Pajero 4x4 Off-Road Club

МВ241229 - шайбы регулировочные(5 шт. в комплекте)
это мицуб комплект 8 шайб, стоит конь 700-800р
есть хендаевский комплект 5 шайб, стоит 50р, номер проемпал, но поищи, экономия на лицо, можно взять 2 комплекта на всяк случай
делать зазор 0,4 сальник лучше держать будет
шрус при этом подталкивать в сторону ступицы крепко, а то намеряете погоду на луне а не зазор

купи ещё стопорные колечки в этот же узел под регулировочные шайбы, часто они неочень, или потерять, или пружинят неочень

бронзовые кольца это не маслоотражающие, это для скольжения, канавки что бы смазка забегала
в замене стопудей не нуждаются

игольчатый подшипник KOYO BT2012, доставать их заманаешься, нужна крепкая изогнутая отвертка лопатка

смотри ещё сразу подшипник на полуоси переднего моста - в длинном чулке которая
он часто мертвый
покупая новый смазку в нём меняй сразу на нормальную, на какую - написано ниже
это ко всем подшипникам относится
аккуратно снимаешь пыльники, моешь от старой смазки, на 2/3 забиваешь новой, проворачивая при этом для распределения

про сами подшипники ступицы, надо глядеть нужна ли их замена, или они ещё живые вполне
если в ступице не плескалась 2 года вода, то меняем сальники смазку и регулируем ступицу
смазку рекомендую NEVASTANE xs 80 от total я у оф дилера брал по 350р туба, уходит 2\3 на две ступицы, некоторые барыги по700р за тубу просят
смазка не теряет своих свойств при контакте с водой, не превращается в эмульсию и не коксуется
в общем не делает того что делают обычные смазки
плюс имеет нужную для ступицы консистенцию 1,5 (у литола и им подобных 2 - густовато)
плюс работает до -55
ни в коем случае не пихать смазки типо мобил 222 ВООБЩЕ НИКУДА НЕ ПИХАТЬ ЭТУ СМАЗКУ В НАШЕМ КЛИМАТЕ!!!! работает до -20, дальше модно резать как палку копченой колбасы ножом

раз уж лезешь в передок задумайся перебрать и тормозные суппорта, ремкомплекты френкит вполнесебе
смазку под манжеты Хаскей HVS-100 или слипкнот220R силиконовые, под защитным пыльником всё обильно замазать и сам поршенек с манжетами при установке
если на поршеньке ржавчинка легкая, наждаком зашлифануть
с этими смазками нивпились никакие поршня из нержавейки, ну если свои живые канеш

по регулировке ступицы мануальное по финальной регулировке на 20ньютон и на 30градусов назад равно отечественному до упора и на 90градусов назад, проверял для интересу

я обычно покупаю всё что может понадобиться, всё что не надобится несу обычно в магазин
это я про подшипники ступичные
сальники мень ОБЯЗАТЕЛЬНО! все 2
а менять нормальный подшипник на новый потому что так типо спокойней
это пока не нарвался на левак - новая запчасть не значит что качественная
проверенная запчасть - надежней всего

Suhoi писал(а):У меня регулировочных шайб нет на обеих сторонах. Критичен ли небольшой осевой люфт в приводе?

Практик писал(а):Этот люфт провоцирует смерть игольчатого подшипника и бронзовой шайбы, а далее шлицы граната\флянец.

этот люфт провоцирует выше означенные смерти потому что перестаёт держать сальник торцевой
и вода с гумном побежит в ступицу со всеми вытекающими

есть хендаевский комплект 5 шайб, стоит 50р, номер проемпал, но поищи, экономия на лицо, можно взять 2 комплекта на всяк случай

это одна , в хундай по одной разных размеров идут:MB160770A 0.3mm
MB160771A 0.6mm
MB160772A 0.9mm
MB160773A 1.2mm
MB160774A 1.5mm
MB160776A 1.8mm
думаю этого хватит, а то там щё размеров полно
Бронзовая шайба MB160671A хундай , чуть подешевле родной ,Masuma MT06 тоже от 250руб

И ещё,на внешней гранате шруса есть металлический пыльник(работает в паре с мет.обоймой сальника кулака)он часто отгнивает и гряз быстрее добирается до игольчатого подшипника.

