Pajero 4x4 Off-Road Club

triode-master писал(а): ↑...важнее обеспечить циркуляцию в задней части...

Кстати, поделись, как установил помпу? И какую?

triode-master писал(а): ↑ Почему так уверен?

Потому что на малом круге мотор не работает. То кол-во калорий, которые он вырабатывает, даже печка "съесть" не сможет, т.к. производительность основной системы охлаждения в 100 раз выше.
Даже на ХХ термос откроется, не говоря уж про рабочую нагрузку. А температуру на малом круге мотор наберёт любую, топливо горит, теплу надо куда-то деваться...

triode-master писал(а): ↑ Еще добавлю опыт про антифриз.
Было такое печка не грела, что я только не делал.
Грела, но ооооочень долго нагревалась.
Решил заменить антифриз, просто решил, хотя старый был меньше 2 года.
Слил весь, залил новый, печка заработала моментально.

Как-то сомнения берут, что только в этом проблема была.
Т.к. появляется противоречие с законом сохранения энергии.
Если проблема была в антифризе, что он не мог отдать тепло печке, то как же быть с мотором?
Он тогда должен был перегреться. Ведь антифриз- теплоноситель.
Он должен забрать тепло от мотора, - это раз, и передать тепло основному радиатору- это два.
Если бы он не справлялся на первой или второй стадии с переносом тепла, мотор бы перегрелся!

triode-master писал(а): ↑ Я вчера вокруг машины с пирометром прыгал

Если те температуры, о которых писал выше, зафиксированы пирометром, могу сказать, что штука эта довольно не точная.
Чтобы правильно им снять абсолютные значения, нужно очень много условий соблюсти и ввести их в настройки пред измерением. И то будет куча НО.
Им хорошо сравнивать, т.е. делать относительные измерения. Т.е. смотреть на сколько меняется температура (её разница), не обращая пристального внимания на абсолютное значение.

dvm99 писал(а): ↑ Как-то сомнения берут, что только в этом проблема была.
Т.к. появляется противоречие с законом сохранения энергии.
Если проблема была в антифризе, что он не мог отдать тепло печке, то как же быть с мотором?
Он тогда должен был перегреться. Ведь антифриз- теплоноситель.
Он должен забрать тепло от мотора, - это раз, и передать тепло основному радиатору- это два.
Если бы он не справлялся на первой или второй стадии с переносом тепла, мотор бы перегрелся!

Так в том и дело, если антифриз плохой, если там просто вода крашеная.
Он должен был... но не делал этого.
Именно ты все правильно сказал, именно по этому я его и слил.
Бывает же такое ощущение что-то не так.
Дело было 100% в нем.

К измерениям ты как-то с пристрастием относишься.
Детские медицинские китайские пирометры очень точны, я даже удивился.
У меня универсальный, калибрую просто по себе, по температуре тела.
Да я соглашусь что измерения могут быть не точными из-за внешних факторов, но в целом им верить можно.
Датчик под термостатом показывает 78, пирометр на патрубке показывает 71, почему нельзя верить?

Хм если бы проблем (перегревов) с мотором не было он бы не ремонтировался, логично да?
Кстати дырку в головке я нашел, за направляющей, точнее как бы внутри.
Первый год после ремонта вроде всё было хорошо, потом антифриз то уходил то нет.
И так всегда, хрен поймёшь, то уходит, то нет.
31 декабря 19г дед мороз принёс гидроудар, но в целом всё целое, поршни оставил старые, хотя купил новые, в смысле старые тоже были новыми.

zub писал(а): ↑ Кстати, поделись, как установил помпу? И какую?

0392023004, у меня газ, сразу после редуктора.
Редуктор ниже уровня печки.
Там теперь патрубков как 7 рукавов Нила.

Тебе лучше ставить перед печкой или за печкой, разницы особой нет.
Там всю малину портит маленькое отверстие в промежуточном коллекторе, из него надо тянуть и на помпу отдавать.
Кстати трубку которая на помпу (длинная) купил новую, старая ржавая и все время патрубки ссали.
Трубку которая выходит с промежуточного коллектора варил сам из нержи, со второго раза получилось хорошо.
Сколько заказывал везде отказ по наличию, уже двигатель собран был, опять отказ.

Хочешь фото? напиши мне в ватцап.
+7 9I8 IЗЗ5OO2
Воошпе не проблема

triode-master писал(а): ↑ К измерениям ты как-то с пристрастием относишься.

