Pajero 4x4 Off-Road Club

Vitaliy666 писал(а):В обратку это значит давим в форсунку с морды, чтобы вымыть из неё всё не через саму форсунку...фильтра которые в форсунках стоят...вот такие MD619962

Давим в смысле подать на неё напругу чтоб открылась и карбоклинером какимнить туда? или воздухом?

Мужики, еще пара вопросов возникла, от какого нибудь корейца гидрики подходят на этот мотор?
И про форсунки тоже интересно.

Vitaliy666 писал(а):В обратку это значит давим в форсунку с морды, чтобы вымыть из неё всё не через саму форсунку...фильтра которые в форсунках стоят...вот такие MD619962

Mitsubishi MD 619962Фильтр топливный насоса ТНВД
они?

гидрики Hyundai 24610-33050 вроде такие себе ставил,и цена не сильно изменилась ..300р
я брал по 200 2 года назад.
а по форсункам хуже,оригинал тока-цена космос
или б/у

вот еще
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 74+Hyundai

Они они, которые стоят вкручиваем шуруп и выдергиваем, эти вдавливаем))) посмотри на гугле картинки с этим номером)

Мыть да карбклинером)

Карбклинером. Говорят и растворителем можно, я но я мыл карбклинером. В форсунках стоят сеточные фильтрики. Закажите себе комплект новых, ваши я бы мыть даже не стал - выбрасывать нах.

Форсунки - достоверно никто не нашел замену родным. Кто-то писал про форсунки от 2х литровой сонаты, но номера нет. Больше ни от чего по характеристикам вроде не подходит.
Гидрокомпенсаторы от хундая терракана подходят.

Олег.. в личку чиркнул..

Посмотрел в тырнете по этому №

гидрики Hyundai 24610-33050 вроде такие себе ставил

Вот такой:

У меня такие:

№ правильный не перепутал? или на 6ж74 их несколько видов?

Пошарил по форуму. разобрался.
Первое фото и № приведенный для хундая подходит на ММС мотор с 4мя распред валами.
А на 2х вальном моторе гидрики как на второй фотке.

У меня стоят как на нижней, вопрос у хундая есть такие? или покупать оригинал? (на оригинал боюсь жабу свою не задушу, тем более что лопатник мой еще пуст после покупки авто)

там должны быть заменители - я ставил фирмы Ajusa

Ajusa 85004400

Во спасибо!

Вчера поковырялся немного... Форсунки отмылись и работают хорошо!
Снял оси коромысел, ВНИМАНИЕ из 24 гидриков рабочими оказались всего 2шт. Один развалился в руках как только его вытащил из коромысла остальные тупо заклинившие.

Стал их отмачивать согласно написанной ранее на сайте инструкции час два три, а они нихрена не отмокают уже хотел ехать за новыми но тут попробовал чуть по другому.
Трубка от бутылки с карбоклинером как раз подходит в отверстие в гидрике упираешь её в шарик нажимаешь на бутылку и несколько раз на гидрик... О чудо три-пять нажатий и гидрик начинает работать как положено))) Отложения вылетают с него все и быстро, а вот сколько ему пришлось-бы отмокать ХЗ.
Теперь у мну еще вопрос, какой цилиндр первый и на какой голове?

Мужики, на 6Ж74 так провода распологаются?

похоже на то
на впускном коллекторе есть нумерация как подключать катушки, нумерация цилиндров - как на картинке

Усе собрал, довольный как слон. Работает тише и быть не может однако)))
Все таки врезал я аж два прозрачных фильтра в магистраль под капотом, один с сеточкой второй с бумагой.
Снял штатный фильтр с целью его замены, а из него такая кака побежала что писец... Хоть уже и позновато было решил всетаки за одно и бак проверить снял бензонасос и АкуЕл........



В таком состоянии была сеточка бензонасоса.
Снимать бак не стал т.к. уже поздно было, а утром на работу. Сделал ход конем но при этом пришлось 20-ку бенза просто вылить за гараж (((
Взял ёршик взболомутил чачу в баке сунул шланг с насосом и перекачал через фильтр эту гадасть в канистру. Потом опять залил взболомутил перекачал и так три раза пока бак не стал чистым.
Мля как он поехал после этого!!! и бензонасос оказался живым сетку его промыл и продул, хотя её тоже сменить нужно-бы.

