Pajero 4x4 Off-Road Club

Как вам Akitaka, я по вашему первому посту заказал, наконечики и тяги стабилизатора, так млять в экзисте на меня так посмотрели..... типа лошара, надо цтр брать, вот и думаю, че правда говно.

BigAlex писал(а):Как вам Akitaka, я по вашему первому посту заказал, наконечики и тяги стабилизатора, так млять в экзисте на меня так посмотрели..... типа лошара, надо цтр брать, вот и думаю, че правда говно.

Стойки стабилизатора делают нормально.
Наконечники ходят тоже исправно (правда смотря кто как ездит).
Но вот вчера мне пришлось заменить верхние шаровые Акитаки на родные Митсу.

В дополнение ко всему что написал уважаемый polic хотелось бы внести небольшие поправки и комментарии (по результатам возни в выходные с закисшими болтами на 3 паджеро после установки проставок и люфт комплекта):
1. задний поперечный рычаг (рычаг схождения)- можно не резать, достаточно срезать шляпку (ассимитричная гайка сама отлетит) и конец с резьбой. Резать маленьким диском и маленькой болгаркой. Все лишнее лучше сразу открутить чтоб не мешало. Откручивали даже гранаты. Отверстия под развальные болты продолговатые и позволяют рычаг немного поставить на излом. Далее аккуратно еще меньшим диском пытаемся подрезать торчащие остатки. Постарайтесь не повредить развальное кольцо, мы немного подваривали. Потом с помощью лома и помощника оттягиваем рычаг по ходу движения и ..... пару раз вспоминаем всех святых ..... и он от туда выходит.
Салентблок выпрессовывается, на замену подходит родной от нижнего рычага MR 374672, болты лучше поставить MR 418739, они с индексом Т на шляпке и на 5мм короче чем те что от нижнего рычага.
Добавил фото, нарыл в архиве ...

2. с переди, развальные болты в нижнем рычаге тоже в хлам закисли, после предварительной смазки и прогрева на переднии накрутили гайки которые не жалко и с помощью коленного стержня и кувалды они всетаки поддались, их удалось выбить и заменить на новые. Бампер и защита были сняты, поэтому ничего на мешало. Заднии болты тем же способом, но только часа на два дольше и грели раза три, хорошо грели, но с опаской чтоб резину в салентах не пожечь.

Всем удачи в борьбе с этим безобразием!!!

Кислый, уважуха!

Хороший отчет, молодец!
Я тоже задолбался с передней подвеской, пришлось все резать. Задняя пока вроде ходит (ТТТ), развальщик сказал, что все углы в норме. Но честно, страшно подумать, что туда надо будет лезть.
Вообщем, респект и уважуха!
PS: Кстати себе тоже Febest ставил, вот 25ткм, пока вроде полет нормальный.

Еще при подобных работах очень помогает газовая горелка ... Главное машину не спалить болты на ура отрезаются и сайлентблоки на снятых рычагах влет выжигаются (рычаг после этого можно черным спеем дунуть) да и обойма сайленблока на горячую гораздо быстрее вылетает из рычага чем это делать на холодную....

Народ, вместо того чтобы страдать хернёй с болгарками и горелками, неужели так сложно за 1800 рублей сабельку купить? Или простые пути не наш метод?

BigAlex писал(а):надо цтр брать

CTR например на Chevrolet Captiva/Opel Antara идет в оригинале, думаю и еще много куда. На свою стойки стабилизатора на зад и перед заказывал именно этого бренда - ходят без проблем (50ткм полет нормальный) и стоят по 300р за штуку - более чем демократично.

Rommy писал(а):Народ, вместо того чтобы страдать хернёй с болгарками и горелками, неужели так сложно за 1800 рублей сабельку купить? Или простые пути не наш метод?

Ну ты умник, а мы тут все лохи собрались ты под машинку то хоть раз залезь, посмотри где эти рычаги с которыми мы тут хернЁй страдаем... с сабелькой я бы их часа по три каждый резал, а мы по 20 минут на поперечные потратили, а переднии вообще не резали и сохранили родные сайлентблоки и рычаги, только болты развальные которые грели автогеном заменили на новые!!!

Суть данного повествования найти наиболее эффективный и менее затратный способ борьбы с возникшими проблемами и поделится этим с коллегами по несчастью.

А геморойные советы, уважаемый Rommy, оставьте при себе... попробуйте на досуге каленый болт М16 зажатый в тисках сабелькой на три части резануть, а в том месте еще и 2/3 внутренней втулки сайлентблока с каждой стороны нужно резать, и раскажите нам сколько вы на эту херню времени потратили ...

