Pajero 4x4 Off-Road Club

SNOOPER писал(а):

emissar писал(а):У меня то же самое определили после диагностики у дилеров. Тот же лямбда-зонд. Но 100 процентной уверенности не дали, потому что у меня американец, а у них коды ошибок на европейцев только. Но коды ошибок очень похожи,отличаются одной-двумя цифрами. Сделали вывод, что обедненная топливно-воздушная смесь. Я почитал на форумах, что вроде у многих американцев такая проблема и у многих горит "чек" по этому поводу. Горовят, забей и ездий так, ничего страшного. Езжу, но все равно тревожно (у друга на Х5 началось с чека,затем,накрылся катализатор,закончилось заменой движка)...

Номера ошибок??????

Установил себе МК RIF-500. Вот какие ошибки он выдал мне:
P0151 датчик O2 B2 S1 имеет низкий уровень сигнала
P0154 цепь датчика O2 B2 S1 пассивна
P0172 блок цилиндров №1 богатит (возможно неполное закрытие форсунки)
P0174 блок цилиндров №2 беднит (возможен подсос воздуха)
P0303 пропуски зажигания в 3 цилиндре
P0446 управление возд.клапаном системы “EVAP” неисправно
не смертельны ли они? в ближайшее время собираюсь поменять свечи,ролики+ремни ГРМ (90000 наездил). почему и спрашиваю, мож до замены свечей и прочего не стоит обращать внимания на ошибки. и стоит ли промыть инжектор перед заменой свечей?

В общем отчитываюсь Перед Новым годом поменял задний правый кислородный датчик и не заметил никакого улучшения, какой был расход такой и остался. Опечалился. После праздников загорелся чек, диагностика показала что загнулся передний правый, поменял и его. Сейчас расход по городу 17 литров по трассе 13-14. \:D/
PS Так что Snooper был прав изначально

Добрый день.Беспокою из казахстана. по вопросу лямбд.возможно не совсем правильная тема.в поиске находил кучу про лямбды.но выбрал эту.так как есть схемы и пояснения.
Пред история. 4 недели назад купил MOntero 6G74 mpi 3.5/cc/ расход был 45-50 литров.заменил - свечи, провода, чистка форсунок, дросселя, прочистка ЕГР,смена антифриза, заменил проводку на датчике температуры ОЖ который сразу слева от верхнего патрубка.ну естественно масла и фильтра тоже все сменил.расход упал до 35. езжу на задке обороты максимум 2200.есть 35 как на 92, 95 так и на 80.стиль езды не влияет.
.....
Прозвонил лямбды котрые сразу за двигателем, черный и серый штейкер.черный пашет вольтаж от 0,3 до 0,8 если погазовать.на холостых 0,2 -0,5.а вот серый молчит.в связи с чем думаю о замене, но так как лямбды вещь не дешевая, хотел проконсультироваться.у нас спецов мало.поэтому решил не только читать у ваш форум но и пообщаться.в довесок пркладываю бумажку с диагностики.
Основной вопрос- менять 1 лямбду или все таки несколько.и если менять то ту что с водительской стороны или нет.
Заранее очень благодарен.

Добрый день! У меня тоже движок 6G74. На мой взгляд, лучше поменять уже все лямбды, чтобы быть спокойным и на них уже не грешить. я менял себе вот на такие:
Лямбдазонд правый до MN158918 - 0 258 986 507
Лямбдазонд левый до MN158919 - 0 258 986 507
Лямбдазонд правый после MN158920 - 0 258 986 602
Лямбдазонд левый после MN158921 - 0 258 986 602

Продублирую свой вопрос здесь, а то vova3 не отвечает http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 31&t=67708
Тем более график из распечатки топикстартера сильно похож на мой

Что тут не так, что менять/ломать. Постоянно ошибки 170, и 173, высокий расход топлива (точно сказать не могу)

Завел (прогретый)


Греется


Поддал газку


/раально интересно, кто разбирается- распишите что из этих данных еще можно понять


Поменял топливный насос (было низкое давление в рампе), сжег бак бенза с мягкой промывкой форсунок (хайгир)