А как иначе?
Нафига измерять, если верить замерам нельзя.

triode-master писал(а): ↑ Детские медицинские китайские пирометры очень точны, я даже удивился.

Они уже заточены на определённую задачу.
А с универсальным прибором ты должен затачивать сам.

triode-master писал(а): ↑ Да я соглашусь что измерения могут быть не точными из-за внешних факторов, но в целом им верить можно.

Для примера тебе покажу свои фотки, сделанные тепловизором.
Я им работаю и обучался на него.
По сути тепловизор- тот же пирометр, но измеряет не в одной точке, а в куче точек, делая из них картинку.
На картинке мотор от моего Ланоса (как-то разбирался с его СО, снимки остались).
На картинке два ИК-снимка.
Верхний- торец ГБЦ (алюминий).
Нижний- это крышка термостата (силумин). Правда её ракурс может быть не совсем понятен, поэтому выложу фотку, где стрелкой показал направление съёмки.
Дык вот... Что мы видим?
Справа, рядом с каждым снимком находится цветовая шкала.
Она выставлена прибором автматически.
По ней можно ориентироваться, какой цвет соответствует какой температуре.
Ещё правее- максимальная и минимальная температуры, находящиеся внутри прямоугольника Ar1, чтоб видеть диапазон реальных значений.
Смотри, на сколько разница!
Особенно на верхнем снимке.
Объяснение простое- Если крышка термостата ещё более-менее имеет равномерно серую поверхность, то на снимке ГБЦ она очень неоднородная, что по форме, что по состоянию чистоты.
Даже видно след от фрезы на ребре в виде зелёных полосок
Эти места в реальности блестят, поэтому излучают слабже, поэтому температура у них меньше.
А буквально рядом- почти белый фон- это литьё. Помимо того, что шероховатое, но ещё и пылью припорошено, поэтому излучает сильнее, аж на 30 градусов!
Т.е. замеры ИК излучения, довольно скользкие в абсобютном выражении.
Это я тебе так, по верхушкам пробежался, там ещё куча всего...
Самый верный замер- это непосредственное измерение контактным способом, как у zub или тому подобным.

dvm99 только что общался с zub.
Спросил за прокладку гбц.
Он поставил оригинал.
Я поставил виктор реинз, читал тебя, еще у меня есть друг ярый фанат витька.
zub что тоже сначала купил витька, но не стал ставить, типа там нет гумирования (впервые узнал это слово) - это полоски герметика.
Да их там с одной стороны и правда не было (сторона к гбц), я позвонил своему другу, услышал ответ значит так надо.
Тут на форуме создавал тему про протяжку гбц, все как рыбы разговорчивые. Это фото перед разбором первого ремонта 14 год вроде.
В это раз было меньше, но было.
Вот меня интересует может и правда надо протянуть.

triode-master писал(а): ↑ Вот меня интересует может и правда надо протянуть.

Что-то нифига не понял про протяжку
Но понял, что речь про прокладки между ГБЦ и впускным коллектором.
Раньше я ставил Аджусу. Не понравилось... Виктора никогда не ставил, но, думаю, если она паронитовая, то сделана прокладка аналогично Аджусе.
Сейчас у меня стоят оригинальные, чем очень доволен.
Они без паронита, а просто формованный металл с каким-то покрытием.
Сделано аналогично той прокладке, что между впускным и ресивером.
Долго очковал и не ставил их, уж больно хиленькими кажутся по сравнению с паронитовыми.
Но, как оказалось, они гораздо лучше!
Причём, плоскости я не фрезеровал, а просто мелкой наждачкой шоркнул, т.е. все окислы не убрал возле отверстий ОЖ. Да и головки давно не новые, кривизна есть.
Вот их уж точно протягивать не надо.

не я про гбц,
у меня тоже все ориганал, но гбц виктор реинз.

[quote=dvm99 post_id=2854970 time= user_id=38840]...Что-то нифига не понял про протяжку...[quote]
Имеется ввиду дополнительная подтяжка болтов крепления головки через некоторое время после начала обкатки. Тут сразу вопрос.. Через какое время или после какого пробега? Я не нашел информации.
А на фото, приведённом triode-master, показаны подтёки антифриза из-за ослабшей затяжки болтов головки.

Что-то в обсуждении участвуют только три человека. Неужели так мало кто ставит дополнительные приборы? А почитаешь Драйв так там много таких..

