Pajero 4x4 Off-Road Club

В сотый раз повторяю: любовь русского человека к П3 иррациональна и разумному объяснению не подлежит.

vitamin21 писал(а):Стенд был с колбами вроде регулировали цикловую подачу, по моей просьбе проверили давление выдаваемую плунжером, на пусковых оборотах он выдавал около 300 атмосфер

Если я не ошибаюсь, то MrVitalja писал, что мерить давление на нашем насосе, подсоединяя манометр к трубке высокого давления, мягко говоря, не корректно.
Даже посаженный ротор выдаст много атмосфер. А толку то. Либо холостых на прогретую нет, либо вот такие метамарфозы. Холодный задирает обороты, горячий получше себя ведет, а все равно удовольствия от вождения нет и нет.

Злыдня писал(а):В сотый раз повторяю: любовь русского человека к П3 иррациональна и разумному объяснению не подлежит.

Да покупают в основном на последние деньги самый дешевый вариант, и обслуживают потом за предыдущего владельца машину по полной.
Я на своем уже поменял и бак и горловину и раздатку и автомат и ступицы и пружины и сайлендблоки. Благо сам ремонтирую. В сервисе такой список работ не дешево обойдется.

vitamin21 писал(а):Спасибо Вам! Приятно общаться с умными людьми. Я бы конечно рад был бы снять насос но боюсь моя психика не выдержит этого, столько настрадался я с этой машинкой, раз решил сэкономить деньги и отдал плунжер на востоновление, он клинанул, второй раз вроде всё нормально с запуском, но обороты задрали, про акпп и суппорта по кругу, а также ступичныц подшипник и все это всё за пол года моего счастливого владения этим агрегатом((( Я его вообще с психу выставил на продажу а потом успокоившись, я наивно подумал: после всего сделанного, может всё же с поломками закончено.
Ну вот поплакался, отвёл душу)))

А кто восстанавливал плунжер? И почему клинанул? На сухую случайно заводить не пытались? Тнвд полностью до крышки был заполнен соляркой перед первым пуском?

А кто восстанавливал плунжер? И почему клинанул? На сухую случайно заводить не пытались? Тнвд полностью до крышки был заполнен соляркой перед первым пуском?[/quote]


Восстанавливал на тракторном заводе через знакомых, они первый раз проводили такую работу. Получилось все красиво идеально, я так думаю отошли чешуйки наращенного никеля.

Заметил такую хрень..., если оставить мотор заведенным на холостых, где-то на пол часа, или проехать километров 80 обороты приходят в норму на каких подбросов оборотов ни при переключении передач ни при включении печки. Но при остывании двигателя все начинается с начала.
Вопрос: нет такой методики какими нибудь манипуляциями, сохранить в эбу при достижение нормальной работы двигателя?

Да и еще, при самодиагностике выдает ошибку датчика температуры наддувного воздуха.
Может сей датчик влиять на обороты?

А одометр не сбрасывается после выключения зажигания на ноль?
Датчик наддувного воздуха влияет на цикловую подачу топлива, но что бы подбрасывать обороты, у меня такого не было. А данные с тнвд не прочитали?

Нет одометр не сбрасывается.
Диагностику пока не делал так как у официалов под запись и не скоро, да и ценики у них конские.
Пока не нашел специалиста с подходящим сканером.

Такое впечатление что у вас обесточивается эбу мотора. Так как наш эбу самообучающийся. На боку тнвд пришита ром память, там в идеале прописаны базовые настройки мотора, с них эбу берет первичную топливную карту и затем ее адаптирует под реалии работы. А у вас каждый раз день сурка, так сказать. Но я все равно склоняюсь к неверной настройке позиционера, так как взять и просто прелепить его на тнвд нельзя. А замена отдельных частей меняет работу насоса в целом.

1. Вал-ротор восстановлен людьми, делавшими эту работу впервые. Неизвестно, по какой технологии. Неизвестен радиальный зазор между вал-ротором и дозирующей муфтой. Все спецэффекты работы мотора уже можно списывать на восстановленный вал-ротор.
2. Настройка насоса производилась "на стенде с колбами", цикловая подача якобы выставлена правильно, но она за-вы-ше-на. Отсюда и взлёт оборотов от малейшей нагрузки (руль, климат, селектор АКПП, система НЕАТ).

Оговорюсь: если учесть, что в данном конкретном случае обороты ХХ иногда кратковременно приходят в норму, можно предположить, что настройщики словили очень интересное положение позиционера, когда четверть мм на увеличение подачи - это неконтролируемый рост оборотов, а та же четверть мм в сторону уменьшения - долгий пуск и нестабильные холостые. Из личного опыта: такое возможно исключительно на вал-роторах, изношенных и не имеющих необходимой гидроплотности по стыку "вал-ротор - дозирующая муфта". У меня такое получалось несколько раз, когда люди, приехавшие в ремонт, до последнего надеялись, что до замены вал-ротора не дойдёт, что удастся решить проблему банальной регулировкой цикловой подачи.

