Pajero 4x4 Off-Road Club

Ага. Значит, Вы советуете проверить Engine control relay. Оно стоит слева от реле подогрева топлива. И если не ошибаюсь, они взаимозаменяемы. Хорошо, сегодня проверю обязательно.

И всё-таки, как разобрать позиционер, ничего в нём не переломав? Ведь лазят в него как-то люди, когда катушки ремонтируют?

З.Ы. Сергей обсуждал такую же проблему на Кархэлпе в 2009 году. Но там, как я понял, у человека плюсовой контакт не выгорел начисто, а просто отвалился от ввода на плату позиционера. А говорит - вне статистики...

Честно говоря я не видел тех кто ремонтировал катушки. А вот насосы которые ремонтировали сами и вскрывали централизацию полностью, то потом я от этих централизаций внятной работы не добивался. ТО они греются по пайкам, то подшипники тормозят и т.д.

Я сильно сомневаюсь, что проблема в централизации. Я не зря выложил часть эл/схемы. Управление и обратная связь сервопривода, идет широтно-импульсной модуляцией через транзисторные ключи. Ток необходимый для выжигания стальной шины почти в миллиметр диаметром, находящейся в хорошем теплоотводе, явно больше 20 ампер. Отсюда сомнение в том что ЭБУ живой. Хотя, из любого правила бывают исключения. Без диагностики, в слепую, сложно лечить эти машины. В Вашем случае, скорее всего, ЭБУ не видит дифдатчики, стоящие на роторе централизации. Почему? Прогоревшие провода, нарушенный/погоревший экран силовых цепей к дифтатчикам, убитые полупроводниковые ключи управления и обратной связи. Нужно искать и сравнивать с нормальными, "живыми" цепями. В Вашем случае это проблематично. Снимите верхнюю крышку и посмотрите как себя ведет вал централизации в момент старта...

Позиционер разобрал-почистил-собрал, всё там в порядке. Катушка - 0,7Ом, датчики по 5,9Ом, всё как по книжке. Пропаял контакты, предварительно увязав их стальной проволокой (на случай, если пайка не выдержит). Могу попожжа выложить фотоочёт в хорошем качестве.

Сегодня мне помогали два сведущих в электронике человека. Они командовали, я подключал-отключал-снимал-ставил. Их вердикт - мозги.
Вариантов теперь два: 1 - покупка блока и перепайка флеши с моего или 2 - найти неисправный или "подсевший" элемент на плате и заменить его. Учитывая, что это несложное, на первый взгляд, изделие может оказаться шести-семислойным, первый вариант более возможен. Мля.

Но для поиска неисправности нужна схема блока. Я и сам поищу поиском, но может, у кого-нибудь она есть? Поделитесь, пожалуйста.

З.Ы. Сергей, завтра с утра посмотрю. Попробовал осторожно подать 12В тонкими проводками на 6 и 10, вал провернулся по часовой стрелке до упора с ударом. Насколько я помню из роликов на ютюбе, происходить это должно плавно. Если плавно, то ЭБУ видит датчики и дозирует напряжение/силу тока на катушку. Если датчиков не видит - тогда что? Плюс приходит, я проверял. Наверное, будет выставлять в среднее положение?

Схемы нет даже у официалов. Все детали имеют внутренню маркировку и не находятся поиском, даташитов на них нет. Может что-то и изменилось за последние годы, но сомневаюсь. Напомню, управление идет ШИМОМ, где сигнал меняется по амплитуде, ширине и частоте, там постоянки быть не должно. Разберите жгут от ТНВД. Там провода в аллюминиевой фольге, это экран. Если его нарушить, ЭБУ будет сваливаться в аварию...

Сергей, да, со схемами пока не получается. Что до отдельных элементов, то даташиты на некоторые находятся. На транзисторы - без проблем. Остальное пока не искал.

Продолжаю экспериментировать.
На разъединённую колодку позиционера при включении зажигания приходят и остаются 12В; реле накала отрабатывает штатно.
При подсоединении колодки (зажигание ВЫКЛ) и включении зажигания на катушку позиционера приходит 0,1 В; на реле свечей приходят импульсные сигналы с частотой приблизительно 0,6 Hz. Вал централизации остаётся неподвижным.
При подсоединении колодки (зажигание ВКЛ) на катушку позиционера кратковременно приходит 12 В, вал щелчком поворачивается по часовой стрелке в максимальную подачу и отщёлкивается в "0", напряжение на катушке держится 0,1 В. На реле свечей начинают приходить те же импульсы, оно ритмично щёлкает.

Вместо амперметра последовательно включил в цепь питания магнита лампочку-контрольку. Её холодное сопротивление 3 Ом, при включении может вырасти до 15 Ом. Словом, увеличил сопротивление цепи от 3.7 Ом при включении зажигания до 15,7 Ом при загорании лампочки.
Не знаю, почему, но цепь реле накала тут же стала работать штатно, а вот напряжения на катушке магнита по-прежнему нет, 0,1 В. Также стала доступной диагностика двигателя, ошибка иммобилайзера ушла, осталась только 48. Скорее всего, основанием для её прописки является увеличенное сопротивление по ногам 6 и 10 централизации при отсутствии соответствующих сигналов от датчиков по ногам 4, 8, 12. Но если оставить там положенные 0,7 Ом, ЭБУ чудит и не хочет самодиагностироваться.
Я довольно внимательно изучил патент, ссылку на который давал выше - ничего там особенного про коннектор не написано. Ни про экранировку его проводов, ни про дополнительные элементы внутри. Единственное, что бросилось в глаза - там написано, что провода используются свинцовые (lead wires) а мне показалось, что они стальные. Сами контакты от коннектора до платы магнита сталь 100%, магнитятся отлично. Ради интереса провода тоже проверю магнитом.

Какая интересная тема лежит на сайте, очень похожем на наш!

Проблема решена. Изготовил новый коннектор и всё поехало.
Правда, не обошлось без косяка. При сборке перепутал комплекты болтиков torx_30 крепления позиционера и его крышки. В результате крышка плохо обжалась, и когда двигатель завёлся, из-под неё хлестануло во все стороны.
Ну, я и так планировал двигатель помыть, пока не собрал все экраны и патрубки )))

Мои поздравления!

Надо было уже и всю централизацию делать прозрачной! Было бы видно что там да как.......... Молодец! Докопался до истины! Ну теперь с полной силой берись за баки!

Сергей, благодарю.
Виталий, продолжаю работать. Многое уже сделано, но и предстоит сделать немало.