Pajero 4x4 Off-Road Club

andyreal писал(а):Так... Почитал тут про металлопластик... Держат до 110 градусов. А рабочая температура двигателя 85-90. А температура закипания антифриза 105-125 градусов (зависит от концентрации антифриза). Т.е. запаса по температуре у металлопластиковых труб практически нет. А если брак попадется с чуть заниженной максимальной температурой? Все на тоненького... Стремно.

Так после 125 градусов уже не до печки будет, скорее вссего моториста пртдеться искать. А так во время подготовки к отпительному сезону делают опрессовку и нагрузку дают до 6 атмосфер. Еслиб металопластик был хлипкий., то его бы давно сняли с продажи. Я так то не навязываю, просто 3 года эксплуатации думаю достаточный срок. Медь
, нержавейка и т.д. бесспорно лучше, но когда нет возможности., то металопласстик вполне приемлим.

Про 125 речи нет. И 100 за глаза будет. По техусловиям эксплуатации металлопластиковых труб их продолжительная эксплуатация возможна при температуре 60-70гр. Допускается кратковременное повышение температуры до максимальных значений (105гр.). Продолжительная эксплуатация МП труб при температурах, близких к максимальным, сокращает их срок службы до 3-4-х лет. Это информация из Сети.
Т.е. как временное решение на пару-тройку лет - да, пойдет. Как постоянная конструкция - нет.

Так никто мне и не ответил про диаметр трубок (( А то непонятно какие трубки / шланги / тройники искать на замену. Самому померять быстро не выйдет - надо защиту снимать снизу, а это целая история.
Никто не помнит диаметр?

andyreal писал(а):Так никто мне и не ответил про диаметр трубок (( А то непонятно какие трубки / шланги / тройники искать на замену. Самому померять быстро не выйдет - надо защиту снимать снизу, а это целая история.
Никто не помнит диаметр?

Наружный диаметр 15 мм., стенки где-то по 0,5 проходное сечение около 14 мм.

Спасибо! Значит тройник газелевский надо 16мм покупать, а шланги искать с внутренним диаметром 14мм.

Народ, а длину мерил кто? Подвернулся вариант гофрорукав из нержи взять, только длину не знаю

Chumahod писал(а):Народ, а длину мерил кто? Подвернулся вариант гофрорукав из нержи взять, только длину не знаю

Сам себе отвечу. 240-250см, точнее не получилось померить. Гофрорукав Д15 "гайка-гайка" такой длины стоит около 800р, + латунный штуцер под шланг около 70р. Буду приобретать, после установки отпишусь.

Заменил!
Гибкий рукав из нержи "гайка-гайка" длиной 2,5м подошёл идеально. Штуцера 16мм под шланг. Единственное что, пришлось изготавливать допкрепления из оцинковки, т.к. рукав гораздо мягче трубок и на 4-х штатных креплениях просто откровенно болтался. Два места пока "в процессе", чуть позже зафотаю всё.

Добрый день , делюсь своим опытом по этой теме. 6 месяцев назад то же потекли трубки задней печки , решил вопрос так- был куплен Рукав Semperit FKD-R / FKD-S внутр. диаметр 14 мм т.к. наши трубки внеш.диаметр то же 14 мм купил тут http://www.leotec.ru/catalog/detail.php ... ON_ID=1070 купил 8 метров (после монтажа осталось примерно 1.5 м) и 4 прямых переходника шланг-шланг внеш. диаметр 14 мм.. Шланг проложил по штатным трубкам крепил пластиковыми хомутами. Итого шланг 1100 руб. переходники 30 руб.х4=120 , хомуты не знаю , были в наличии.

медные трубки по 2м каждая, диаметр 15 мм,гнуть по месту, можно еще в утеплитель укутать

Chumahod писал(а):...длиной 2,5м подошёл идеально...

Lodochnik писал(а):...купил 8 метров (после монтажа осталось примерно 1.5 м)...

Акрам писал(а):медные трубки по 2м каждая, диаметр 15 мм,гнуть по месту, можно еще в утеплитель укутать

складывается очучение, что машины у всех разные )))

а если серьезно: если медную трубку ставить - как со старыми трубками быть ведь пишут что их не снять? или влезают рядом?

ddk писал(а): складывается очучение, что машины у всех разные )))

а если серьезно: если медную трубку ставить - как со старыми трубками быть ведь пишут что их не снять? или влезают рядом?