3. Из данных - известно только то, что чек не горит и что цепь APS1 датчика положения педали акселератора вроде выведена в допустимый диапазон (0,985-1,085 В). Корректно ли при этом работает цепь сигнализации полностью отпущенной педали акселеартора - неизвестно (расстроить это дело легко, вывести назад - тоже легко, если имеешь опыт. Мастерам, посоветовавшим "расстроить педаль" настоятельно рекомендую начинать по утрам пить зелёнку. Поумнеть не поумнеют, но будут думать, прежде чем открыть рот и ляпнуть глупость).
Также нет данных по CSP и TMG (target & actual).
4. То, что иногда двигатель глохнет на паркинге или нейтрали, может быть обусловлено либо:
а) подклинивающими подшипниками вала позиционера (прихват был? - был. а какой же прихват без металлической стружки?). А подклинивать они могут как из-за износа, так и из-за мехчастиц, поднесенных с топливом. Не стоит забывать, что подшипники эти работают не на полный оборот, а в определённом секторе, который никогда не меняется.
б) вал-ротор восстановлен неправильно, без какого-либо осмысленного плана и технологии. В Чугуеве, например, перед нанесением нового покрытия, вал-ротор может быть ошлифован на глубину до 40 микрон. Если этого не сделать, новое покрытие повторит все дефекты с точностью до микрона. Это не шпатлёвка, которой можно залепить радиальные задиры. Покрытие при электрохимическом способе нанесения осаждается равномерно. А обрабатывались внутренние поверхности дозирующей муфты и распредголовки под восстановленный на тракторном заводе вал-ротор или нет - опять же, неизвестно...
От ТС нет информации о том, была ли насосу сделана профилактика. Имеется в виду разборка до копейки, замена всех уплотнений, подшипника, фильтра клапана отсечки, сальника ведущего вала, чистка, ревизия, полировка поршня автомата УОВ и деталей питающего насоса. Если дальше вал-ротора в ТНВД не лазили, никто не скажет, сколько механических частиц гуляет по его потрохам и в каком состоянии его внутренние узлы и механизмы.

Вывод: если за полгода обороты ХХ не стабилизировались, то ждать чуда дальше нет смысла.
Как правило, после восстановления и настройки ТНВД, даже не требуется проводить пресловутую "процедуру обучения холостым оборотам". Достаточно дать мотору потарахтеть на холостых оборотах, пока он прогреется плюс ещё десять минут, а потом включить все самые мощные потребители и минут пятнадцать поколесить по гаражам в режиме поехал-остановился-поехал. Подброс оборотов при переключениях селектора и повышенная тяга на первой передаче (приходится сильнее держать педаль тормоза, чтобы не ехать) уходят сами.
Моё мнение - датчик педали отрегулировать на 1 вольт, проконтролировать в нём работу цепи, сигнализирующей о полностью отпущенной педали, а насос выслать человеку, который ими занимается. Смотрите сами, кто там к Вам по карте ближе. С нынешним развитием ТК что такое два-три сантиметра по глобусу? - тьфу... В первую очередь насос должен быть отревизирован, а уже потом, по результатам вскрытия и сканирования показателей с работающего двигателя, принимать решение о дальнейших действиях.

P.S. Кроилово ведёт к попадалову.
P.P.S. Порядок в казарме следует навести один раз. А потом - просто его поддерживать.

Злыдня, решил перейти на профессиональную тксть стезЮ ?

Да, наверное. С узкой специализацией по П3.

Злыдня..Проконсультируй почему у меня как на зажигалке прогревочные обороты.пока не прогрееться до 60.обороты 1000.потом опускаются до 750.или так и должно быть.на неадекватность авто нет никаких причин всё отлично.и ещё когда тепло на улице на холодную сизый дым.сейчас мороз по утрам дыма почти нету форсы в норме.нихера понять не могу что за трактор да и ещё по утрам бывает если проехался 110_120.не стого не с сего начинает долбить шток и в обратке пена.но при этом лягушка колом стоит и воздуха нет от фильтра шланги новые.потом когда постоит немного всё проходит и больше нет ничего. Может несколько дней быть нормально