Имеется ввиду дополнительная подтяжка болтов крепления головки через некоторое время после начала обкатки. Тут сразу вопрос.. Через какое время или после какого пробега? Я не нашел информации.
А на фото, приведённом triode-master, показаны подтёки антифриза из-за ослабшей затяжки болтов головки.

А! Вон оно что... Я и не понял...Рейнц никогда не ставил.
Головочные прокладки я всегда пользовал Elring и ничего не подтягивал...
Затяжку всегда делал по инструкции к прокладке Затянул 30, посидел покурил полчасика, потом 70, опять покурил, потом 110.
Честно сказать, даже не помню с обоих ли сторон герметик, но прокладка и так какая-то липкая сама по себе.
А по поводу фотки triode-master даже не знаю, что сказать, я такого не встречал.
Но если это действительно давит из под прокладки, то, это очень сильный непорядок!
И, думаю, подтяжка не спасёт, а если спасёт, то на время.
Слушай, а может это не подкладка, а болты плывут? Ты новые ставил? Какие?

zub писал(а): ↑ Неужели так мало кто ставит дополнительные приборы?

Думаю, да, так мало.
ЗЫ
Ты извини, мы тут у тебя "намусорили" постами не по теме.

dvm99 писал(а): ↑Ты новые ставил?

Нет, старые.

dvm99 писал(а): ↑ Слушай, а может это не подкладка, а болты плывут? Ты новые ставил? Какие?

Болты конечно могут. Но я не встречал, кроме откровенно потянутых.
Да и есть вроде параметр длинны.
А вот с прокладками было.
Раз какая то сакура потекла даже не заводя.
Второй раз была из набора, точно уже и не помню. Подтяжка проблему решила.
С Виктором и оригиналом проблем не было.
Эрлинг поддельный встречался.
Так что подтянуть/проверить хуже не будет.

zub, так это твоя фотка что ли?
Запутали меня...

zub писал(а): ↑Нет, старые.

Я, когда старые ставил, обычно проверял их длину и ещё осматривал, чтоб не было вот такой фигни как на фото. Кто-то здесь назвал это "песочные часы"- очень подходящий термин
Болты другие, распредвальные, но просто очень наглядно показывают как растягиваются.
На головочных я подобное тоже наблюдал и браковал их (обычно комплектом).
Тут дело в том, что такой болт мало того, что может оборваться, так ещё и не затянет как положено!
Потому что у него меняется шаг резьбы.
Ты вроде тянешь с положенным моментом, но на самом деле затяжки не происходит, а просто клинит резьба.
ЗЫ
Саша опередил, но всё равно вышлю.

dvm99 писал(а): ↑...zub, так это твоя фотка что ли?...

Нет, фотка с подтёками из-под головки не моя. Она же не в моём посте. Я бы предупредил.
Болты крепления головки не имели таких (даже подобных) дефектов, поэтому и были оставлены. Разница между самым длинным болтом и самым коротким на каждой головке была 0,5 мм.

zub писал(а): ↑ таких (даже подобных) дефектов

А этот дефект только при пристальном разглядывании заметен.
То, что на фото, это уже совсем зашквар, я просто для наглядности выложил.

SNOOPER писал(а): ↑...Так что подтянуть/проверить хуже не будет.

Спасибо. Учту. Ну а по теме можешь подсказать? У тебя или знакомых дополнительный "термометр" установлен?

zub писал(а): ↑ Ну а по теме можешь подсказать? У тебя или знакомых дополнительный "термометр" установлен?

А что сказать?
Дополнительно конечно лучше поставить.
Информация лишней не бывает.
Сравнить с показаниями родного моторного датчика, и смотреть чтоб не было сильных отклонений.
На боёвку с таким мотором ставили термометр с али, откорректировали, всё пашет.

SNOOPER писал(а): ↑ставили термометр с али

Воооот.... И какие показания выдаёт? Какой основной радиатор? Родной?
Понятно что сравнивать с "гражданской" эксплуатацией не стОит, но все же?

zub писал(а): ↑ Воооот.... И какие показания выдаёт? Какой основной радиатор? Родной?
Понятно что сравнивать с "гражданской" эксплуатацией не стОит, но все же?

Зачем всё это в абсолютных цифрах, исследование проводишь? ))
Главное отклонения. Если "всегда" было 50, и вдруг стало 70... стоит посмотреть почему.
Не забивай голову. )