Не, скорее руки! У мну всё ж сантиметров на 10-15 покороче можно было, дуга небольшая около задней печки (некогда было гофру "уминать" в размер). Старые разрезал болгаркой, хотя к ним было бы крепить удобней, а колхоза хотелось поменьше. И хорошо, что новый оригинал не взял - для установки кузов от рамы отстёгивать пришлось бы...

2м медной трубки не хватит, да и 2.5 наверно внатяг.
Внесу свои 15 копеек. Во-первых сразу огромное спасибо Павлу за идею с гофрой из нержавейки, используемой вместо труб в сантехнической разводке. Из плюсов: стойкость к корозии, легкость монтажа, недорого (в пределах 1000 руб материал), все можно сделать самому даже на эстакаде или яме. Минусы: не такие прочные как оригинал, можно замять-повредить-проткнуть, важно правильно затянуть соединение гайка-штуцер, не слабее и не сильнее, чтоб не сифонило, если нет необходимости покупать развальцеватель то надо сразу в магазине собирать 2 трубы в размер(там могут отрезать, надеть гайки и развальцевать), поэтому с запасом и потом этот запас приходится упихивать. вначале пробовал решить проблему с помощью медной трубы 14мм, но сложно корректно согнуть, особенно под 90 и развальцевать утолщения на концах, чтоб шланг не съезжал и цена-350 за метр....зато сложней пробить и сгниет после самой машины. не получилось-сделал вставку, потекло ручьем в другом месте, вся трубка сгнила.
Предыстория: на жд переезде между пушным и североморском вдруг на нейтрали на ходу заглох весь клубах толи пыли толи пара. и не заводится, крутит с трудом. вытолкали с переезда, машина вся сзади в антифризе, сняли свечку, поняли что слава богу не прокладка. бачек-радиатор пустые, заливаем, клокочет, потом под пузом полилось. закольцевали шланги у трубок задней печки, до москвы хватило.
по приезду купил 2 уже собранных гофрошланга 3.00м( называется 12 труба, отоженная, под вальцевание, корейская по 90 рупий) с гайками 1/2, (длинновато, лишняя длинна утяжеляла поперечный поворотный кусок над карданом, с антифризом на кочках он болтался постепенно опускаясь к кардану, пришлось колхозно крепить посередине, штатной точки крепежа там нет. можно взять один 2.90 другой 2.85, тк они в одной плоскости, левый получается подлинней и согнуть условно под 90 сразу за крепежом и выгнуть арочкой, тогда жесткости хватит и можно посредине не крепить). 4 штуцера 1/2 внутр на 15-16 мм, 4 силиконовые (это важно!) прокладки 1/2, перфорированную полосу для кронштейнов подвеса, 12 пластиковых настенных кронштейнов для 15 металлопласта, 4 нормовских винтовых хомута для надежности. 2 кронштейна были согнуты г-образными (использовал макетом вырезаный кронштейн оригинальной трубки, а самый верхний просто по месту) и 3 просто плоскими, один дальний задний колхозил по месту. пластиковые кронштейны приклепал к пластинам(вплотную не ставьте, усики одного при защелкивании в него гофры мешают разжиматься усикам другого и конечно можно блин сломать, потом опять снимать, переделывать, гимор).
старую трубку срезал ножницами по металлу, ими также удобно потом вырезать кронштейны крепления гофры. крепеж штатных трубок желательно сохранить, отмочив, к нему потом легко прикрепить кронштейны. штуцера к гайкам лучше прикрутить аккуратно сразу. засовывал гофру по одной со стороны моторного отсека, прикрепил кронштейны, выровнял относительно шлангов у мотора и постепенно защелкивал до печки, выгибая по месту. в принципе все сфотал, не знаю только как сюда корректно выложить, или например еще куда а сюда ссылку....

Все трубы заменил на медь.

супер. на века. но, как я уже говорил, трубки на 2 с лишним тыра, нет специнструмента развальцевать утолщения на концах, и гнуть тяжело под брюхом по месту, особенно под 90....

Восстанавливаю заднюю печку, печку прислали поставил шланги есть ,а трубки выходящие пережаты,заказать бу или что сколхозить,какой вариант проще и доступнее прошу подсказать.