Pajero 4x4 Off-Road Club

На моем двигателе ее не было.

С вашего позволения добавлю фоток о замене ремня ГРМ на Pajero Mini H56A Двигатель 4A30 не турбо 16 клапанов одновальный.

машина в семье уб
же более двух лет. Сначала жена ездила, пот уже года полтора сестра.
Когда покупал пробег был 150 тысяч. со слов прежних хозяев , а также на кожухе висела бирка, что ремень менялся в сентябре 2008 года на пробеге около 101 тысячи.
Сраду пр ипокупке вскрыл кожух, глянул, вроде ничего.
Через год вскрывал, тоже вроде бы ничего.

С месяца 3-4 назад машина на холостых начала подергиваться, подтраивать. мощность упала.
Грешили на свечи, катушки , зажатость клапанов.

свечи зимой меняли, катушки ВВ провода. Вроде поулчше стало, но все равно не то.

Тут решили клапана отрегулировать. Я как раз гарад приобоел недавно. Загнали, открыл я опять крышку ГРМ и УЖАСНУЛСЯ.
Трещины под зубьями, один зуб вообще оторван. Еще чуть чуть и ремень порвало бы или зубья срезало. пробег 171 тысяча.
Ремень ГРМ gates. В целом не плохо для неоригинала, так как обороты на не турбо огромные. Плюс ремень 6 лет на машине отездил, усталость резины. Но ролик натяжитель ГРМ живой не шумит ( но люфтик был уже), сальники не текут ( коленвала, распредвала и маслонасоса), все таки на 101 тысяче их по честному поменяли

В общем первоначальная задумка регулировки клапанов закончилась заменой ремня и ролика ГРМ, заменой всех трех сальников, заменой насоса ГУР ( подтекал, то ли по валу, то ли по напорной магистрали то ли по обратке, купили насос за 500 руб, не стали рисковать и уплотнительные колечки на напорном штуцере поменяли), заменой навесных ремней, прокладки крышки клапанной, регулировкой этих самых клапанов ( на 4-ом цилиндре были выпускные зажаты, на холостых не хватала давления в цилиндре, двигатель подтраивал пока не поднимешь обороты до 1500 и более). Плюс масло в двигателе и автомате. В общем почти полноценное ТО 200 (171)

Плюс выяснилось, что офигенно раннее зажигание ( датчик распредвала, фальш-трамблер так сказать, был почти до максимума на раннее зажигание выставлен, и так мы ездили блин 2 года).

На глаз по позже сделали.

В общем двигатель 16 клапанный не турбо достаточно просто обслуживается. Ремонтопригоден. ПРобег 171 т. км. Масло не жрет. последние 2 года вязкость в лето 10W30 зима 5w30 (лето минералка, зима полусинтетика Eneos, на лето нет у Енеоса полусиньки такой вязкости, поэтому минералка)

фото отчет 01

на фото внизу потеет не сальник, а поддон ( на стыке поддона и корпуса маслонасоса), видать кто-то в первый раз снимал корпус маслонасоса, виден герметик, а может и не снимали, но подмазать пытались, и там немного сочится, но не капает. И ладно. Не буди лихо пока оно тихо.

продолжу отчет 02

отчет 03

отчет 04.

Ок !
Но Вы не написали, чтобы было легко и просто все это сделать, надо снять радиатор (а лучше оба радиатора) !
На фото видно, что их нет !

Второй радиатор ( кондиционера) снимать нет необходимости. Места достаточно и с ним. И из-за этого пришлось бы стравливать фреон.

Не написал еще потому что в начале темы уже говорилось о снятии радиатора.
Снять радиатор это самое простое. Для меня самым важным моментом во всем деле было правильно закрутить болт шкива коленвала. Мало нельзя, выкрутиться , разобьет шестерню ГРМ или отвалиться, много, можно болт сломать. Закрутили динамометрическим ключом, момент за 100 перевалил ( по мануалу от 58 кузова там 112 +- 10 или около того). Ключ обычный, стрелочный. Не очень удобный. Лучше бы приобрести дорогой динамометрический ключ, который щелкает.

