Pajero 4x4 Off-Road Club

Если чётко следовать первым 4-м правилам и делать сезонную смену колёс зима-лето, то 5-е правило вообще никогда не понадобится..

Доброго дня всем! Приобрел взамен сломанной новую шпильку, согласно указанного каталажного выше номера (стоит у нас 150 р.), озадачился заменой ее самостоятельно. Просьба - ткните фейсом плиз какими конкретно болтами крепится суппорт и что такое скоба крепления суппорта? Имеется ввиду защитный кожух с внутренней стороны? и зачем снимать тормозные колодки, они вроде как в суппорте остаются. Прошу не пинать, хочется разобраться и решить проблемку самому а не кормить сервисменоф, тем более время и теплый паркинг имеется (у нас сегодня -12). спасибо!

Афанасьевич писал(а):Доброго дня всем! Приобрел взамен сломанной новую шпильку, согласно указанного каталажного выше номера (стоит у нас 150 р.), озадачился заменой ее самостоятельно. Просьба - ткните фейсом плиз какими конкретно болтами крепится суппорт и что такое скоба крепления суппорта? Имеется ввиду защитный кожух с внутренней стороны? и зачем снимать тормозные колодки, они вроде как в суппорте остаются. Прошу не пинать, хочется разобраться и решить проблемку самому а не кормить сервисменоф, тем более время и теплый паркинг имеется (у нас сегодня -12). спасибо!

Начни разбирать и все помеймешь Результат разборки должен быть как у меня на фото в БЖ тут http://www.drive2.ru/l/4226299/ и тут http://www.drive2.ru/l/1749860/. Т.е. суппорт снят целиком. Он состоит из двух крупных частей: верхняя скоба суппорта (на ней еще цилиндр и к ней шланг тормозной идет) и нижняя (в нее вкладываются колодки). Чтобы снять верхнюю нужен накидной ключ на 14 и рожковый на 14, а нижнюю накидной ключ на 17. Каждая на двух болтах. Снимая верхнюю рожковым фиксируешь направляющую, и трещеткой крутищь болт на 14. Когда снимешь верхнюю скобу, вынимаешь колодки и снимаешь нижнюю. Меняешь шпильку и все собираешь в обратном порядке. Все винтовые соединения обязательно на графитку. Аккуратнее с манжетой на цилиндре, ибо его тебе придется немного утопить чтоб собрать все как было! З.Ы. Теперь ты и колодки сам сможешь поменять и тормоза обслужить!

VAZ писал(а):Если чётко следовать первым 4-м правилам и делать сезонную смену колёс зима-лето, то 5-е правило вообще никогда не понадобится..

Следую первым 4м правила с момента покупки... но оборвал шпильку при замене передних колодок в легкую! Тут как повезет!

Про перед написано и всё понятно.Расскажите пжлст как поменять на заднем колесе.Вчера приговорил одну шпильку.Самому возможно или в стервис?

И номера шпилек перед-зад одинаковые?

Номера одинаковы MB584750
Менять: Снять диск и всё будет видно.
Может понадобится снятие колодок ручника.

syurasov писал(а):

VAZ писал(а):Если чётко следовать первым 4-м правилам и делать сезонную смену колёс зима-лето, то 5-е правило вообще никогда не понадобится..

Следую первым 4м правила с момента покупки... но оборвал шпильку при замене передних колодок в легкую! Тут как повезет!

Ну это только если брак попался или физ подготовка на уровне мастера спорта по тяжёлой атлетике . Ну а если быть уже совсем корректным, то по первому пункту надо писать не просто усилием рук , а приложить к концу баллонного ключа усилие порядка 45-50 кг.
Сперва невернные цифири по усилию написал, теперь поправил.

VAZ писал(а):

syurasov писал(а):

VAZ писал(а):Если чётко следовать первым 4-м правилам и делать сезонную смену колёс зима-лето, то 5-е правило вообще никогда не понадобится..

Следую первым 4м правила с момента покупки... но оборвал шпильку при замене передних колодок в легкую! Тут как повезет!

Ну это только если брак попался или физ подготовка на уровне мастера спорта по тяжёлой атлетике . Ну а если быть уже совсем корректным, то по первому пункту надо писать не просто усилием рук , а приложить к концу баллонного ключа усилие порядка 25-30 кг.

Я скорее просто тяжелый, чем тяжелоотлет!

syurasov писал(а):
Я скорее просто тяжелый, чем тяжелоотлет!

Тоже справедливо, но только в том случае, если мы говорим не "затянуть усилием рук", а "приложиться всем весом" . Если соточка вес и всем телом на ключ налегать, то усилие раза в 2-3 выше нормы.

закручиваю динамометрическим ключом усилием 140Нм, с 2007 ничего не сломал.

VAZ писал(а):

syurasov писал(а):
Я скорее просто тяжелый, чем тяжелоотлет!

Тоже справедливо, но только в том случае, если мы говорим не "затянуть усилием рук", а "приложиться всем весом" . Если соточка вес и всем телом на ключ налегать, то усилие раза в 3-4 выше нормы.