Ну, обороты при прогреве и будут несколько выше. Цикловая подача увеличена на 3-5% от нормы до тех пор, пока двигатель не прогреется. Не тысяча, конечно, но где-то в районе 900 точно. Во всяком случае, так расписано в мурзилке и так себя ведёт мой личный автомобиль и те, которые вышли из-под моих рук после ремонта насоса.
Личный автомобиль, кстати, сразу после покупки на холодную держал обороты в районе 1400, но не до прогрева. Я просто включал драйв и затягивал ручник, после минуты работы под нагрузкой обороты приходили в норму, можно было греться на паркинге или в нейтрали. Тронешь педаль газа или нагрузишь двигатель - и обороты снова взлетают. Запуск с седьмого-восьмого оборота, позиционер, сдвинутый до упора к салону, "прогревочные обороты" 1400 - причину объяснять надо или и так понятно?
Сизарить мотор может по многим причинам. Здесь и неправильное смесеобразование, и некорректная работа ЕГР, и возможный заброс во впускной коллектор маслица из сапуна (но это уже полная торба двигателю), и незначительные течи антифриза из теплообменника в выпускной тракт (если Евро 3), да что угодно.
А из чего, кстати, такая уверенность в том, что форсунки в норме? Они были на стенде? Каково давление их открытия на пилотном и основном впрыске? Какова гидроплотность? Хороший ли распыл? Одинакова ли пропускная способность всех четырёх форсунок?
Пена в обратке - это воздух в насосе, без вариантов. В пену топливо с воздухом взбивает питающий насос. Пена, в отличие от собственно дизтоплива, сжимаема и не в состоянии обеспечить корректную работу автомата УОВ. Отсюда и "долбление". Только не штока, а поршня в корпус демпфирующего клапана. Место подсоса воздуха ищи сам. Во время простоя воздух из полости позиционера может быть выдавлен в обратку остаточным внутрикорпусным давлением через отверстие в штуцере позиционера (0,25мм вроде).

Злыдня писал(а):Ну, обороты при прогреве и будут несколько выше. Цикловая подача увеличена на 3-5% от нормы до тех пор, пока двигатель не прогреется. Не тысяча, конечно, но где-то в районе 900 точно. Во всяком случае, так расписано в мурзилке и так себя ведёт мой личный автомобиль и те, которые вышли из-под моих рук после ремонта насоса.
Личный автомобиль, кстати, сразу после покупки на холодную держал обороты в районе 1400, но не до прогрева. Я просто включал драйв и затягивал ручник, после минуты работы под нагрузкой обороты приходили в норму, можно было греться на паркинге или в нейтрали. Тронешь педаль газа или нагрузишь двигатель - и обороты снова взлетают. Запуск с седьмого-восьмого оборота, позиционер, сдвинутый до упора к салону, "прогревочные обороты" 1400 - причину объяснять надо или и так понятно?
Сизарить мотор может по многим причинам. Здесь и неправильное смесеобразование, и некорректная работа ЕГР, и возможный заброс во впускной коллектор маслица из сапуна (но это уже полная торба двигателю), и незначительные течи антифриза из теплообменника в выпускной тракт (если Евро 3), да что угодно.
А из чего, кстати, такая уверенность в том, что форсунки в норме? Они были на стенде? Каково давление их открытия на пилотном и основном впрыске? Какова гидроплотность? Хороший ли распыл? Одинакова ли пропускная способность всех четырёх форсунок?
Пена в обратке - это воздух в насосе, без вариантов. В пену топливо с воздухом взбивает питающий насос. Пена, в отличие от собственно дизтоплива, сжимаема и не в состоянии обеспечить корректную работу автомата УОВ. Отсюда и "долбление". Только не штока, а поршня в корпус демпфирующего клапана. Место подсоса воздуха ищи сам. Во время простоя воздух из полости позиционера может быть выдавлен в обратку остаточным внутрикорпусным давлением через отверстие в штуцере позиционера (0,25мм вроде).

Спасибо за грамотный ответ.

vitamin21 писал(а): На прогретую если обороты подлетают это где то до 2000 тыщ. ставлю на передачу и под нагрузкой через пару секунд они входят в норму ставлю на нейтраль они опять в гору ну это не на прогретый двигатель хотя на прогретом тоже могут взлететь а может и двигатель заглохнуть на N или на P при переключении стрелка подскакивает потом падает на где то 700 притормаживает и проваливается ниже машина глохнет. При сбросе клем АКБ обороты опять до максимума пока всю процедуру выше описанную не проведешь сначала. Помогите, как с этим бороться?

Способ только один, это вернуть ТНВД туда, где его делали. Он не отрегулирован...

Да, придется как не крути сново его снимать и везти к этим горе-спецам. Все надеялся на авось, не прокатило:(

Наконец то решил проблему!!! Всем сенькю веримачь))). Вся проблема оказалось, ну и как "Вангавали" выше спецы, прокладкой между рулем и сидением. Созванивался со спецами которые произвели ремонт моего ТНВТ, они утверждали что что полную промывку и продувку они обязательно проводят со всеми поступающими к ним ТНВД и обязательно проводят на стенде все проверки с движением позиционера и остальным функционалом! Как мне сказали все параметры ТНВД они выставляют по заводским параметрам и в первую очередь я должен был сдвинуть позиционер в сторону уменьшения, что я и сделал! (у меня выбора небыло). Снял впускной коллектор, расслабил болты позиционера, передвинул его к радиатору менее чем на один мм и о чудо, обороты в норме и переключение АКПП пришли в норму (видимо прямая взаимосвязь между мозгами ТНВД и автоматом). Заправился зимней соляркой, проехал порядка 200 км. запуск на холодную и горячую одинаков!!! Казанские спецы не обманули меня и я счастлив!!! Особый кайф получаешь после полу года гр..ебли)))

За Победу!!!