Дожог остатки хайгира, влил чистого бенза полный бак, сбросил ЭБУ, обучил ХХ, погонял по городу в разных режимах
в гараже снял датчики по новой

/чек так и не загорелся, хотя раньше я до работы не успевал доехать как он вспыхивал
/поменял в сканмастере местами право/лево что бы было ближе к истине )



почему то левый задний (банк2) который раньше на нуле лежал- щас на максимуме стоит

а это циферки на холостом и погонял в разных режимах на месте до 4000 оборотов



27/12 - ошибок нет

ДД.короче после долгих мучений и разборов.сменил передний левый лямбда зонд.расход стал 17. НО!!!! трясется двигло на холостых и на перекрестке когда стоишь или на месте на скорости.скидывал комп. давал потарахтеть на холостых 15. так тперь еще и коробка пинаться начала.((((

Не понятно- оно стало трястись после замены лямбды (что бред) или и раньше было (но не устранилось заменой)
начинать по любому с дросселя и всем что туды прикручено ... вылизать все карбклинером как у кота шары, выставить в заводские настройки, поставить на место убедившись что нигде не полсасывает воздух, и потом ломать мозг дальше

/комп скинул- что было при первой заводке?

трясти начало после замены лямбды. и коробка пинаться начала.после скидывания заводится с пол пина.потом 15 торохтит.глушу.потом опять завожу и поехал.дроссельная чистая аж блястит)))

pecha писал(а):трясти начало после замены лямбды. и коробка пинаться начала.после скидывания заводится с пол пина.потом 15 торохтит.глушу.потом опять завожу и поехал.дроссельная чистая аж блястит)))

А вы знаете что обороты ХХ у нас поддерживаются с помощью регулятора ХХ который к заслонке не имеет отношения, а воздух проходит по дополнительным каналам и нужно чистить именно их.
2. Обучение производится в 2 этапа после подключения АКБ первый завод - греем до рабочей температуры, глушим, заводим второй раз выключив все потребители и нагрузки, ожидаем 12 минут глушим. Можно ехать. Коробка сначала будет подпинывать, но через около 50 миль она обучится....
У меня последний раз коробас наоборот работал намного мягче чем обычно.

pecha писал(а):Прозвонил лямбды котрые сразу за двигателем, черный и серый штейкер.черный пашет вольтаж от 0,3 до 0,8 если погазовать.на холостых 0,2 -0,5.а вот серый молчит.

сводя это с распечаткой не работал левый датчик который давал максимальную долговременную корректировку. Но и правый по моему мнению работает не точно разброс должен быть от 0.1 до 0.9. Попробуйте замерить на обедненной смеси (снять шланг например с вукама тормозов) должно постоянно давать 0.1.
Нет ли более четкой фотки распечатки корректировки по банку 1 не видны.

pecha писал(а):расход был 45-50 литров.

Мдя представляю что у вас с катами, я бы их как можно быстрее выбил или поменял если средства позволяют.

Терик писал(а):Дожог остатки хайгира, влил чистого бенза полный бак, сбросил ЭБУ, обучил ХХ, погонял по городу в разных режимах
в гараже снял датчики по новой

/чек так и не загорелся, хотя раньше я до работы не успевал доехать как он вспыхивал
/поменял в сканмастере местами право/лево что бы было ближе к истине )



почему то левый задний (банк2) который раньше на нуле лежал- щас на максимуме стоит

а это циферки на холостом и погонял в разных режимах на месте до 4000 оборотов



27/12 - ошибок нет

Ну все правильно ошибок по смеси небудет потому что долговременная корретировка маленькая, ошибка дается когда там 12,5%, у вас 4,7 и 5,5... НО это все равно не есть гуд. должно быть на 0. Самое простое подсос воздуха, проверить можно попшикав газ или что-то горючее на впускной коллектор. Основные места это прокладка дроселя прокладка ЕГР, и прокладка колена где две части впуска соединяются... НУ и потом по всем трубкам пробежаться отключить заткнуть пальцем. Если толку нету значит либо на самой нижней прокладке впуска либо форсунки гонят. Ну и проверять по уменьшению долговременной корректировки.

