Pajero 4x4 Off-Road Club

а какую жидкость заливать то? у меня арабский скакун 3,0 Везде написано либо ДОТ3 либо ДОТ4? желательно номерок оригинала в студию...

Номерка не бывает))) Лейте ДОТ-4, производителя выбирайте сами

номерок найден, MZ 101245

За литр тормозухи 40 баксов..... ну нах

DenVer писал(а):Номерка не бывает))) Лейте ДОТ-4, производителя выбирайте сами

+100, и покупать в оф.дилера,на номерок незаморачивайся,вся инфа написана на крышке бачка тормозной жидкости.

Вчера сделал замену тормозной жидкости под давлением, установкой которую сам смастерил, залил Castrol DOT4. Крышку для бачка тормозной жидкости и штуцер под шланг ,который вставляется в эту крышку выточил. Открутил родную крышку из бачка ,вытянул сеточку ,отобрал с бачка старую торм. жидкость (150мл.)шприцом полностью ,залил 150мл. новой тормозухи,накрутил точенную крышку со штуцером на бачек,надел шлаг на штуцер который был почти полностью уже заполнен новой торм. жидкостью из резервуара (что-бы избежать минимума закачки воздуха в бачек с пустого шланга, пока он заполнится тормозухой то воздуху куда-то нужно будет деватся,вот и заполнил его до того как надеть на крышку ),и подал в резервуар сжатый воздух сверху тормозной жидкости из компрессора 0,8атм (на входе в резервуар стоит фильтр с влагоотделителем) ,немножко жидкость пошла в бачек и остановилась,так как нет ее выхода нигде в бачке образовалось давление 0,8атм. Потом завел машину,так как указывают что прокачку тормозов делать при заведенном двигателе . Залез в яму и отпуская штуцера начиная с прав.зад, лев.зад, передн.прав., лев.передн., слил тормозухи по 250-270мл. с каждого колеса. После того как закончил эту процедуру, в бачек вставил сеточку и сделал нормальный уровень тормозухи. Завелся,выехал и давай пробовать тормоза, после небольшого разгона и резкого нажатия на тормоз срабатывает АБС,вроде все нормально но как мне показалось что педаль тормоза мягкая. При заведенном двигателе нажимаю на педаль и она под сопротивлением конечно но вроде много уходит вниз почти до пола, если качну педалью несколько раз и продолжаю ее нажимать,то становится жестче и сразу начинает потихоньку уходить вниз. Незнаю это нормальное явление или уже кажется?или может это моя щепетильность?нужно было попробывать педаль перед заменой,и я знал об этом,чет затормозил блин.Завоздушить я систему немог думаю никак,так как при открытии штуцера сколько жидкости сливается,столько и пополняется с резервуара сразу-же (ведь все под давлением, 0,8 атм. держится постоянно до окончания замены жидкости). Или после такой замены тормозухи под давлением может еще попробывать качнуть систему "дедовским способом",типа один качает в салоне,другой стравливает,думаю если будут изменения то где-то есть промах,если будет без изменений как есть сейчас то значит все нормально,правильно?кто как думает?
Может через неделю буду менять тормозуху брату,то перед этим уже точно посмотрю и попробую педаль,это у него тоже первая замена будет.

На спортах не так хитро как на п 4.

Лаки писал(а):На спортах не так хитро как на п 4.

А П.4 это Вагон что-ли? А что там за зехеры,а ?

Вот это четверка)))))))))

Да,а что там за особенности на тормозах,в приципе прокачки,замены...?

