Pajero 4x4 Off-Road Club

crazydc писал(а):

Ermakoff писал(а): Про запуск речь идёт, а не про гены и клапаны, учим матчасть

Вот вам и следует этим заняться

Детский сад...

Букаф много лишних! А результата нет! Купил корейский Атлас. Теперь в раздумьях как правильно зарядить первый раз, каким током, до какого напряжения, надо ли произвести цикл заряд-разряд? По технологии изгтовления АКБ кальций+. Какое напряжение должно быть в бортовой сети мобиля для такого АКБ. Написал запрос корейцам, но сомневаюсь что будет результ. В инете начитался много всяких разных противоречивых мнений по этим вопросам. А вот по Варте официалы пишут, что старые АКБ требовали повышенных напряжений, тогда как современные уже работаю и на обычном напряжении. Кто прав, кто виноват не знаю, прошу КОМПЕТЕНТНОГО совета! Варианты "у меня работает и так" не принимаются.
ПыСы: Есть в России представительство корейцев из Атласа??? Кто знает?

А ничем этот Атлас от других не отличается, так же 10 часов заряжать 1/10 ёмкости, цикл заряд/разряд не нужен, аккум новый и сульфатации там нет.
Напряжение так же обычное в заводских пределах, сколько помню 13.7-14.7в.
Уж не знаю, где в инете противоречия, пишут все одно и то же.
Варта сама в себе, у неё новые с серебром требуют до 15 вольт зарядки, но чаще это специализированные батареи под конкретные машины, так что паника на пустом месте

Да нет паники, просто интересно. Пишут же что для Са+ нужны повышенные токи зарядки и напряжение сети мобиля 14,8 в. Есть у кого инструкция по проверке зарядке автомобильных АКБ? Как ПРАВИЛЬНО мерить нагрузочной вилкой?
Надо знать как нужно сделать правильно. Неправильно то все сумеют опошлить...

STimon писал(а):Да нет паники, просто интересно. Пишут же что для Са+ нужны повышенные токи зарядки и напряжение сети мобиля 14,8 в. Есть у кого инструкция по проверке зарядке автомобильных АКБ? Как ПРАВИЛЬНО мерить нагрузочной вилкой?
Надо знать как нужно сделать правильно. Неправильно то все сумеют опошлить...

тут все написано http://www.google.ru/search?&rls=ru&q=% ... 8&oe=utf-8

Сссылка ни о чём. Пора закрываться...

Прежде всего рекомендую Вам внимательно прочитать руководство по эксплуатации, приложенное к Вашей АКБ.

Напряжение бортовой сети должно быть в пределах 13,7...14,5.
Никакого требования повышенного напряжения для АКБ со свинцово-кальцивыми решетками пластин не существует.
Заряд от стационарного устройства идет при постоянном токе до напряжения 14,4В в большинстве автоматических зарядников.
Срок хранения без подзарядки может быть до 18 месяцев с даты производства при условии соблюдения правил хранения.
Инструкция по установке на автомобиль указана в руководстве по эксплуатации, приложенный к Вашей АКБ. Это касается и условий гарантии.
Никаких специальных и частых проверок не нужно. При исправном электрооборудовании автомобиля достаточно иногда замерять напряжение
разомкнутой цепи обычным вольтметром. Если напряжение ниже 12,5В - необходимо подзарядить батарею, особенно это актуально зимой.

PS^ Это ответ Варты. Больше никто не ответил.

STimon писал(а):Сссылка ни о чём. Пора закрываться...

если ссылка на ГОСТ, регламентирующий все виды испытаний батарей "ни о чём", тогда "Как ПРАВИЛЬНО мерить нагрузочной вилкой".

Мои 5 копеек. Аккумуляторы заряжаю и обслуживаю сотнями, так как по работе оч. тесно связан с ними.
Подтвержадаю мнение Ermakoff, заряжать малым током 1/10 емкости до 10 часов. Цикл заряд разряд в Вашем случае не нужен однозначно. Свинцово-кислотным батареям это делать не нужно. Исключения есть, но это другой случай.