Hunti писал(а):МВ241229 - шайбы регулировочные(5 шт. в комплекте)
это мицуб комплект 8 шайб, стоит конь 700-800р
есть хендаевский комплект 5 шайб, стоит 50р, номер проемпал, но поищи, экономия на лицо, можно взять 2 комплекта на всяк случай
делать зазор 0,4 сальник лучше держать будет
шрус при этом подталкивать в сторону ступицы крепко, а то намеряете погоду на луне а не зазор

купи ещё стопорные колечки в этот же узел под регулировочные шайбы, часто они неочень, или потерять, или пружинят неочень

бронзовые кольца это не маслоотражающие, это для скольжения, канавки что бы смазка забегала
в замене стопудей не нуждаются

игольчатый подшипник KOYO BT2012, доставать их заманаешься, нужна крепкая изогнутая отвертка лопатка

смотри ещё сразу подшипник на полуоси переднего моста - в длинном чулке которая
он часто мертвый
покупая новый смазку в нём меняй сразу на нормальную, на какую - написано ниже
это ко всем подшипникам относится
аккуратно снимаешь пыльники, моешь от старой смазки, на 2/3 забиваешь новой, проворачивая при этом для распределения

про сами подшипники ступицы, надо глядеть нужна ли их замена, или они ещё живые вполне
если в ступице не плескалась 2 года вода, то меняем сальники смазку и регулируем ступицу
смазку рекомендую NEVASTANE xs 80 от total я у оф дилера брал по 350р туба, уходит 2\3 на две ступицы, некоторые барыги по700р за тубу просят
смазка не теряет своих свойств при контакте с водой, не превращается в эмульсию и не коксуется
в общем не делает того что делают обычные смазки
плюс имеет нужную для ступицы консистенцию 1,5 (у литола и им подобных 2 - густовато)
плюс работает до -55
ни в коем случае не пихать смазки типо мобил 222 ВООБЩЕ НИКУДА НЕ ПИХАТЬ ЭТУ СМАЗКУ В НАШЕМ КЛИМАТЕ!!!! работает до -20, дальше модно резать как палку копченой колбасы ножом

раз уж лезешь в передок задумайся перебрать и тормозные суппорта, ремкомплекты френкит вполнесебе
смазку под манжеты Хаскей HVS-100 или слипкнот220R силиконовые, под защитным пыльником всё обильно замазать и сам поршенек с манжетами при установке
если на поршеньке ржавчинка легкая, наждаком зашлифануть
с этими смазками нивпились никакие поршня из нержавейки, ну если свои живые канеш

по регулировке ступицы мануальное по финальной регулировке на 20ньютон и на 30градусов назад равно отечественному до упора и на 90градусов назад, проверял для интересу

я обычно покупаю всё что может понадобиться, всё что не надобится несу обычно в магазин
это я про подшипники ступичные
сальники мень ОБЯЗАТЕЛЬНО! все 2
а менять нормальный подшипник на новый потому что так типо спокойней
это пока не нарвался на левак - новая запчасть не значит что качественная
проверенная запчасть - надежней всего

Благодарю!
P.S. супорта перебраны на медне в том числе заменой поршеньков(ориджинал)

Hunti писал(а):

Suhoi писал(а):У меня регулировочных шайб нет на обеих сторонах. Критичен ли небольшой осевой люфт в приводе?

Практик писал(а):Этот люфт провоцирует смерть игольчатого подшипника и бронзовой шайбы, а далее шлицы граната\флянец.

этот люфт провоцирует выше означенные смерти потому что перестаёт держать сальник торцевой
и вода с гумном побежит в ступицу со всеми вытекающими

А если зазор (люфт) меньше чем 0,4мм (как в мануале)?
ЭТО на что-то может повлиять отрицательно?

zub писал(а):

Hunti писал(а):

Suhoi писал(а):У меня регулировочных шайб нет на обеих сторонах. Критичен ли небольшой осевой люфт в приводе?

Практик писал(а):Этот люфт провоцирует смерть игольчатого подшипника и бронзовой шайбы, а далее шлицы граната\флянец.

этот люфт провоцирует выше означенные смерти потому что перестаёт держать сальник торцевой
и вода с гумном побежит в ступицу со всеми вытекающими

А если зазор (люфт) меньше чем 0,4мм (как в мануале)?
ЭТО на что-то может повлиять отрицательно?

Это не люфт а тепловой зазор. Выдавит стопор если нет зазора. Шрус будет гулять, посыпятся иголочки из подшипника и убьют посадочное под подшипник на шрусЕ. Ну или в лучшем случае зазор сам быстренько образуется за счёт износа бронзовой шайбы.

То есть шлицевой конец наружнего ШРУСа при нагреве до 50 - 60%°С (вряд ли выше... из-за чего?) будет укорачиваться как минимум на 0,4 мм!!??

zub писал(а):То есть шлицевой конец наружнего ШРУСа при нагреве до 50 - 60%°С (вряд ли выше... из-за чего?) будет укорачиваться как минимум на 0,4 мм!!??