Rommy писал(а):Народ, вместо того чтобы страдать хернёй с болгарками и горелками, неужели так сложно за 1800 рублей сабельку купить? Или простые пути не наш метод?

Rommy, ну не нервничай так.
Сабелька у нас на тот момент не продавалась, поэтому работаем тем, что есть под руками. С другой стороны, мы выкладываем здесь свои методы ремонта. Кому-то одно поможет, кому-то другое, кто-то предложит свое. Форумчане рады любым вариантам. ИМХО, если данный форум перевести на английский и японский языки и отправить в эти страны официалам, многие авторы получили бы неплохие гонорары. А ты нас сабелькой...
Всем удачи!

Кислый писал(а):

Rommy писал(а):Народ, вместо того чтобы страдать хернёй с болгарками и горелками, неужели так сложно за 1800 рублей сабельку купить? Или простые пути не наш метод?

Ну ты умник, а мы тут все лохи собрались ты под машинку то хоть раз залезь, посмотри где эти рычаги с которыми мы тут хернЁй страдаем... с сабелькой я бы их часа по три каждый резал, а мы по 20 минут на поперечные потратили, а переднии вообще не резали и сохранили родные сайлентблоки и рычаги, только болты развальные которые грели автогеном заменили на новые!!!

Суть данного повествования найти наиболее эффективный и менее затратный способ борьбы с возникшими проблемами и поделится этим с коллегами по несчастью.

А геморойные советы, уважаемый Rommy, оставьте при себе... попробуйте на досуге каленый болт М16 зажатый в тисках сабелькой на три части резануть, а в том месте еще и 2/3 внутренней втулки сайлентблока с каждой стороны нужно резать, и раскажите нам сколько вы на эту херню времени потратили ...

Кислый, по способам и методам наигеморойнейшего ремонта ты получаешь приз за 1-е место. Поздравляю!
Про "собрались тут лохи" - ты явно загнул. Между прочим эти, как ты выразился "лохи" с форума - дают порой очень дельные и толковые советы. В частности уже давным давно были рекомендации на этом форуме по использованию сабельки для этих работ. И я, в частности, этим советом уважаемых форумчан с успехом воспользовался, т.к. всего лишь нужно было внимательно читать ветки по ремонту этих болтов.
Перед выдачей на гора чудо методов (особенно с горелками), лучше тебе было бы внимательно прочитать форум и не плодить действительно дурацких рецептов. Люди же по большей части грамотные, читать умеют, кто-то и твой бред прочтёт и пойдёт по стопам. Мы вроде здесь собрались для помощи друг другу и для рекомендаций как облегчить друг другу жизнь и упростить сложный ремонт, не так ли?
Про то, что мне "попробовать на досуге" советы оставь при себе пожалуйста, особенно смешно, когда эти "советы" исходят из человека, не знающего сути предмета совершенно.
Для справки (ну чтобы было над чем тебе подумать на досуге) сообщу, что с помощью примитивнейшего самого дешевого сабельного электролобзика 1квт и самых дешевых бошевских пилок по металлу за 100руб, пиление одного болта занимает не более 7 минут. Т.к. я ранее этим не занимался и сабельку первый раз в жизни сам в руках держал, из этих 7 минут вычти ещё 3 как минимум (останавливался вынуть пилку и осмотреть глубину пропила).
Да, замечу, что НИКАКОЙ элемент подвески/подрамника/кузова абсолютно не страдает (читай даже не царапается) при этой процедуре. В случае заднего рычага схождения (который спрятан в коробе), сабелька просто незаменима - вставляешь пилку в щель между коробом и рычагом и через несколько минут пиления рычаг у нас в руках.
Для интереса распилил ненужный задний нижний рычаг пополам- 15 секунд. Без шума, искр и пыли.
В штатах, к примеру, ни одна стройка не обходится без подобной пилы и по популярности этот инструмент этот инструмент ни чуть не уступает отбойному молотку и болгарину. Именно по причине разрушительной мощности, универсальности применения и практически полной безопасности пользователя (пилки у сабелек не имеют свойства разлетаться подобно кругам болгарок, причиняя тяжкие увечья).
Удачи.

Ну все, я в бешенстве .... ща порву как грелку

Хотя, а зачем мне это нужно, я себе уже все доказал (МСМК).... сразу видно что сам ты этим не занимался и под машиной не лазил, а внимательно выслушал советы и подковался теоретически, ну может еще и наблюдал как дядя Вася это делал , домкрат под машинку ставить научился? .... про сабельку тебе советовали в ветке про люфт подвески, я читать умею и память у меня хорошая, а про решение проблем с развальными болтами я еще пару лет назад отписал и многим мои советы пригодились.

