Pajero 4x4 Off-Road Club

dvm99 писал(а):

Vinson158 писал(а):dvm99
не подлезть к внутренней обойме.

Ну а как дальше-то тогда двигаться? Если потянете за наружную обойму, есть большая вероятность, что подшипник после такой манипуляции долго не проживёт. Есть конечно вариант со снятием- охладить вал жидким азотом. Но применим ли этот подход к коробке, я не знаю. Ну и второй вариант- замена подшипников.

Один снял за внешнюю обойму, но этот подшипник мне всегда не нравился, с люфтом небольшим. Хотя не известно какой люфт у нового и сполз старый без особых усилий.
Второй снял вместе с шестерней, тоесть тянул за шестерню и получается, что на тело качения усилия не было. шестерня не пострадала.

flamer писал(а):Для снятия подшипников коробки я изготавливал самодельный съёмник,который цеплял за проточки.Фото где то в постах.

https://plus.google.com/photos/11225865 ... psrc=pwrd1 - нашел, но у меня лохня в этом плане. Мне не нужно вытаскивать подшипники, чтобы вытащить валы из корпуса КПП. У меня задняя и передняя части корпуса просто стягиваются.

Но без проблем не обошлось, я не знаю как снять шестерню пятой передачи. Вернее знаю, но нет съемника, надо что-то подобное делать. Перед шестерней сидит опорная втулка, т.к. до этого момента все снималось без проблем, то я даже и не подумал, что ее надо греть, в мануале не сказано. А может и нельзя греть - не знаю. Вообщем + еще одна шестерня на замену, у нее теперь зубов не хватает.
Спасибо , что "предупредили".

Вчера сломал шестрню 5 передачи, но оказалось , что не все так печально. Шестерня 5 передачи состоит из двух частей, я отломил зубья на шестерни № 5.1 (рис.3).

Сегодня высвободил валы из промежуточной пластины корпуса КПП.
Сразу стал рассматривать промежуточный вал. Увидел скол на одном зубе - похоже нашлась причина, из-за которой слышен рокот под нагрузку на третей скорости.
Позвал парня из соседнего гаража, чтоб глянул. Он КПП на своих субариках ремонтировал много раз. Говорит, что на скол не похоже, а больше похоже, как будто бы кто-то поработал в этом месте болгаркой.
Черт знает кто бы это мог быть, я до этого в КПП не лазел.
Это вал стоит более 17.000р. - сумма на ремонт увеличилась в 2 раза, чем предполагалось.

Хотя кому уже из знакомых рассказал про этот скол-спил и сколько стоит вал. практически все говорили одно и тоже - "За 17.000 рублей пусть трещит дальше. Меняй синхроны, шестерни и подшипники посмотри.", остальные не знали что посоветовать. Я еще не решил, что дальше и как быть.

Вот о чём я всем и говорю: вскрытие, дефектовка покажет конечную сумму,а в дальнейшем принятие решения ремонт-контрактник-чермет.
То что угол зашлифован на работу не влияет.Смотри пятно контакта там шум-рокот.

flamer писал(а):Вот о чём я всем и говорю: вскрытие, дефектовка покажет конечную сумму,а в дальнейшем принятие решения ремонт-контрактник-чермет.
То что угол зашлифован на работу не влияет.Смотри пятно контакта там шум-рокот.

Тоесть можно не менять вал? Как смотреть пятно? Почему может быть плохой контакт? Как исправлять?

Коррозия,иррозия,раковины,наклёп.Убирать продольный и радиальный люфты.Смотреть пятно дело спицфическое погугли с картинками.Вал бы руками пощупать ....

Раздатка SS.
Т.к. дело скорее всего не в цепи, то решил не засорять тему "Замена цепи в раздатке Super Select".

Проблема:

Vinson158 писал(а):Всем привет.

Подскажите, пожалуйста, по моим симптомам:
при малейшем движении, чтобы включить 4H , нужно рычаг впихивать и "ловить момент", если не попадаю, то треск. Такая фигня при любой скорости, но если хочу переключить с 2WD на 4WD, то стараюсь сбросить скорость до 40 км/ч. С 4WD на 2 переключается отлично.

