособы крутятся и шестерни распредвалов и соответственно фазы не сбиваются и поршни в клапана не бьют. когда новая цепь вылезет ее опять соединяют в нужном месте ( там метка есть на шестеренке) Спецприспособой цепь заклепывают и все . Снимают спецприспособу , устанавливают успокоитель. Да забыл сказать там во время протяжки надо снимать гидравлический натяжитель и ставить какую то похожую обманку видимо чтобы не натягивало но и не соскочило.так вот его тоже надо снять и поставить родной , не забыв его взвести. Дальше ставят крышку ну и все что снимали.Ну и все , у вас новая цепь и спокойный сон.

А разве кто о спорит?
Не вижу смысла, тем болие всё ты описал верно.

А, вон оно как... а я голову сломал....Блин, на сколько ремень удобнее!

SNOOPER писал(а):А разве кто о спорит?

Не вижу смысла, тем болие всё ты описал верно.

Саша я тебя и не имел ввиду. Ты вроде уже давно об этом писал. Я об этом вспомнил но поиском ничего не нашел. Вот я и спросил , а не делал ли кто нибудь подобную операцию? Ведь реально при наличии приспособ все легко и не дорого.

свитчер писал(а):Ну чего вы зря спорите . все в мануале четко прописано.Устанавливается верхняя мертвая точка на первом цилиндре. На цепи есть метки ( покрашенные звенья) Снимется верний успокоитель. ставиться приспособа непозволяющая цепи соскользнуть со звездочки. Специальной приспособой расклепывается цепь в нужном месте. Цепляется новая цепь при помощи специального звена и замка ( идут в комплекте) Дальше крутится коленвал вручную ключом и новая цепь утаскивается в мотор , приэтом за счет спец приспособы крутятся и шестерни распредвалов и соответственно фазы не сбиваются и поршни в клапана не бьют. когда новая цепь вылезет ее опять соединяют в нужном месте ( там метка есть на шестеренке) Спецприспособой цепь заклепывают и все . Снимают спецприспособу , устанавливают успокоитель. Да забыл сказать там во время протяжки надо снимать гидравлический натяжитель и ставить какую то похожую обманку видимо чтобы не натягивало но и не соскочило.так вот его тоже надо снять и поставить родной , не забыв его взвести. Дальше ставят крышку ну и все что снимали.Ну и все , у вас новая цепь и спокойный сон.

Вот точно так мне на Рено цепь меняли. Там у них это обязаловка, пока на гарантии и делают это они так легко, как 2 пальца об...

Vic62-Slon писал(а):

свитчер писал(а):Ну чего вы зря спорите . все в мануале четко прописано.Устанавливается верхняя мертвая точка на первом цилиндре. На цепи есть метки ( покрашенные звенья) Снимется верний успокоитель. ставиться приспособа непозволяющая цепи соскользнуть со звездочки. Специальной приспособой расклепывается цепь в нужном месте. Цепляется новая цепь при помощи специального звена и замка ( идут в комплекте) Дальше крутится коленвал вручную ключом и новая цепь утаскивается в мотор , приэтом за счет спец приспособы крутятся и шестерни распредвалов и соответственно фазы не сбиваются и поршни в клапана не бьют. когда новая цепь вылезет ее опять соединяют в нужном месте ( там метка есть на шестеренке) Спецприспособой цепь заклепывают и все . Снимают спецприспособу , устанавливают успокоитель. Да забыл сказать там во время протяжки надо снимать гидравлический натяжитель и ставить какую то похожую обманку видимо чтобы не натягивало но и не соскочило.так вот его тоже надо снять и поставить родной , не забыв его взвести. Дальше ставят крышку ну и все что снимали.Ну и все , у вас новая цепь и спокойный сон.

Вот точно так мне на Рено цепь меняли. Там у них это обязаловка, пока на гарантии и делают это они так легко, как 2 пальца об...

вот и я про то же. Операция вроде бы совсем не сложная и не дорогая а может предотвратить огромные неприятности связанные с обрывом цепи. Если бы способ был распространен то все бы и меняли цепь ну скажем раз в 60 тыс км.

Вставлю свои 5 копеек.
Менял цепи на двух движках 4м40 на паджеро и на делике
про замену этих цепей на нашем форуме и на форуме делики все прописано есть литература.
Ресурс цепи 4м40 около 230-250 тык (установлен по статистике)
в мануале есть метод диагностики по зазору между ветвями цепи.
4М41 в большей степени это видоизмененный 4М40 только 2 распредвала и цепь однорядная.
так что цепь надо смотреть после 150-200 тыс
Состояние так же можно продиагностировать по расстоянию между ветвями
выходу натяжителя (когда менял на 4м 40 натяжитель вышел почти на всю длинну оставалось 3-4 шелчка)
Самым простым методом потянуть пальцами и попытаться приподнять цепь над звездочкой... новая цепь не поднимается нисколько...изношенная поднимается заметно.
Я звезды не менял но там они двухрядные, думаю и тут можно не менять.

в мануалах пишут что нужно снимать голову
я не снимал, снимал лобовину и поддон.
вполне можно так делать
но есть вероятность завернуть прокладку головки и что будет утечка масла
Написаное касаемо 4м40 но уж очень 41 похож на 40

а разве звездочки не надо менять вместе с цепью?

технотол писал(а):а разве звездочки не надо менять вместе с цепью?

Надо...

Уважаемые Практики! Давайте сделаем краткие рекомендации для владельцев 4М41 по замене цепи ГРМ, а то всю тему целиком читать не очень удобно (хотя и познавательно ). Предварительно в таком формате:
[рекомендации по пробегу отдельно]
- стало хорошо слышно цепь;
= снимаем натяжитель (это проще всего),
== если выглядит так (использована вся длина рабочего штока), то покупаем весь комплект и меняем привод ГРМ "по-кругу";
== если выглядит так (использована только часть длины рабочего штока), то вскрываем клапанную крышку и, как минимум меняем верхний успокоитель (если он изношен) или меняем натяжитель (если верхний успокоитель в норме).

Может у меня паранойя, но 40 ткм назад (на 120 ткм) я поменял верхний успокоитель из-за, на мой личный слух, неправильного звука двигателя (шелест цепи). При этом "родной" успокоитель был только на 1 (один) мм короче нового!
Может ли сам натяжитель выходить из строя? Т.е. если верхний упокоитель был практически в порядке, то ИМХО только прослабленный натяжитель недонатягивает цепь. Хочу сейчас снять натяжитель и посмотреть.
Вот я непосредственно хотел бы уточнить эффективность предварительной диагностики на основании снятого натяжителя цепи - можно открутить два болта практически в любых условиях (снять во дворе клапанную крышку и засыпать там все пылью не комильфо).
Понятно, что при определенном пробеге просто необходимо комплексно поменять привод ГРМ и забыть на 150-200 ткм, но например на праздники и в спешке лучше не суетиться, да и "по пути" может чего поменять проще, когда з/ч под рукой...

Натяжитель то ты снимешь,а как назад будешь ставить не снимая клапанную крышку!Точнее поставить не проблема,а как выстрелить взъведеный натяжитель!

Дедон69 писал(а):Натяжитель то ты снимешь,а как назад будешь ставить не снимая клапанную крышку!Точнее поставить не проблема,а как выстрелить взъведеный натяжитель!

Очень даже легко, просто провернуть двигатель

Это в теории,на практике ,от медленного вращения натяжитель не щелкнет,если только назад повернуть что бы ветка цепи натянулась.Лично я такие эксперименты проводить не буду,лучше снять клапанную крышку все увидеть и сделать соответствующие выводы.