Pajero 4x4 Off-Road Club

Артем 13 писал(а):Спрошу еще в этой теме. Только что поменял в Анкаре, колечко между блоком и маслонасосом (снимали маслонасос и привод грм соответственно), сальники коленвала передний, задний, сальники распредвалов, сальник гидротрансформатора, колечки свечных колодцев. После чего стали стучать гидрокомпенсаторы, до ремонта двигатель вообще не слышно было, очень тихо работал, щас как дизель. Сервисники так и должно быть, двигатель старый, масло полностью сливали из системы при снятии маслонасоса, типа со временем может масло может заполнит гидрики и будет ок. Я что то не верю, кажется странным что так сразу померли все гидрокомпесаторы, может что не так собрали и тупо поменяли гидрокомпенсаторы на неисправные, проверить то невозможно. Я проехал несколько км, как был стук, так он и остался, чего делать пока не ясно. Денег я заплатил за замену сальников и колечек немеряно, теперь еще на гидрокомпенсаторы попал, так что ли.

информация с предыдущей страницы:
ПРОВЕРКА ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ
ПРИМЕЧАНИЕ
Сразу после запуска двигателя или во время работы двигателя, если
слышен посторонний (гремящий) звук, который исходит от
гидрокомпенсатора, заглушите двигатель и выполните следующую
проверку.
(1) Проверьте моторное масло и долейте или замените масло если
необходимо.
ПРИМЕЧАНИЕ
1. Если количество масла недостаточное, то воздух попадает через
сетчатый фильтр маслозаборника в канал системы смазки.
2. Если количество масла больше нормы, то масло чрезмерно
взбалтывается при вращении коленчатого вала, и большое
количество воздуха попадает в масло.
3. Воздух и масло не будут легко отделяться, если масло старое
(потеряло свои свойства – выродилось) и количество воздуха в
масле увеличится.
Если воздух попадет в камеру высокого давления гидрокомпенсатора,
то он будет сжат внутри нее во время открытия клапана, и, в
результате этого плунжер гидрокомпенсатора "просядет", и будет
слышен повышенный шум клапанов. Это - тот же самый эффект, как
будто зазор в приводе клапанов не отрегулирован (слишком большой
зазор).
Работа гидрокомпенсатора станет нормальной, когда воздух,
попавший в него, будет удален.
(2) Для удаления воздуха из гидрокомпенсатора запустите двигатель, и
несколько раз мягко нажмите на педаль акселератора * (10 раз или
меньше).
Если повышенный шум исчез, то воздух был удален из камеры
высокого давления, и работа гидрокомпенсатора возвратилось
к нормальной.
* Сначала постепенно увеличьте частоту вращения коленчатого
вала двигателя от частоты вращения холостого хода до 3000
об/мин (в течение 30 секунд), а затем постепенно уменьшите
частоту вращения коленчатого вала двигателя обратно к частоте
вращения холостого хода (в течение 30 секунд).

Это я прочитал, и проехал порядка 10 км на разных режимах, но в норму не пришло ничего, вопрос у меня такой, как так вышло, что после снятия и установки маслонасоса застучали гидрокомпенсаторы.

Сегодня менял прокладки ГБЦ и заодно гидрики снял с цокающей бошки, продул коромысла. К коромыслах дырки были и остались чистые, но из шести гидриков пальцами жмутся уже три. Ну я все шесть продул вдшкой, затем компрессором, заправил маслом так что пузырьки воздуха идти перестали, то есть по самые яйца. В итоге когда завелся пару минут пошуршали все гидры, а потом так один и остался стучать, причем уже и на горячую (((

q7717177q писал(а):Сегодня менял прокладки ГБЦ и заодно гидрики снял с цокающей бошки, продул коромысла. К коромыслах дырки были и остались чистые, но из шести гидриков пальцами жмутся уже три. Ну я все шесть продул вдшкой, затем компрессором, заправил маслом так что пузырьки воздуха идти перестали, то есть по самые яйца. В итоге когда завелся пару минут пошуршали все гидры, а потом так один и остался стучать, причем уже и на горячую (((

Так нельзя делать!
Гидрики надо либо соляркой заправлять, либо хотя бы полупустыми оставлять... Но с полными маслом ставить нельзя! Иначе клапана могут не закрыться. Но походу они у тебя не держат, может это и спасло как-то.
Но для уверенности сейчас очень рекомендую замерить компрессию!