Оптимальный выбор автомобильной стартерной свинцово-кислотной аккумуляторной батареи для надежного пуска двигателя при следующих условиях: аккумуляторная батарея используется только для запуска двигателя (типичный режим работы аккумуляторной батареи) - кратковременное обеспечение дополнительных потребителей (лебедки, люстры, ...) от аккумуляторной батареи не осуществляется.
Для оптимального выбора аккумуляторной батареи необходимо определить её главные показатели:
1. емкость аккумуляторной батареи - должна соответствовать указанной производителем автомобиля.
2. ток «холодной прокрутки»(указан на корпусе или крышке батареи) - для аккумуляторных батарей одинаковой ёмкости лучше та, у которой этот показатель больше.
3. время разряда аккумуляторных батарей до заданного напряжения в стартерном режиме - для аккумуляторных батарей одинаковой ёмкости лучше та, время разряда которой при одинаковых условиях разряда больше.
4. цена аккумуляторной батареи

Ёмкость аккумуляторной батареи производитель указывает ориентируясь на наиболее типичную эксплуатацию автомобиля с точки зрения расхода и восполнения заряда аккумуляторной батареи. Это означает, что аккумуляторная батарея будет гарантированно полностью заряжена в конце типового цикла эксплуатации. Если поставить на автомобиль аккумуляторную батарею значительно большей емкости и использовать для увеличения времени прокрутки двигателя стартером (если двигатель, например, плохо заводится зимой) или компенсировать аккумуляторной батареей недостаточную мощность генератора для питания акустической системы, может возникнуть ситуация, когда аккумуляторная батарея будет работать в режиме хронического недозаряда. В этом случае необходимо будет регулярно снимать аккумуляторную батарею и ставить на подзарядку от автономного зарядного устройства. Если этого не делать, то хронический недозаряд приведет к снижению емости аккумуляторной батареи и сокращению её срока службы из-за прогрессирующей сульфатации.

Токовые характеристики аккумуляторной батареи выбираются по каталогам производителей(паспорту на батарею). В магазине "на месте" ток «холодной прокрутки» можно узнать из надписи на аккумуляторной батарее, а время разряда аккумуляторной батареи до заданного напряжения в стартерном режиме можно оценить при помощи нагрузочной вилки - устройства, позволяющего нагрузить аккумуляторную батарею стартерным током и измеряющее напряжение под такой нагрузкой. Если показание вольтметра при испытании аккумуляторной батареи нагрузочной вилкой за 10 секунд составит 11.4-10.5В - аккумуляторная батарея исправна(при этом чем большее значение напряжения покажет вольтметр после 10 секунд тем лучше), если показание вольтметра неустойчиво (напряжение уменьшается) до 0.4В, то аккумуляторная батарея глубоко разряжена или неисправна.

Более высокие эксплуатационные параметры по току обеспечивают аккумуляторные батареи, сделанные по современным технологиям, например AGM, однако эти аккумуляторные батареи требуют точного поддержания напряжения во время заряда - 14,4В ±1 %. Кроме того, такие аккумуляторные батареи дороже обычных.

С вашего разрешения скопировал текст ссылки. Спасибо.Теперь по пунктам:
Про 14,4 вольта это видимо про гелевые АКБ??? Или какие?
Второе, почему будет недозаряд при большой АКБ, Просто дольше ездить по сравнению с маленькой. При езде дом-работа за 3 км, и у штатной будет недозаряд. (Будь они неладны эти фары!)
При нагрузочную вилку: Какой ток должен быть на вилке для какого АКБ? Как подозреваю для разной емкости должен быть свой ток?
Теперь про кальциевые: в чем эксплуатационные отличия обычной старинной АКБ и кальциевой?
Ну и последнее: Если всё кака обычно, почему раньше черные страшные советские АКБ ходили по 8-10 лет, почему "родные" иномарочные АКБ ходят столько же, а купленный в магазине 3-4 года +\- 3 года, обычно в минус???
ПыСы: А про 1\10 заряд током от емкости это знаю, и думаю все знают. Есть книжка в электронном виде про АКБ, только там год выпуска когда не было кальциевых! А вообще придерживаюсь принципа "Умерла так умерла!" в разделе про аккумуляторы, а вот что бы новый не умер нужно стараться знать все нюансы!