Электроусилитель и аккумулятор (груша)

a.l.i. писал(а): Вчера сделал замену тормозной жидкости под давлением, установкой которую сам смастерил, залил Castrol DOT4. Крышку для бачка тормозной жидкости и штуцер под шланг ,который вставляется в эту крышку выточил. Открутил родную крышку из бачка ,вытянул сеточку ,отобрал с бачка старую торм. жидкость (150мл.)шприцом полностью ,залил 150мл. новой тормозухи,накрутил точенную крышку со штуцером на бачек,надел шлаг на штуцер который был почти полностью уже заполнен новой торм. жидкостью из резервуара (что-бы избежать минимума закачки воздуха в бачек с пустого шланга, пока он заполнится тормозухой то воздуху куда-то нужно будет деватся,вот и заполнил его до того как надеть на крышку ),и подал в резервуар сжатый воздух сверху тормозной жидкости из компрессора 0,8атм (на входе в резервуар стоит фильтр с влагоотделителем) ,немножко жидкость пошла в бачек и остановилась,так как нет ее выхода нигде в бачке образовалось давление 0,8атм. Потом завел машину,так как указывают что прокачку тормозов делать при заведенном двигателе . Залез в яму и отпуская штуцера начиная с прав.зад, лев.зад, передн.прав., лев.передн., слил тормозухи по 250-270мл. с каждого колеса. После того как закончил эту процедуру, в бачек вставил сеточку и сделал нормальный уровень тормозухи. Завелся,выехал и давай пробовать тормоза, после небольшого разгона и резкого нажатия на тормоз срабатывает АБС,вроде все нормально но как мне показалось что педаль тормоза мягкая. При заведенном двигателе нажимаю на педаль и она под сопротивлением конечно но вроде много уходит вниз почти до пола, если качну педалью несколько раз и продолжаю ее нажимать,то становится жестче и сразу начинает потихоньку уходить вниз. Незнаю это нормальное явление или уже кажется?или может это моя щепетильность?нужно было попробывать педаль перед заменой,и я знал об этом,чет затормозил блин.Завоздушить я систему немог думаю никак,так как при открытии штуцера сколько жидкости сливается,столько и пополняется с резервуара сразу-же (ведь все под давлением, 0,8 атм. держится постоянно до окончания замены жидкости). Или после такой замены тормозухи под давлением может еще попробывать качнуть систему "дедовским способом",типа один качает в салоне,другой стравливает,думаю если будут изменения то где-то есть промах,если будет без изменений как есть сейчас то значит все нормально,правильно?кто как думает?
Может через неделю буду менять тормозуху брату,то перед этим уже точно посмотрю и попробую педаль,это у него тоже первая замена будет.

А ВОТ ЕЩЕ ТАКОЕ НАРЫЛ...
Существует ряд особенностей, связанных с обслуживанием или ремонтом тормозной системы с ABS. Например, перед заменой тормозной жидкости следует разрядить аккумулятор давления в гидроблоке ABS. Для этого при выключенном зажигании необходимо раз двадцать нажать на педаль тормоза. Следует помнить, что, включая зажигание, вы одновременно подключаете электронасос в гидроблоке ABS. Если система разгерметизирована, то жидкость из нее просто выгонит. Но этот же прием можно использовать при прокачке системы - зажигание включают ровно настолько, сколько из прозрачного шланга, надетого на штуцер для прокачки, будут выходить пузырьки воздуха.
ХОТЯ В КНИГЕ ПО РЕМОНТУ ПИШУТ ПРОКАЧИВАТЬ С ЗАВЕДЕННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ.

Вот нашел еще инфу,где наше из того что написано ? : Как правильно заменить тормозную жидкость в автомобиле с АБС?