Не обращай внимание.
Ты собери, прокатись и снова замерь - будешь удивлен размеру зазора.

zub писал(а):То есть шлицевой конец наружнего ШРУСа при нагреве до 50 - 60%°С (вряд ли выше... из-за чего?) будет укорачиваться как минимум на 0,4 мм!!??

Стоя под солнцем уже на 50-60 градусов. Попробуй после серпантин горного потрогать диск тормозной. И я же два варианта предложил. Теоретический /
практический. Я вот сначала делаю потом , если не получается начинаю мануал читать. И я решил БЕЗ зазора сделать и результат был как писал выше. И я очень был настойчиво.. После первого " фиаско" я ножовкой по металу углубил паз под стопор и поставил " нулевое" кольцо сопорное иии.... Все повторилось

Azan писал(а):

zub писал(а):То есть шлицевой конец наружнего ШРУСа при нагреве до 50 - 60%°С (вряд ли выше... из-за чего?) будет укорачиваться как минимум на 0,4 мм!!??

Стоя под солнцем уже на 50-60 градусов. Попробуй после серпантин горного потрогать диск тормозной. И я же два варианта предложил. Теоретический /
практический. Я вот сначала делаю потом , если не получается начинаю мануал читать. И я решил БЕЗ зазора сделать и результат был как писал выше. И я очень был настойчиво.. После первого " фиаско" я ножовкой по металу углубил паз под стопор и поставил " нулевое" кольцо сопорное иии.... Все повторилось

Без зазора получится в следующих случаях:
- много смазки напихал (у меня разок в этом году так и вышло, пришлось заново скидывать ступицу и удалять лишнее).
- попал мусор(песочек и т.п.)
- "кривые" з\ч. К примеру один раз было хитро и незаметно повреждено защитное кольцо привода, то что к ступице и привод не садился до конца.
Пришлось дважды раскидать ступицу, пока обнаружил косяк.

Кольцо слетает в 2- случаях:
- сталь кольца "села" (под замену)
- "лифт" передней подвески.
Я ж не зря написал, что собрать, немного проехать и замерить. Детали просаживаются, лишняя смазка удаляется - появляется зазор.
Я этим вообще не заморачиваюсь - главное, чтоб стопорное кольцо в паз село, всё! И пофиг на размер люфта, хоть миллиметр.
А вот осмотру деталей перед сборкой уделяю большое внимание.

....главное, чтоб стопорное кольцо в паз село..пофиг на размер люфта... - абсолютно правильно и глубже канавку болгаркой.

flamer писал(а):....главное, чтоб стопорное кольцо в паз село..пофиг на размер люфта... - абсолютно правильно и глубже канавку болгаркой.

Главное чтобы люфт был Или если проще то регулировочные шайба не должны быть зажатыми, а должны свободно, рукой прокручиваться под стопором.

алексей - Маленький Мук писал(а):При замене ступичных нужны два подшипника и сальник. Больше ни чего.если снимать кулак весь то + игольчитый .сальник. масло отражающую шайбу ( бронзовую ) и регулировачные шайбы

Подскажите номера на схеме этих (выделенные) деталей? Хабов у меня нет...

zub писал(а):

алексей - Маленький Мук писал(а):При замене ступичных нужны два подшипника и сальник. Больше ни чего.если снимать кулак весь то + игольчитый .сальник. масло отражающую шайбу ( бронзовую ) и регулировачные шайбы

Подскажите номера на схеме этих (выделенные) деталей? Хабов у меня нет...

Не там ищешь красное.
Регулировочные - 32527

Жипер писал(а):...Не там ищешь красное.
Регулировочные - 32527

С регулировочными понятно. Не могу понять что за игольчатый подшипник? Где он расположен? Основные подшипники это 32510В, а что за игольчатый...?

Разобрался... Игольчатый подшипник - 32302, бронзовая втулка - 32394, манжета - 32325... Правильно?

zub писал(а):

Жипер писал(а):...Не там ищешь красное.
Регулировочные - 32527

С регулировочными понятно. Не могу понять что за игольчатый подшипник? Где он расположен? Основные подшипники это 32510В, а что за игольчатый...?

Игольчатый - это в поворотном кулаке(№ 32302; bearing,knuckle).

zub писал(а):Разобрался... Игольчатый подшипник - 32302, бронзовая втулка - 32394, манжета - 32325... Правильно?

Всё верно!

Всем привет. Подскажите, пожалуйста, обслуживал ступицу (поменял подшипники, сальники). Так вот, сальник поворотного кулака, тот что со стороны шруса, запрессовался от руки и даже крутиться вместе со шрусом. Разбило посадочное в кулаке?