Pajero 4x4 Off-Road Club

А разве нельзя взять этот же плюс в блоке управления,он же оттуда идет?Во-первых,это ближе,во-вторых,там это должно быть предусмотренно-у меня есть предположение,что и проводка должна существовать,да?
Сегодня ,когда скинул с насоса обратку,услышал звук всасываемого воздуха,поставил прозрачный шланг ,стал заводить-только отдельные вспышки,подкачал,пока не пошло топливо по обратке,после этого завелась сразу.Похоже,какой-то клапан не держит,или это норма?Но воздуха в обратке(после прокачки) нет!А пропуски есть,хотя на улице +5.Попробую свечи померять,да напругу на реле,если разберусь.

Может,кто знает,что управляет вакуумным регулятором ХХ?На блок управления нагревом провода от эл.вакуумного клапана не идут,схему не могу найти.

С регулятором помогли разобраться -он вообще не отсюда.
Надо ли менять шайбы под свечами при каждом откручивании,или они многоразовые?Для отворачивания нужен ли спецключ и какое усилие?
На форуме одни утверждают,что свеча обязательно должна нагреваться с кончика,другие утверждают-с середины.А как правильно?

1. Какие шайбы ты нашел под свечами? у меня нет ни одной.
под форсунками шайбы меняются каждый раз на новые, за исключением шайб обратки.
2. Что понимать под кончиком и серединой. Из корпуса свечи торчит нагревательный элемент. Если он керамический, то к моменту когда он ярко-красный он должен быть практически ровного цвета по всей длине.
Если нагревательный элемент металический, то он может иметь некоторый отрицательный градиент цвета по направлению к корпусу свечи.
Одним из требований к исправной свече является малый нагрев ее корпуса. Т.е. холодную свечу можно спокойно разогреть до рабочей температуре от АКБ держа ее за корпус голой рукой и корпус должен только чуть-чуть потеплеть. Был у меня случай с паленой свечой, когда было впечатление, что корпус греется так же быстро как и сама свеча

Где-то читал,что для свечей применяется спец.смазка,содержащая графитовые микро- шарики,не позволяющие пригорать резьбовым сочленениям,правда ли?

на американцах мажут свечи. про митсу не разу не слышал, чтоб от нагара свечи не выкручивались. от перетяга - запросто.

Ничего страшного от того, что на резьбу свечи нанести графитовую смазку не будет, можно обрабатывать резьбы так-же дисульфидом молибдена.
Резьбы перестают пригорать. На дисульфид молибдена ставили форсунки, коллектора и другие резьбы, где есть вероятность пригорания. Только нужно учесть, что и "графитка" и "молибден" очень сильно снижают усилие трения, поэтому такими смазками нужно пользоваться с осторожностью, чтобы не сорвать резьбу.

Если одна свеча врет,то как это отразится на холодном пуске,будет ли заводиться сразу,или надо будет покрутить?
Pin,а Калининград-это тот,который Кениг?

Помор - зимой, ниже 5 градусов мороза одна свечка приводит к 3-5ти минутному кручению стартером.
При более высоких температурах - запуск быстрее, но остается жуткий расколбас.
Простейшим признаком неисправности свечи является очень частое щелканье реле после пуска или очень короткий интервал предварительного разогрева. Хотя это в большей части относится к SQGS, но отальные системы будут вести себя примерно так же, т.к. на мозги ощущают неисправность свечи.
А вообще - сходи в поиск, все это было 100 раз.

Ну нет у меня 3-5 минутного кручения стартера при любой температуре!Только 1-2 секунды.Значит,не свеча.Не буду и трогать.Остается топливная система,клапана и УОВ.На обратке насоса воздуха нет,можно ли аналитически определить неисправность форсунки?

Можно не аналитически, а практически - путем последовательного отключения форсунок - отпускаешь гайку на одной форсунке, чтобы из-под нее топливо фигачило и наблюдаешь за работой двигла.

Сейчас уже тепло,двигатель быстро нагревается и просто не успеешь проверить,да и пропуски ведь не стабильны,это не даст четкой картины.А других способов нет?

Самый надёжный способ проверки работы свечей - это увидеть собственными глазами как они накаляются, не снимая их с двигателя и не отсоединяя от системы. Сделать это можно, вывернув форсунки. Через форсуночные каналы как раз видно свечи. Один человек включает зажигание, а второй в это время смотрит как работают свечи. (четвёртый цилиндр придётся смотреть через зеркало). Они должны накаляться до оранжевого цвета.

Да,спасибо,но,похоже,дело не в свечах.

Заметил особенность-на холодную если чуть тронуть газ,сразу появляются пропуски,четкая зависимость.Без шевеления газа они хаотические,а тут явная связь.И дымит синевато,пока есть пропуски.На холодную приотдавал форсунки(советовал Николай) -просто цилиндр перестает работать,начинает колбасить,ничего не увидеть,информации ноль.Где копать?

Помор - у меня ситуация точно такая же с пропусками на одной из машин. Судя по всему без хирургического вмешательства здесь можно только повернуть тнвд чуть по-раньше. По-хорошему надо перебрать тнвд и заново отрегулировать его на стенде, т.к. эти пропуски связаны с износом автомата опережения впрыска.
А синий дым при пропусках - это норма, т.к. соляра не сгорает.

Мне кажется,выхлоп пахнет не солярой,нет известной едкости.Больше на масло похоже(чур меня!),хотя расхода не видно.Может,просто небольшое количество соляры,или догорает в коллекторе,если поздний УОВ.А с клапанами никак не связать?А что представляет из себя узел опережения?Ведь с системой охлаждения ТНВД не связан,электрики тоже не видно,значит,что-то механическое?Т.е просто износ?Тогда УОВ лучше не трогать,если на горячую проблем нет,ведь работа важнее запуска.

Николай писал(а):...т.к. эти пропуски связаны с износом автомата опережения впрыска.

Если так, то двиг и на горячую плохо работал бы...
А у него только на холодную эти пропуски...
Всё таки это сальник подсасывает воздух на холодную, а по мере прогрева двига резина сальника размягчается и начинает получше прилегать к валу и двиг вроде нормально работает. (так обычно и бывает с ними)

Попытаюсь уточнить связь появления пропусков с легким шевелением рычага ТНВД.Повторю,на ХХ пропуски хаотичны,7-10 в мин.,и их частота зависит только от температуры.Но стоит шевельнуть газ-именно так,чуть-чуть дашь газу,буквально на40- 50об.,и сразу пропуски,если давить на рычаг дальше,частота пропусков не меняется,т.е.изменения происходят только в самом начале движения рычага.Надо бы понять процесс в динамике,
что такое особенное происходит в начале увеличения оборотов.В случае карбюратора все было бы понятно,но вот с дизелем опыта нет,пока ТНВД своими руками не переберешь,уверенности не будет.

Двинул ТНВД в раннюю сторону на 2мм,стало чуть пожестче ,но пропуски остались,правда,они стали более сглаженными,что-ли,более мелкими.Но теперь температура воздуха +3,может,это влияет.И еще особенность - пропуски появляются не с самого начала ,а секунд через 5-6,может, действительно - воздух?Но мнение насчет разогрева сальника и, как следствие,его лучшего прилегания к валу,мне кажется неверным - разогреться он просто не успеет,ведь греется он только конвекцией от двигателя, и к тому же охлаждается топливом.