GrifonII писал(а):

pecha писал(а):Прозвонил лямбды котрые сразу за двигателем, черный и серый штейкер.черный пашет вольтаж от 0,3 до 0,8 если погазовать.на холостых 0,2 -0,5.а вот серый молчит.

сводя это с распечаткой не работал левый датчик который давал максимальную долговременную корректировку. Но и правый по моему мнению работает не точно разброс должен быть от 0.1 до 0.9. Попробуйте замерить на обедненной смеси (снять шланг например с вукама тормозов) должно постоянно давать 0.1.
Нет ли более четкой фотки распечатки корректировки по банку 1 не видны.

pecha писал(а):расход был 45-50 литров.

Мдя представляю что у вас с катами, я бы их как можно быстрее выбил или поменял если средства позволяют.

к сожалению лист диагностики затерся.но от руки могу написать short trim b1 - 1.53 %

кстати на счет катов...поясните плиз.я не понимаю в них ничего.каковы последствия?что да как...спасибо

pecha писал(а):к сожалению лист диагностики затерся.но от руки могу написать short trim b1 - 1.53 %

кстати на счет катов...поясните плиз.я не понимаю в них ничего.каковы последствия?что да как...спасибо

При таком расходе процентов 70% вылетало в трубу что должно было давать кучу копати, которая должна была забить катализатор и он должен мешать выхлопу. Быстро разгонитесь с педалью в пол если на высоких оборотах будет провал или значительная потеря тяги значит каты забиты.
И еще бы диагностику сделать посмотреть какие теперь параметры.

Вечер добрый!!!всех с НГ!
провалов при резком разгоне нет.прет на ура.я вот думаю моежт ли быть данная вибрация результатом просадки подушек двигла?потому что по сути двигло трясется а обороты то на месте. моежи низковаты но на месте стоят.

Всем САЛЮТ!
А кто подскажет про выбивание катализаторов поподробнее, а то я то же перед Новым Годом заехал в Рольф на Рязанке, сделал диагностику, мне сказали, что походу оба катализатора пали смертью храбрых.... ну и там пару датчиков то же вроде уже отъехали. Горит чек, расход то же повышенный в районе 20 литров на сотню км. Как победить эту напасть малой кровью?

Сергей Бритва писал(а):Всем САЛЮТ!
А кто подскажет про выбивание катализаторов поподробнее, а то я то же перед Новым Годом заехал в Рольф на Рязанке, сделал диагностику, мне сказали, что походу оба катализатора пали смертью храбрых.... ну и там пару датчиков то же вроде уже отъехали. Горит чек, расход то же повышенный в районе 20 литров на сотню км. Как победить эту напасть малой кровью?

А датчики какие передние или задние?
С катами: желательно не выбивать, а заменить на пламягасители иначе задний глушитель быстро прогорит. Так же Вам потребуется обманка под задние/вторые лямбды что бы чек не горел.

Эвоно как....
GriFon, а где их берут эти пламягасители для ММС? Или самому лучше его сговнякать?
Датчики накрылись по диагонали (задний правый и передний левый, возможно и задний левый то же угорел). Опять же обманка, есть ли они готовые или же опять своими руками лепить?
хочу решить эту проблему , что б забыть про неё

Сергей Бритва писал(а):Эвоно как....
GriFon, а где их берут эти пламягасители для ММС? Или самому лучше его сговнякать?
Датчики накрылись по диагонали (задний правый и передний левый, возможно и задний левый то же угорел). Опять же обманка, есть ли они готовые или же опять своими руками лепить?
хочу решить эту проблему , что б забыть про неё

В первую очередь начните с передних датчиков, за расход отвечают только они.
Пламягасы можно ставить любые на сколько бюджета хватит, подбирать естественно по длине и по ширине трубы. Если делать самопал тогда вырезать банку с катом, выбивать все кишки внутрь ставить трубу с множеством сверлиных дырок 5-7 мм, но возможно это все будет греметь... На мой взгляд лучше готовое купить.
Задние датчики менять после определения с обманкой если будет просто электрика то время замены без разницы, если будет насадка то менять лучше после вкручивания насадки - так новая лямбда дольше чистой останется.

GriFon огромный вам респект.....