STimon писал(а):С вашего разрешения скопировал текст ссылки. Спасибо.Теперь по пунктам:
Про 14,4 вольта это видимо про гелевые АКБ??? Или какие?
Второе, почему будет недозаряд при большой АКБ, Просто дольше ездить по сравнению с маленькой. При езде дом-работа за 3 км, и у штатной будет недозаряд. (Будь они неладны эти фары!)
При нагрузочную вилку: Какой ток должен быть на вилке для какого АКБ? Как подозреваю для разной емкости должен быть свой ток?
Теперь про кальциевые: в чем эксплуатационные отличия обычной старинной АКБ и кальциевой?
Ну и последнее: Если всё кака обычно, почему раньше черные страшные советские АКБ ходили по 8-10 лет, почему "родные" иномарочные АКБ ходят столько же, а купленный в магазине 3-4 года +\- 3 года, обычно в минус???
ПыСы: А про 1\10 заряд током от емкости это знаю, и думаю все знают. Есть книжка в электронном виде про АКБ, только там год выпуска когда не было кальциевых! А вообще придерживаюсь принципа "Умерла так умерла!" в разделе про аккумуляторы, а вот что бы новый не умер нужно стараться знать все нюансы!

1. 14,4в - (напряжение "быстрого заряда") это то, что должен выдавать генератор в машине т.к.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Инструкция по эксплуатации аккумуляторных батарей VARTA

Это оптимально для зарядки "аккумулятора на машине", любого.
2. "при большой АКБ" ВЕРОЯТНЕЕ не заметить недозаряд - покрутил стартером лишнего - если "маленьки АКБ", например, "сдохнет" и не запустит движок - его придется ставить на автономную зарядку, а у "большой АКБ" может хватить емкости для запуска, но хватит ли ему заряда потом?
3. В простецкой нагрузочной вилке мощный резистор(нагрузка) на все случаи жизни, этого достаточно для грубой оценки работоспособности практически любого автомобильного аккумулятора.
4. Про кальциевые. Некоторые производители заявляют, что эти батареи держат зарядное напряжение до 16в (не "закипают").
Зато не держат глубокий разряд.
Ну и последнее: - маркетинг. Кому из производителей акб надо, чтоб батареи ходили по 10 лет?

1. Сколько было машин 14,4 если только лютой зимой было, когда термореле напряжение задирает. А так 14,1-14,3 максимум. И в 1 процент как то жутко требование, если термокомпенсация работает в гораздо большем диапазоне. Кстати, как "колхозным" способом задрать напругу бортовой сети авто?
2. По зарядке, если гена выдает 1 квт/ч (УСЛОВНО!), а при запуске стартер сжирает 0,5 квт\ч, соответственно выходит что гена будет восстанавливать потраченное полчаса. Какая разница куда он будет прессовать эту энергию, в 55 ил 150 АКБ???( Всё условно!!!)
3. Не подскаежте какое сопротивление нагрузочной вилки? Как это например соотносится со свечами накаливания в дизельном двигателе?
4. Про теорию кальциевых немного читал, это понятно.
Про сроки службы АКБ если кратко, то....... уроды короче.
ПыСы: Про 16 вольт у Варты... Это только для Варты или для всех? Это для кальциевых или для простых?