Компрессометр далеко. На работе. Туда ехать только на машине. Если я на месте по пол гидрика шприцом откачаю, то можно будет передвигаться без ущерба для мотора? А то если буду бегать со шприцом искать пару кубов солярки, то либо наркоконтроль, либо психушка повяжут)))

dvm99 писал(а):

q7717177q писал(а):Сегодня менял прокладки ГБЦ и заодно гидрики снял с цокающей бошки, продул коромысла. К коромыслах дырки были и остались чистые, но из шести гидриков пальцами жмутся уже три. Ну я все шесть продул вдшкой, затем компрессором, заправил маслом так что пузырьки воздуха идти перестали, то есть по самые яйца. В итоге когда завелся пару минут пошуршали все гидры, а потом так один и остался стучать, причем уже и на горячую (((

Так нельзя делать!
Гидрики надо либо соляркой заправлять, либо хотя бы полупустыми оставлять... Но с полными маслом ставить нельзя! Иначе клапана могут не закрыться. Но походу они у тебя не держат, может это и спасло как-то.
Но для уверенности сейчас очень рекомендую замерить компрессию!

Пока бошка была снята и перевернута залил водой все три отсека клапанов. За 3-4 часа ни капли не упало...

dvm99 писал(а):

q7717177q писал(а):Сегодня менял прокладки ГБЦ и заодно гидрики снял с цокающей бошки, продул коромысла. К коромыслах дырки были и остались чистые, но из шести гидриков пальцами жмутся уже три. Ну я все шесть продул вдшкой, затем компрессором, заправил маслом так что пузырьки воздуха идти перестали, то есть по самые яйца. В итоге когда завелся пару минут пошуршали все гидры, а потом так один и остался стучать, причем уже и на горячую (((

Так нельзя делать!
Гидрики надо либо соляркой заправлять, либо хотя бы полупустыми оставлять... Но с полными маслом ставить нельзя! Иначе клапана могут не закрыться. Но походу они у тебя не держат, может это и спасло как-то.
Но для уверенности сейчас очень рекомендую замерить компрессию!

как-то я спрашивал совета по гидрикам у специалиста Саши SNOOPER (в квалификации и опыте которого, думаю, никто не сомневается), так вот что он мне тогда сказал:
1. перед установкой гидрики мыль в соляре
2. заправлять в идеале, разумеется, родным маслом, которое планируется использовать в моторе, а вовсе не оставлять с солярой. ибо нафига? вот просто приведите хоть один толковый факт - на кой хрен нужна соляра потом в масле?
3. заправлять полностью и не забивать себе голову какой-то странной ерундой, что какой-то клапан может "приоткрыть". ересь это.
4. не заводить мотор раньше чем через 30 минут после затяжки рокеров. это важно. но обычно на установку крышек, свечей и впуска у всех уходит много больше времени...

hc2hunter писал(а):

dvm99 писал(а):

q7717177q писал(а):Сегодня менял прокладки ГБЦ и заодно гидрики снял с цокающей бошки, продул коромысла. К коромыслах дырки были и остались чистые, но из шести гидриков пальцами жмутся уже три. Ну я все шесть продул вдшкой, затем компрессором, заправил маслом так что пузырьки воздуха идти перестали, то есть по самые яйца. В итоге когда завелся пару минут пошуршали все гидры, а потом так один и остался стучать, причем уже и на горячую (((

Так нельзя делать!
Гидрики надо либо соляркой заправлять, либо хотя бы полупустыми оставлять... Но с полными маслом ставить нельзя! Иначе клапана могут не закрыться. Но походу они у тебя не держат, может это и спасло как-то.
Но для уверенности сейчас очень рекомендую замерить компрессию!

как-то я спрашивал совета по гидрикам у специалиста Саши SNOOPER (в квалификации и опыте которого, думаю, никто не сомневается), так вот что он мне тогда сказал:
1. перед установкой гидрики мыль в соляре
2. заправлять в идеале, разумеется, родным маслом, которое планируется использовать в моторе, а вовсе не оставлять с солярой. ибо нафига?
3. заправлять полностью и не забивать себе голову какой-то странной ерундой, что какой-то клапан может "приоткрыть". ересь это.
4. не заводить мотор раньше чем через 30 минут после затяжки рокеров. это важно. но обысно на установку крышек, свечей и вкуска еще у всех уходит много времени...

ну по времени минут 20-30 как раз и прошло. Да и по сути при первом обороте распредвала излишки должно в дырки выдавить...