Vinson158 писал(а):

Izakaron999 писал(а):может ещё трещать синхронизатор

Я тоже думаю, что это что-то с синхроном связано.
правильно рассуждаю? - при вкл.2H шестерня 4H не крутится, цепь в состоянии покоя. Втыкаю с услилием и хрустом 4WD , он сразу включается, на панеле горит 4H.

Теперь наоборот - выключаю 4WD, с легкостью первожу ручку раздатки на 2H, при этом иногда моргает передний мост (я понял, что это где-то затуп по датчикам или другое - буду тоже исправлять) и вот, когда мост моргает, именно в этот момент, включение 4WD выполняется свободно и без хрустов.

Получается, что из-за глюка с выключением переднего моста, шестерня 4WD продолжает крутиться. А т.к. она крутится, то синхрону легче перескочить с ш.2WD на ш.4WD... я не уверен, но может быть, даже небольшая синхронизация с колес в этом момент еще присутствует.

Если при 2H, цепь крутится => шестерня 4WD тоже, то вся чепуха, что я написал выше - это бред.

Добрался до колец синхронизатора. На двух кольцах, на внешнем и внутренем, есть фрикционное напыление. Среднее кольцо гладкое с обоих сторон, оно стыкуется с шестерней 4WD.
Я думаю, что напыление истощилось, либо его сожрал какой-нибудь GL5 (читал, что нашим трансмиссиям GL5 противопоказан). Поэтому, при переключении, внешнее и вунтренее кольца не могут в достаточной степени прижать среднее кольцо, которое и должно уровнять скорость шестерни 4WD относительно шестерни 2WD.
Ну, это я так понял.
Кто разбирал это узел? Советы, мысли , мнения?

Мужики, помогите разобраться.

Как правильно установить муфты синхронизатора?

Почему у Sichuga установленны так?

А вот как у меня

Судя по описанию ремонта, Sichuga первичный не раскидывал. Насчет своей КПП я не уверен, есть подозрение, что ее уже ковыряли... может поставили, как поставилось и пойдет.

В мануале нифига не понятно - для 1ой и 2ой шестерен вообще не показано как устанавливать. Для 3ей и 4ой картинка вроде есть и комент "Установите муфту в правильном направлении, как показано на рисунке." - ?

Извиняюсь, для 1ой и 2ой - "NOTE: The synchronizer sleeve can be installed in either direction." (Скользящая муфта может быть установленна в любом направлении.)

Осталось разобраться для 3ей и 4ой. Разница точно есть! - с одной стороны у мыфты зубцы не сильно глубокие, с небольшим уклоном в одном направлении, а с другой они глубокие и симетричные.

Где все?

в сервисе про это писали. посмотри внимательнее картинеки. кстати синхроны и вилки подходят от Хендай Партнер (цена на синхроны на 1-н ноль меньше ).
в своей я поставил валы с разных коробок. первые тыщи 3 шумели. сейчас нормально. приработались.

А я уже все купил. Заказывал в Японии, а там практически все дешевле, если сравнивать с ценами на Exist, кроме некоторых подшипников.

Что за сервис?

скервис мануал..

Лучше бы ты написал - "в Мануале про это писали" - , а то я давай по форуму Сервис какой-то искать и кто там что писал.

В мануле, которым пользуюсь, по этому поводу больше нифига не написано. Есть другой?

Картинку я смотрел внимательно и отличие сторон у рисунка муфты заметил, но я не уверен. - может коряво нарисовано?! И то, более менее видно, когда рисунок увеличен раз в 5, на формате А4 хрен бы заметил. - ненадежный источник информации.

Хочу уточнить, Transmission front side , это направление к двигателю? У яп в этом плане всё, как у нас? - чисто так...на всякий случай.

да. фронт это к двигателю.
Не ругайся сильно. Просто так привык при работе в области ремонта радиостанций.
Там было 2 Юзер и Сервис мануалы =)

rn3kk писал(а): Не ругайся сильно.

Я не ругался, даже наоборот.

Помимо того, что муфта установлена неправильно, если верить рисункам из мануала и сравнивать с расположением муфт в КПП у Sichuga, так "Они" еще и муфты перепутали. То есть между шестернями 1ой и 2ой передач, для которых нет разницы, какой стороной установлена муфта, работала муфта для шестерен 3ой и 4ой, у которой геометрия зубцов различается.
"Они" - это те, кто лазил в КПП до меня.
Кстати эта муфта треснута больше чем наполовину.