Процедура замены тормозной жидкости (ТЖ) на автомобилях с антиблокировочной системой (АБС) разных конструкций отличается, поэтому доверить работу лучше мастерам СТО (предпочтительнее – фирменной). Для замены тормозной жидкости специалисты применяют оборудование, которое закачивает ТЖ в систему под давлением. Это снижает риск «завоздушивания» тормозной системы и блока АБС.
Производить замену самостоятельно допустимо только в крайнем случае, при наличии определенных технических навыков, причем лишь на машинах с АБС 1980 – 90 г. в., соблюдая указания инструкции по техобслуживанию данного автомобиля.
В машинах с АБС, у которых насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов расположены в одном узле, замену жидкости в тормозных магистралях производят так же, как и на обычном авто без АБС (см. «АЦ» № 11''2006 г.). Для этого достаточно предварительно отключить систему, вынув соответствующий предохранитель.
Для заполнения блока АБС жидкостью при ее замене питание АБС восстанавливают и включают зажигание. При этом начинает работать насос гидроаккумулятора. Как только узел заполнится (звук работы насоса должен смениться с высокого тона на низкий), зажигание нужно выключить (насос без «тормозухи» способен работать не более 2-х минут).
После замены ТЖ необходима прокачка (удаление воздуха) тормозных магистралей и собственно блока АБС. Прокачка первых осуществляется, как на обычном автомобиле. Прокачка контуров, соединенных с насосом, имеет свои особенности. Она производится при нажатой педали тормоза и отвернутом прокачном штуцере рабочего цилиндра. При включении зажигания насос через штуцер выгоняет «завоздушенную» жидкость из контура. Затем штуцер закручивают и отпускают педаль. Если замена ТЖ выполнена правильно, после герметизации тормозных магистралей лампочка «Неисправность АБС» на панели приборов потухнет.
В авто с АБС, где насос с гидроаккумулятором и гидромодуль с системой клапанов выполнены в виде отдельных узлов, алгоритм замены ТЖ и прокачки системы несколько иной. В гидромодуле имеет значение последовательность открытия его клапанов, поэтому осуществить данные операции можно лишь с применением диагностического сканера, позволяющего снимать информацию с ЭБУ АБС (такое оборудование автолюбителям, как правило, недоступно).
Еще сложнее заменить ТЖ на машинах с электронными системами безопасности, которые активизируют тормоза (например, ESP и/или SBC) – в этом случае процедура производится по особой технологии, оговоренной автопроизводителем. Для ее осуществления необходимо спецоборудование (в том числе компьютерное), которое есть лишь на фирменных СТО.
Следует помнить, что перед разъединением тормозных магистралей автомобилей с АБС любой конструкции необходимо разрядить аккумулятор давления, нажав не менее 20 раз на педаль тормоза при выключенном зажигании. Без этого возможен выброс жидкости (в системе сохраняется давление около 180 атм). По той же причине нужна осторожность при включении зажигания с разгерметизированной гидросистемой – в этом случае заработает насос гидроаккумулятора
Источник вот: http://pogutarim.narod.ru/tormosa.html
Что из написанного подходит нам?

Кому нам? К четверкам относится все, начиная с фразы

В авто с АБС, где насос с гидроаккумулятором и гидромодуль с системой клапанов выполнены в виде отдельных узлов, алгоритм замены ТЖ и прокачки системы несколько иной

Я вот только не пойму, у Вас четверка и ее просто в профиле нет или Вы ошибочно тусуетесь в разделе для четверок?

У меня МПСпорт,а что тут МПВагоны?,просто я рысчу по всех ветках в которых о прокачке тормозов...

Так дело не пойдет! Ищите в своей ветке! Если не можете найти, то создавайте тему.... не морочьте людям голову!

Ок, не вопрос...,а я и неврубился что я не там где нужно...

Подскажите, плз - пробег машины 140ткм, решил сменить тормозуху и заодно прокачать тормоза, т.к. торможение не всегда адекватное. Менял жидкость откручивая штуцер при включенном зажигании и нажатой педали тормоза. Картина получилась следующая - на заднем контуре при откручивании штуцера жидкость течет под давлением пока не закрутишь, а на переднем делает "пшик" при откручивании, но дальше не течет. Приходится закручивать, и повторять.
Это нормальная ситуация? Или передний контур должен течь так же, как и задний и у меня неисправность какая то?
И можно ли таким способом прокачать тормоза или все-же, как тут упоминается - только дилер со сканером?

ПС: После моих манипуляций торможение улучшилось, но некая ватность присутствует все же...

Возможно штуцер грязный, или мало откручиваете.