а точно вообще гидрик стучит?
может там уже седла у клапана нет, или голова у него развальцована дальше некуда. может подшипник рокера болтается... и рокер стучит.

и вообще, а гидрик ли? чем и как слушаете?
иногда стук гидриков путают со стуком натяжителя грм и т.п...
может трещина в коллекторе, и совпадает какой-то хлопок именно с работой этого выпускного клапана.

Ну еслиб седло разбило или клапан погнуло, то вода бы ушла когда воду заливал в перевернутую голову. Отпадает. Подшипник рокера- возможно, тк не зависимо как вставить гидрики стучит вроде как в одном месте. Натяжитель грм прекрасно себя чувствует, да и возраст у него 20000. Коллектор?хз, я б не перепутал)))

А подшипник рокера реально отдельно купить?

hc2hunter писал(а): как-то я спрашивал совета по гидрикам у специалиста Саши SNOOPER (в квалификации и опыте которого, думаю, никто не сомневается), так вот что он мне тогда сказал:
1. перед установкой гидрики мыль в соляре
2. заправлять в идеале, разумеется, родным маслом, которое планируется использовать в моторе, а вовсе не оставлять с солярой. ибо нафига? вот просто приведите хоть один толковый факт - на кой хрен нужна соляра потом в масле?
3. заправлять полностью и не забивать себе голову какой-то странной ерундой, что какой-то клапан может "приоткрыть". ересь это.
4. не заводить мотор раньше чем через 30 минут после затяжки рокеров. это важно. но обычно на установку крышек, свечей и впуска у всех уходит много больше времени...

Ересь- не ересь... Нажатый клапан исправный гидрик, заполненный маслом, держит на ура, даже по прошествию дней/недель. Это видно сразу при разборке мотора, т.е. те клапана, которые были нажаты, нажатыми и остаются, гидрики под ними не проваливаются... А если проваливаются, то это считается неисправностью.
Соответственно, если заполнить гидрики маслом полностью (исправные гидрики!!!), клапана не закроются... в идеале- все не закроются. И никакая выдержка по времени это не скомпенсирует, т.к. исправный гидрик держит масло.
Солярку же гидрик удержать не может из-за её текучести... Да и сколько там её попадает в масло? - полнапёрстка.... К тому же она хоть и плохо, но испаряется...

Гидрокомпенсатор должен травить масло, но медленно, иначе он не сможет компенсировать тепловые расширения клапанов. Суть его работы - быстрое удлиннение до упора в тыльную сторону кулачка без открытия клапана, и медленное укорочение под давлением.

dvm99 писал(а):...т.е. те клапана, которые были нажаты, нажатыми и остаются, гидрики под ними не проваливаются...

вы путаете плапана, находящиеся под напряжением со стороны гидрика/рокера с приоткрытыми клапанами.
или вы такое видели воочию? очень сомневаюсь. такой мотор не удастся запустить, ибо не будет компрессии.
гидрик вообще штука динамическая, и масло в нем периодически обновляется за счет ударных нагрузок и инерции самого клапана (шарика).
поэтому он на определенных режимах выпускает масло, потом вбирает новое и т.д...

и да - естественно мотор проектируется таким образом, чтобы даже самый полностью накачанный гидрик не мешал клапану надежно закрываться.
разве это не очевидно?

Во вложении выдержка из мануала, в частности "Порядок выполнения", п.3:

3. Если удалить воздух указанным способом не удается, то выполните следующее (на всех двигателях):
– выставьте поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия;
– нажмите на коромысла указанные светлой стрелкой, выбрав люфт между торцом клапана;
– проверните коленвал на 360° и нажмите на коромысла указанные темной стрелкой, выбрав люфт между торцом
клапана;
– нажмите на коромысла в месте прямо над толкателем. Если в толкателе ощущается люфт, то толкатель замените,
удалив из него воздух, и повторите проверку. Люфт при покачивании коромысла ощущаться не должен.

hc2hunter писал(а):или вы такое видели воочию?

Ну, у меня лично так... А если люфт появляется на каком-нить из них, то меняю его или мою.
Причём, заметь, колено проворачивается на 360°! Т.е. проверяются все гидрики.

А вот после сборок мотора с закаченными полностью маслом гидриками, а потом маятой с декомпрессией горшков, такие сообщения мне попадались...
Причём, как-то помню попалось, что парнишка прошарошил сёдла клапанов и притёр, а гидрики вообще не трогал, и у него после сборки компрессии во всех горшакх не было.