Ну, и соотвественно для шестеренок 3ей и 4ой передач, стояла не та муфта. И возможно, что треск на 3 передачи под нагрузку был именно из-за этого.

Хочу еще посоветоваться перед сборкой.
Вместо подшипника MB919164, который стоит в России чуть более 3.500р , а в Японии все 4000р, купил Тойотовский 90363-40029 (тоже для КПП) за 800р. Оба NSK, размер один, не совпадают только крайние цифры, должно быть, такие спец обозначения, как зазор, смазка, перфорация и т.п.
В чем риск такой замены или ставить и вообще не париться?

У старого скол на внутренней обойме, походу его забивали на место, шуршит, а люфт вроде, как и тойотовского нового.
Так же старый крутился в корпусе КПП, т.к. на упорной пластине выроботка примерно 1-1,5мм. Такая же фигня была и у Sichuga - наверное болячка. Сама упорная пластина из обычной стали.
Вопрос в следующем, как и чем лучше всего зафиксировать внешнюю обойму подшипника, чтобы она больше не крутилась в корпусе?

если муфта треснула, естественно под нагрузкой возможна деформация, ну и треск.
Подшипы я вообще покупал в подшипник.ру
Ибо мицу цены нереальные. Все подшипы по 600руб. прям снимаешь размеры и идешь покупать.
Какой подшип у тебя крутится в седле??? если выходного вала, то там гайкой подожмется, я для плотности еще фольги подкладывал. + Насечки кернить. но там металл везде хороший.

последняя цифра - возможно допуск. Мне в магазине говорили что есть обозначения с другими допусками. Если садится подшип нормально, то не парься я думаю.

Треснутая муфта работала на 1 и 2 передачах, но сама муфта не из того места, а с 3 и 4. Терщала третья передача под нагрузку. Для 3 и 4 передач стояла муфта с 1 и 2. - такой замут. Это я выяснил,сравнив новые муфты синхрона со старыми , новые перепутать не мог - вскрывал пакетики по отдельности и сразу все пометил. Надеюсь, на заводе не могли перепутать.

Подшипник крутится внешней обоймой и поэтому, наверное, не в седле (на валу), а в узде (в корпусе). гайкой не обтягивается.
Да, наверное кирнить надо и может какой герметик еще приминить. Мужик на работе сегодня сказал, что можно спомощью гравитового стержня от батарейки, двух проводов и аккума, огрубить эту хорошую сталь... что-то типа сварки получается. Буду пробовать все методы.

По поводу цифр и букв подшипников:
на примере подшипника NTN NUP2206EC3 (MB919174)
E- усиленная конструкция
M – латунный сепаратор (если символ отсутствует, то полиамидный)
C3 – температурный зазор.
Мне прдлагали всякие варианы подобных, но с латунным сепаратором , и все без зазора С3. Пофиг на сепаратор , т.к.

полимерный сепаратор предназначен для рынка автомобильных трансмиссий и обеспечивает на 20% сниженный уровень трения по сравнению с подобными обычными изделиями со стальным сепаратором.

А вот насчет зазора C3 я очканул - вот что мне ответил менеджер NTN-SNR по поводу этого зазора -

1)температурный диапазон от - 40 до +120 С, без него 0 градусов до 80 градусов
2) при работе ролики могут быть зажаты кольцами.
Короче говоря влияет на долговечность. На сколько - не понятно. Это знают лишь конструктора той машины, куда ставят подшипники

В итоге я заказал оригинал за 4000р. Подшипник пришел, а люфт у нового, как и старого! Люфт внушительный по сравнению с другими подшипниками в КПП - наверное это и есть этот долбаный зазор С3. Если бы я знал ... в магазинах не было таких подшипников, чтоб я мог сравнить.

А сейчас хочу поменять шило на мыло -
ММС MB919164 он же NSK 40TM02U40N
Тоyota 90363-40029 он же NSK 40TM02NXRC4 (какой-то С4 опять)

принебреги. я покупал NTN и SKF кажется. Там люфты есть. И не парься по этому поводу. Главное чтоб по 1 см суммарно не было, иначе скорость вышибать будет. У меян вообще вилки сношены были. И осевой люфт дикий. А люфтик который на ощупь эт так...