14.4 должен не значит есть. Вообще допуск 14.2+-0.3В для генераторов. Кроме того важно как и чем мерить - при +20С, обороты двигателя 2500, класс точности вольтметра 1.0 ... Поскольку это напряжение зависит от температуры оно у гены термокомпенсировано, и зачем его колхозно задирать? Превышение нормы напряжения бортовой сети на 10-12% сокращает ресурс аккумулятора в 2-2.5 раза.
Теперь, 50 единиц энергии без разницы прессовать в 55 или 150 емкие банки, а если стартер сожрет 100 единиц и за полчаса восстановится только 50 единиц? (условно). По вилкам - вилки бывают разные, сопротивление, например, 0.01 и 0.1 Ом, у свечей накаливания около 1 Ом (от марки свечи) соответственно ток около 12А.
Далее - 16В - это только для кальциевых батарей в режиме зарядки от зарядного устройства(непродолжительно).

1. Тогда надо признать что цифра 14,4 чушь? Если и гена выдает и в паспорте на АКБ написано???
2. Если сожрет 100, которые неоткуда взять??? То и не сожрет, а сразу сдохнет... Что с вопросом "Почему вредно ставить большой АКБ" как то не вяжется!
3. А напряжение на нагрузочной вилке от того какой ток 120 А или 1200А зависеть не будет?
Про 16 вольт вопрос остается. И ещё тогда уж про гелевые АКБ, ту же оптиму... Её как эксплуатировать?

1. 14,4 - это идеал, к которому надо стремиться.
2. а если два по 55 и оба разрядить почти в 0? А потом точно на зарядку ставить, а на 150 еще ездить будет пока не засульфатируется (года через 2-3) до тех же 50.
3. Это от величины нагрузочного сопротивления зависит (от его сопоставимости с внутренним сопротивлением аккумулятора) .
Насчет оптимы. Снижено внутреннее сопротивление за счет увеличения площади контакта с электролитом, но и уменьшилась толщина свинца (грубо говоря). Американцы ее ругают на своих форумах.

baltvodolaz писал(а): Насчет оптимы. Снижено внутреннее сопротивление за счет увеличения площади контакта с электролитом, но и уменьшилась толщина свинца (грубо говоря). Американцы ее ругают на своих форумах.

baltvodolaz, если сам Оптиму не использовал и характеристик не знаешь, то лучше не гони.
Американцы на своих форумах Оптиму в основном хвалят, я сам перед тем как Оптиму купил перечитал десятки отзывов из штатов. Теперь на счет толщины свинца, свинца в Оптиме больше, по сравнению с обычной батарей.
Например VARTA START-STOP PLUS E39 емкостью 70 а/ч весит 20,4 кг.(http://www.varta-automotive.com/index.php?id=344&L=18), OPTIMA E27 с меньшей емкостью 66 а/ч и с меньшими в 1,5 раза габаритами весит 24,3 кг.
А толщина свинца значения не имеет, там используется многоотводная конструкция токоотводов с свинцовых рулонов если бы толщина свинца влияла, то вряд ли удавалось бы снимать пусковой ток почти в два раза выше.
У Оптимы есть своя заморочка - очень боится завышенного напряжения выдаваемого генератором.
У меня пока работает прекрасно, поставил и забыл.

Не, ну давайте тогда цифры и формулы что ли! Откуда взято про 14,4 вольта. Я как то не совсем согласен. Или не до конца понял видимо. Про сульфатацию большого АКБ??? Откуда7??? Если гена выдает до 55-90 ампер??? Почему же будет недозаряд то??? Если только на работу и с работы ездить по 3 км в день.... Тогда и 55 реально угробить! Каким напряжением и как заряжать гелевые АКБ? В чем разница то?
Пы Сы: Не думайте что такой тупой, просто как обычно кто то что то знает по макушкам, а конкретно начинаешь копать... Только на уровне слухов! В результе получается пустая болтовня... Достало три страницы ни о чем! Давайте либо конкретику, либо закрывать тему!