Флудить не буду, это пусть останется для дилетантов, только по теме.... с цифрами и конкретными данными, все остальное лирика!!!

Спасибо за первое место!

С шестью развальными болтами из восьми (два в задних нижних рычагах были сделаны ранее), стойками и проставками под пружины мы вдвоем управились за шесть-семь часов, с пивом и рыбкой. На следующий день на развал и в 10 часов машина была готова!!!

Бюджет по запчастям для регулировки развала очень скромный:
- два сайлентблока MR 374672 - 900р;
- два болта MR 418739 - 680р;
- четыре болта MR 418673 - 740р;
- два малых круга от болгарки;
- балон ВД-40;
- тюбик графитовой смазки;
- три газовых балона для горелки.

За базар отвечаю, дешевле и менее геморройно думаю мало у кого получалось, мой бюджет, когда делал это в первый раз, был гораздо больше.
Всем удачи, за консультацией в личку.

Троллей больше не кормлю!!!

Ещё раз спасибо polic'у за подробные фотоотчёты - для понимания "фронта работ" они бесценны. У меня не хватило усердия всё протоколировать -сделал только несколько фоток для дополнения отчёта polic'а.
1) Стяжка пружин - у кого есть возможность сделать конструкцию для сжимания пружин как у polic'a - можно пропустить этот пункт (а также пункт 4), остальным же необходимо заранее найти хорошие стяжки для передних пружин Качественные стяжки даже в обильном ассортименте московских магазов найти весьма затруднительно. Force вроде самые прочные, но крючман для захвата витков катастрофически мал. Я нешёл воронежские стяжки 300мм длиной для прутков до 19мм включительно. Цена вопроса 400руб по ценам 12года. Показали себя исключительно надёжно, даже несмотря на одинарный зацеп - прямоугольная ("меандровая") резьба, толстенные фрезерованые "крючки". В общем, рекомендую. Так же будет полезным наклеить кусок изоленты на внутреннюю поверхность крючков, чтобы не царапать новую блестящую желтую (красную, белую) пружину.

2) Как уже говорил выше - работы проводим электроножовкой и избавляем себя сразу от кучи хлопот и затрат, в том числе лишаем себя возможности сорвать постельное кольцо эксцентрика, с последующим привариванием его обратно. Никаких разбираний подрамников, снятий бамперов, гранат, газовых резаков, болгарок и дрелей. Достаточно подомкратить машину и отсоединить рычаги. Всё. Доступ пилки сабельки ко всем 8 эксцентрикам обеспечен.
Типа такой пилы вполне подойдёт:

За мощностью смысла гнаться нет, достаточно 800ваттного экземпляра. Отлично подходят пилки 150мм (я использовал Bosch - basic for metall, т.е. самые простые). Как видно по фотке - пилка работает краем зубцов 3-4см (чернеет от резины сайлента), длиннее 150мм покупать не надо - будет утыкаться в подрамник/кронштейн.
Для сомневающихся в работоспособности подобного инструмента можно воспользоваться роликами на ютьюбе. На один пропил болта с втулкой сайлента у меня тратилось несколько минут.
Для примера, пиление на пробу заднего рычага заняло у меня по секундомеру около 15 секунд. На максимальных оборотах ножовки и новой пилкой это займёт ещё меньше времени.

3) Единственной хлопотной процедурой во всей работе оказалась установка заднего рычага. Пружины предварительно сжимать нет необходимости (да и не подойдут перение стяжки для усиленных пружин с диаметром проволки 22 мм). Сжатие производим нижним рычагом. Для совмещения отверстий рычага и проушины амортизатора я использовал обычный домкрат, поставленный под углом. Энергия пружины колоссальна, чтобы рычаг не соскользнул с домкрата, я прикрутил кусок деревяшки к нижней части рычага:



Ну и общий вид "конструкции":

При сжатии задней пружины рычагом будьте предельно аккуратны и внимательны - пружина очень мощная и представляет повышенную опасность.
Ну вот вроде и всё. Будут вопросы - спрашивайте, буду рад помочь.

Вот это дело Rommy, а то начал дедушку лечить , а дедушка 120 кг весит, объем бицухи за 50 см в окружности, а лежа жмет 150х10 страшно



Луше б как нибудь по другому начал .... см на майке

Лучший вариант подобных работ - это на подъемнике. С частными мастерскими и умельцами можно договорится на аренду на 8-10 часов. Они, как правило, по выходным не работают, ну один день в неделю точно отдыхают.