жксть... можно только предполагать - как машина ехала до всех этих манипуляций

Кстати тут: http://td.pajero4x4.ru/?p=376 (как добавить дополнение или отзыв?)
Обнаружил неточность, точнее ошибку!

5. Оставшиеся гидрики по очереди опускаем в соляру, нажимаем на шарик скрепкой и прокачиваем надавливая на шляпу 5-6 раз. Прокачанный гидрик вынимаем из соляры и пробуем сжать. Если не сжимается – откладываем в сторону (вертикально, шляпой вверх) минут на двадцать и пробуем сжать еще раз, сжиматься руками не должен! Если сжимается – выбрасываем!

Прокачать конечно нужно после карбоклинера но только ради того что-бы смазка в него попала! перед установкой гидрик даже не должен, а просто ОБЯЗАН сжиматся полностью и так-же разжиматся!!!!(естественно без всякого подклинивания)
Обосную: если он не сжимается то по умолчанию он уже выбрал свой ход полностью, а это значит что клапана будут зажаты и очень сильно что может привести к их прогару, потери компрессии и т.д.
Правильно их вставлять в коромысло (собирать головку) когда он легко сжимается это значит он поставит зазор максимально большой, а после запуска мотора давление масла выберет слабину и клапана будут работать как положено!
Как-то так вкратце

я тоже так думал по началу, даже ставил на половину прокачаные, но потом поразмыслив - понял что не прав. по этой теории полчилось бы в закачаных на холодную гидрики - при нагреве поджимали клапана - а так быть не может, глянув на схему гидрика - становится понятно что зазор, а точнее нужное количество масла - регулируется только в положении не нажатом на него толкателем или коромыслом, и в этом состоянии шарик всегда открыт - и нужный зазор выбирается, естесно пружина клапан сильнее давления масла - и гидрик в этом положении находит свое место так сказать, т.е. лишнее масло выдавится усилием пружины клапана. А при нажатии на него уже коромыслом - шарик закрывается и гидрик работает как толкатель - ибо масло не сжимается..
как то так.. хз понятно или нет)

Толи не понятно толи не правильно!
Смотрим на устройство гидрика. Еще-бы не плохо найти устройство коромысла, но сори не нашел наглядную картинку.

Полость где зеленая пружина заполняется маслом по мере увеличения зазора клапана. Заполняется до тех пор пока не выберет свободный ход. Если гидрик прокачать как описано в п.5. по ссылке выше то эта полость заполнится маслом, значит стакан выйдет полностью и т.к. масло НЕ сжимается то и соответственно никуда оно от туда не денется пока механически не воздействуешь на запорный клапан (шарик) по картинке выше видно что он (шарик) тоже подпружинен и соответственно жижу (масло) может пропустить только в ОДНОМ направлении!!! Если посмотреть на устройство оси коромысел и на сами коромысла то становится понятно что масло к гидрику подается под давлением в самом гидрике есть отверстие в крышке через которое и заполняется "зеленая" полость за счет давления маслом, масло сдвигает шарик и попадает туда, тем самым выбирая свободный ход гидрика и соответственно избыточный зазор, а вот обратно оно уже выйти не может т.к. шарик перекрывает ему пути к отступлению

ПЫСЫ. Искать литературу умную мне лень))) но насколько позволяют мне тех знания я сделал такой вывод! Гидрик нужно ставить только тогда когда он свободно сжимается, а при первом запуске после ремонта мотора давление масла уже само автоматически выберет лишний зазор что и будет единственно правильно!!!

схема не до конца верная, ибо в "шляпе" отверстие для прохода масла.

ПЫСЫ. Искать литературу умную мне лень))) но насколько позволяют мне тех знания я сделал такой вывод! Гидрик нужно ставить только тогда когда он свободно сжимается, а при первом запуске после ремонта мотора давление масла уже само автоматически выберет лишний зазор что и будет единственно правильно!!!

все верно. обычно ставят не надутый как мяч гидрик, что тисками не прожмешь, а чтобы он слегка продавливался (ну хоть на 1-2мм на ощупь).