Большой аккумулятор будет отлично работать и нормально заряжаться на любой машине. Срок работы больше не получишь - все равно рассыплется, хоть и большая емкость. Никаких в этом новых секретов нет. В прежние годы дифицита долгое время пользовал на ВАЗе 180 а/ч. Возможно с этим было связано, что пару раз горел стартер. Машина не заводится - маслаешь стартером до дыма, а еслиб стоял 55а/ч, давно бы сдох, и я отправился бы искать причину и заряжать аккумулятор...

vadym писал(а):baltvodolaz, если сам Оптиму не использовал и характеристик не знаешь, то лучше не гони.

vadym, гонят дерьмо по трубам. У оптимы больший пусковой ток в своем типоразмере и это ее преимущество. Свинца больше но намазка тоньше и технология производства сложнее - делать надо тщательнее, а делают китайцы. И цена выдающаяся. При всем при этом не более 1% перенапряжения. Когда себе батарею подбирал почитал много отзывов на американских форумах - ведь это их детище, так вот - многие жалуются, что с 200... какого-то года производство перенесли и качество батарей резко упало - служат 2-3 года, а положительные отзывы - о хорошей прокрутке(что очевидно при заявленном токе) и быстрой замене по гарантии. При такой цене на батарею, на мой взгляд лучше, не рисковать - та же варта отлично работает и стоит дешевле. Тебе ж желаю чтоб твоя оптима прослужила подольше.
пс. не только американцы жалуются на оптиму:

В первых Оптимах было заявлено,что допускают зарядный ток в начале цикла до 300 ампер,при достижении определённого напряжения снижать до 80,после ещё какого то напряжения,заряжать током 5 ампер до 17 вольт,потом ток снизить до 1 ампера и тянуть до 14,5 и чего то там ещё,что бы мозг вынести окончательно,и впарить фирменное зарядное за 1300 долларов.Потом 300 ампер из паспорта исчезло.Мы их закупили у некоего Константиныча на Третьяковке ажно 300 штук и распихали по трубе Ямал - Европа на контрольные пункты.Чуда не произошло,так же мёрзнут на морозе,так же дохнут при длительном отсутствии электричества,точно так же выкипают как и обычные АКБ,и очень плохо работают на минусовых температурах,из за отсутствия циркуляции электролита.Поначалу их мужики воровали,ломали замки,выдёргивали машинами двери в блокбоксах,но через пару месяцев всё прекратилось,можно было вообще не закрывать.Они ещё и легированы кальцием вместо сурьмы,из за этого конечное напряжение заряда 16,8 - 17 вольт,если заряжать до 14,5 ,то получается 60% заряда,а при 14 как в машине,вообще труба,утром на морозе,если с первых двух раз не завёлся,третьего уже не будет,потому и воровать перестали.Примерно в течение 3-х лет,все Оптимы заменили на корейские ДЭУ и словацкие ТОПЛА,последние были заменены в 2002 году,нареканий практически не было,и всё это работает до сих пор.Вспоминается рекламный ролик,когда в Оптиму стреляют из Калашникова,и она после этого крутит стартер в джипе,нужно было рядом поставить подольский аккумулятор,он бы к удивлению обывателя точно также крутил бы.Единственное достоинство Оптимы-способность работать в любом положении,но я не знаю нужно ли это на лодке,а вдвое меньшее количество электролита,да ещё отсутствие его циркуляции,не добавляют плюсов при зксплуатации.

отсюда http://katera.ru/forum/index.php?/topic ... ge__st__50

STimon писал(а):Не, ну давайте тогда цифры и формулы что ли!

STimon, ты спросил - я постарался тебе "подсветить" тему, если хочешь теоретических выкладок и доказательств - поищи, в инете или в библиотеках - все есть - и курс ТОЭ, и курс физической химии.