вес 126, кручу только руками. Но надо купить ключ динамометрический и не мучаться

Кстати ещё одно интересное обстоятельство на эту тему, которое надо иметь ввиду при затяжке колёс. Как то раз посчастливилось менять колесо в Крыму на пляже, весь металл был нагрет на солнце, аж чуть руки не обжигало. Тянул, как всегда. Так потом в октябре, когда зимние колёса ставил на этом колесе гайки от лёгкого прикосновения к ключу отворачивались. Так что если в жару колёса ставить, на том же динамометрическом ключе по максимуму момент лучше сделать. А разброс у нас по мануалу по памяти 110-157 Н*М.

VAZ писал(а): А разброс у нас по мануалу по памяти 110-157 Н*М.

чуток поменьше 128 ± 9 N·m

DenisR писал(а):

VAZ писал(а): А разброс у нас по мануалу по памяти 110-157 Н*М.

чуток поменьше 128 ± 9 N·m

Значит мануалы разные, в 110 могу ошибиться, но 157 точно помню, правда там ещё чё то было про литьё и штамповку вечером с работы приеду, уточню. Не исключено что 157 это для штампов и конических гаек.

Поделюсь с коллегами.
После того как поменял пятую шпильку оно уже достало как и качество фирменных шпилек.
Сейчас модернизирую тормозную систему (вес машины +прошивка обязывают) меняю диски и колодки.
Так как диски DOTZ с вылетом 20, штатные шпильки оказались коротковаты, решил поставить нормальные, нашел, люди сделали. Это просто космос по сравнению с штатным ширпотребом.
Модераторы не сочтите за рекламу, но воспитание не позволяет не поделиться информацией
https://sites.google.com/site/centrovoc ... snyespilki
Специалиста зовут Вячеслав
Удачи всем

К.Резник писал(а):Поделюсь с коллегами.
После того как поменял пятую шпильку оно уже достало как и качество фирменных шпилек.
Сейчас модернизирую тормозную систему (вес машины +прошивка обязывают) меняю диски и колодки.
Так как диски DOTZ с вылетом 20, штатные шпильки оказались коротковаты, решил поставить нормальные, нашел, люди сделали. Это просто космос по сравнению с штатным ширпотребом.
Модераторы не сочтите за рекламу, но воспитание не позволяет не поделиться информацией
https://sites.google.com/site/centrovoc ... snyespilki
Специалиста зовут Вячеслав
Удачи всем

В чём космос то? Чел чесно пишет, что твёрдость 32-35, впринципе боле мене терпимо. Однако штатные мне на работе меряли 42-44. Ну если счастье только в том, что нержавейка?

VAZ писал(а):Кстати ещё одно интересное обстоятельство на эту тему, которое надо иметь ввиду при затяжке колёс. Как то раз посчастливилось менять колесо в Крыму на пляже, весь металл был нагрет на солнце, аж чуть руки не обжигало. Тянул, как всегда. Так потом в октябре, когда зимние колёса ставил на этом колесе гайки от лёгкого прикосновения к ключу отворачивались. Так что если в жару колёса ставить, на том же динамометрическом ключе по максимуму момент лучше сделать. А разброс у нас по мануалу по памяти 110-157 Н*М.

А что помешало через неделю после замены колеса проверить затяжку гаек? Вроде после этой операции всегда рекомендуется проверять затяжку гаек после определенного пробега/времени.
В мануале даны разные диапазоны момента затяжки гаек для литья и стали. Сам тоже стал пользоваться дин. ключом - у него ручка длинная и им удобней.

VAZ писал(а):В чём космос то? Чел чесно пишет, что твёрдость 32-35, впринципе боле мене терпимо. Однако штатные мне на работе меряли 42-44. Ну если счастье только в том, что нержавейка?

Счастье в том, что они нужного мне размера по длине, и резьба нарезана, а не высажена.
Пока рядом штатную и нержавеющую не положишь, разницы конечно нет.
А твердость 42-44 для шпилек высоковата, как мне кажется..

К.Резник писал(а):

VAZ писал(а):В чём космос то? Чел чесно пишет, что твёрдость 32-35, впринципе боле мене терпимо. Однако штатные мне на работе меряли 42-44. Ну если счастье только в том, что нержавейка?

Счастье в том, что они нужного мне размера по длине, и резьба нарезана, а не высажена.
Пока рядом штатную и нержавеющую не положишь, разницы конечно нет.
А твердость 42-44 для шпилек высоковата, как мне кажется..

Не ну если удлиннёные нужны были, то это понятно. И сталь 30Х13 очень хорошая. Однако при заявленной твёрдости как то сомнение закрадывается, что это 30Х13 она после калки обычно отпускается до 45-50 единиц и в этом состоянии то что надо и твёрдая и не хрупкая. Можно наверное отпустить её и до до 32-35, но только какой смысл, мне лично не понятно. Тем более для шпилек твёрдость рекомендуется порядка 36-38, а наши родные, я уже писал по факту 42-44 и при этом сам же пишешь, что по прочности тебя не устроили. А резьба кстати катаная лучше чем нарезанная. При накатке поверхностный слой нагартовывается, тоже своего рода упрочнение. Но впринципе 32-35 это тоже вполне нормальная твёрдость для шпильки, наши штатные гайки порядка 24 единиц, получается шпилька твёрже на 10 единиц, что в принципе нормально. Просто имей ввиду, что эти отнюдь не твёрже штатных, а даже помягче чутка. Ну и если это действительно 30Х13 то антикорозийные свойства на уровне.