Предположим гидрик будет травить масло со скоростью 0,1 мм / минуту при нажатии на него с силой 27 кг (сила пружины клапана нашего). Такое травление не будет ощущаться как люфт при нажатии рукой, но его вполне достаточно чтобы стравить гидрик до полного закрытия клапана.

dvm99 писал(а): Причём, как-то помню попалось, что парнишка прошарошил сёдла клапанов и притёр, а гидрики вообще не трогал, и у него после сборки компрессии во всех горшках не было.

так наверное после такого ремонта нормальные люди выверяют высоты все? а также делают, чтобы все клапаны были идеально под линеечку.
если перебрали лишнего, то торцуется клапан (в пределах цементации) или жопа гидрика.
да и в каком состоянии был тот мотор, что ему пришлось притирать клапана до такой степени, что он потерял компрессию? ))

но я еще раз говорю - любой даже самый тупой инженер спроектирует мотор так, чтобы полностью выдвинутый гидрик не мешал клапану закрываться.
да, иногда эти допуски бывают в пределах запаса не более 0,5-1мм. ну и что?

Simply Man писал(а):Предположим гидрик будет травить масло со скоростью 0,1 мм / минуту при нажатии на него с силой 27 кг (сила пружины клапана нашего). Такое травление не будет ощущаться как люфт при нажатии рукой, но его вполне достаточно чтобы стравить гидрик до полного закрытия клапана.

Для того, чтоб добраться до гидриков нужен 1 час как минимум. Если так, то по вашим расчётам, клапана, которые остались открытыми в момент остановки мотора, должны уже стравиться (0,1х60 = 6мм).
Но этого не происходит!
Проверяю (нажатием) гидрики, на клапанах, которые закрыты, потом проворачиваю вал, проверяю оставшиеся. Они так же держат давление, и никакого ощутимого люфта нет.
А вот если гидрик прожимается от нажатия пальцем, такой в топку.
Я ж не сам это придумал, а мануал показал. Это русскоязычный мануал, но мне попадала и англоязычная версия того же.

hc2hunter писал(а):если перебрали лишнего, то торцуется клапан (в пределах цементации) или жопа гидрика.

Зачем торцевать, если можно просто стравить гидрики? Что он и сделал в конечном итоге.
Молодой парнишка, не проверил при сборке, что клапана открыты остались. Сначала жаловался, что завестись не смог, потом про компрессию отписался. Потом написал про косяк...
Кстати, гидрики он стравил оригинальным образом от незнания - медленно сжимал их в тисках Да, бывает и такое...

Из того же мануала по замене гидриков
Проверьте герметичность гидротолкателя на приборе MD998440. Для этого измерьте время, требуемое для хода
плунжера на 1 мм, начиная от его смещения на 0,2–0,5 мм.
Это время должно быть 4–20 с. В противном случае гидротолкатель замените.

То есть медленное утопление (более 20 секунд) гидрика является его поломкой и причиной к замене. Как и быстрое (менее 4 сек, негерметичность).
Там же - прокачивать соляркой. Она более текучая и легко удаляется из гидрика (давая клапану его сжать и закрыться).
Естественно если нафигачить полный гидрик холодного масла, на сборке получишь проблемы с компрессией. Либо пустой гидрик ставить, либо заполненный соляркой.

dvm99 писал(а):

Simply Man писал(а):Предположим гидрик будет травить масло со скоростью 0,1 мм / минуту при нажатии на него с силой 27 кг (сила пружины клапана нашего). Такое травление не будет ощущаться как люфт при нажатии рукой, но его вполне достаточно чтобы стравить гидрик до полного закрытия клапана.

Для того, чтоб добраться до гидриков нужен 1 час как минимум. Если так, то по вашим расчётам, клапана, которые остались открытыми в момент остановки мотора, должны уже стравиться (0,1х60 = 6мм).
Но этого не происходит!
Проверяю (нажатием) гидрики, на клапанах, которые закрыты, потом проворачиваю вал, проверяю оставшиеся. Они так же держат давление, и никакого ощутимого люфта нет.

Никакого противоречия. Над шариком в гидрике всегда остается масло. Даже если гидрик стравил на открытом клапане - как только снимаешь нагрузку (проворачиваешь распред или снимаешь рокер) - гидрик хапает это масло на распрямлении и опять запирается. Он так устроен специально.