С установкой задних пружин и проставок на подъемнике проблем вообще не возникает. Мы верхнюю резинку от пружины поставили вниз, сверху пружины проставку 30 мм (пружинка АРБ номерок не помню, б/у), всю эту конструкцию установили на открученный от колеса нижний рычаг снизу подперли (оба рычага сразу, что б не перекосило на подъемнике) и медленно начали опускать авто. Дальше осталось только загнать болт и установить ам. С подъемником не очень повезло, капризный и крыша низкая, работали с колен под машиной (колени бл... болели дня три), но однозначно лучше, удобней и быстрее чем с ямы или поддомкраченой 3-5 домкратами машиной.

Теперь по рычагам и развальным болтам - мое мнение - можно не резать!!! (только если все работы описанные ниже не дадут результата). За исключением задних поперечных в рычаге рег. схождения, сайлентблоки подходят от нижнего рычага, разница по длине внутренней втулки 1-2 мм, легко решаема.
Собственно поперечный рычаг - один из запасника и сайлентблок от нижнего рычага, фото для сравнения



Снятый поперечный рычаг, способом что я описывал выше, резкой болтов снаружи


Покрашенное и подготовленное для установки ухо поперечного верхнего рычага схождения



Больше фоток не делал, работа закипела.... может позже что найду в архиве еще добавлю.

Сайлентблоки в остальных рычагах можно сохранить родные если нет необходимости их менять. Болты прийдется заменить или лучше заменить, т.к. после их нагрева они теряют (частично) свои свойства и бывает портятся от ударов кувалдой.
Дальше убираем все что мешает и прикладываем ударную силу по нарастающей, смазываем вэдешкой или чем другим, греем шляпку и резьбовую часть и повторяем процедуру. Чтобы сильно болт не разклепать накручивали две/одну гайки, контрили и уже к ним прикладывали силу.
Сайлентблоку практически ничего не угражает, т.к. он упирается в противоположную стенку уха, ну и болт нужно греть с опаской и без фанатизма.
При должной степени везения после 15-20 ударов болт тронется с места, дальше разрабатываем, вынимаем, шлифуем (меняем на новый) - можно и внутреннюю втулку сайлента круглым напильничком почистить, смазываем и все собираем.
С задним правым в передней подвеске возились часа три с перерывами, но победили!!!
Машина 2004 года, араб, с 2008 в России.

А началось все с того что мой друг купил паджерик, как у меня и захотел его сделать похожим на мой!

Вот и возимся, параллельно улучшая машины друг друга.
Собственно мой малыш


Бутылки по два литра - 35см высотой, до порога 40см, от оси колеса до арки 56,5 сзади и 55 спереди, проставки 30мм зад и 15мм перед, пружины и амы АРБ самые усиленные +100 перед и +200 зад, за 4 года просели до стокового состояния - нарастил проставками.

Всем удачи, бог и кувалда в помощь!!!

Подскажите пож. Вы после нагрева болтов ,перед тем как выбивать,остужаете их?

Нет, а зачем?

Ну по логике: греем болт он расширяется вместе со втулкой,если его остудить зазор между ними увеличится-легче будет вибивать.Где то на форумах промелькнула эта информация.Самому предстоит данная операция,поэтому и спрашиваю.

Проблема то не в величине зазора, а в том, что между металлом втулки и болта образовалась жесткая связь в результате хим реакции с взаимно-проникающим окислением соприкасающихся поверхностей и возникновением общего коррозийного слоя, заполнившего все внутренне пространство между этими элементами. Основная задача за счет нагрева и проникающей химии, разрушающей ржавчину, эту связь побыстрее нарушить.
Хотя чем черт не шутит, дерзайте ... а по результату отпишитесь!

evgeniy50 писал(а):Ну по логике: греем болт он расширяется вместе со втулкой,если его остудить зазор между ними увеличится-легче будет вибивать.Где то на форумах промелькнула эта информация.Самому предстоит данная операция,поэтому и спрашиваю.

По логике, коэффициент теплопроводимости у окисла меньше, по этому болт нагревается и расширяется больше чем втулка. И через 5-10 циклов нарева-охлаждения, он освобождается, разрушая слой окисла. У себя так и поступал, только чтоб выбить болт использовал перфоратор (на режиме молотка) Из 4 болтов не угандошил ни одного

Дядя Вася существенно дополнил!!!

Нагрев и пр.действия химией имеют одну цель - разрушить связь!

Я тоже ни одного болта не угандошил, но поменял их на новые, которые посадил на графитовую смазку.