Кстати, раньше мы снимали крыльчатку (вискомуфту с вентилятором) без снятия кожуха радиатора (диффузора), в том числе и при разборке а этот раз.
При сборке сняли кожух с радиатора. Сначала поставили муфту, прикрутили ее, потом одели ремни навесных агрегатов, натянули, потом спокойно просунули кожух, прикрутили его. А потом уже верхний шланг радиатора одели на место. Рекомендую так делать всегда, через снятие шланга радиатора и вытаскиванием кожуха. Для этого будет достаточно около 1 литра антифриза слить с радиатора. ЗА то потом там свободно ковыряться можно с ремнями и прочим.

Зубчатый шкив маслонасоса откручивали таким образом: брали пассатижи-утконосы ( с длинными носиками), раздвигали почти до максимума, вставляли в смежные отверстия в шкиву , пассатижи удерживали газовым ключом, второй в это время накидным ключам откручивал гайку. Пытались найти спец инструмент ( съемник), на нашем рынке на нас как на идиотов смотрели, предлагали съемники шкивов клленвалов. А там инструмент то ( в мануале есть он кстати) простой, вилка с одним плавающим усиком, а на усиках перпендикулярно штырьки, которые и вставляются в технологические отверстия.


В общем самое главное этот процессе,
1) с нужным моментом затянуть болт шкива коленвала
2) ГРМ натягивается роликом со своей пружиной, помогать руками не нужно. Если есть подозрения, что пружина прослабла, лучше заранее заказать ее (эксист или амаяма, кто де закупается), стоит не дорого, за то будете уверены в точной натяжке.
3) неудобно добираться до защитного щитка маховика (венца стартера) чтобы было за что стопорить коленвал, как уже тут говорили, мешает активатор-размыкатель полуоси на редукторе, да и сам редуктор тоже. Но возможно. Причем без ямы. Домкратили левую переднюю сторону машины, чтоб повыше была и голова пролазила, лежа на полу на спине.

Остальное там идет почти как по маслу. Все интуитивно понятно

Гм, странно - ни разу не слышал о трудностях с ЗАтягиванием болта шкива коленвала. Наоборот писали что достаточно его затянуть как выйдет, а дальше он сам затянется. Ну и я так делал, ничего не разбило.
Вот с откручиванием болта шкива коленвала были у людей проблемы. По моему опыту (пользовал Миник и Териос) на маленьких движках этот болт запросто подрывается с помощью стартера и головки с удлинителем, упертым в землю.

Так главное затянуть правильно. Бывает от плохой затяжки разбивает шестерню ГРМ, да и сам шкив. Даже ко Козаностры такое было вроде на его Минике.
А на моем бывшем Паджеро (большом 5-двером 6G72), так вообще подразбило посадочное на коленвалу, из-за того, что кто-то когда то его плохо затянул или болт не поменял ( там крайне желательно менять). в итоге : новая шестерня, новый шкив, новый болт, а биение шкива все равно было.

sprintart, на фото P9210009.JPG отчет 01
метка на шестерне распредвала - так вот там ТРЕУГОЛЬНИК смотрит на выпуск, а с меткой на блоке совмещается ТОЧКА.
Я сам на этом попался - клапана не гнет, просто ГРМ в противофазе будет (разворот на 180 град).
И стартером будет очень легко прокручиваться двиг, тк клапана открываться будут открываться не вовремя и давления в цилиндре не будет.

PU315728ARR1DY ролик от турбового 16 клапанника 4A30, подходит на 4a31 после небольшого допила, нужно спилить впрессованную в верхнее крепление втулку иначе он от блока отстоит сильно далеко и ремень идет в перекос. В остальном ролик идентичен. 900р в магазине лежал в наличии с 30ым движком машинок больше под них расходку найти в наличии проще.

Ремень ГРМ на 4a31 подобрал в магазине по каталогу Gates 5386 XS на 0.9мм уже в остальном такой же и кол-во зубов и их размеры все совпадает. Проехал на текущий момент около 300км с этим ремнем, открыл крышку посмотрел все нормально. Буду менять почаще, как выяснилось оригинал тоже не гарантия долгой жизни. 570руб. так же из наличия.

Aurum заклинить отверткой маховик через дренажное окно и просто открутить обычным воротком, способ катит на 99.9% автомобилей

m0nster писал(а):Aurum заклинить отверткой маховик через дренажное окно и просто открутить обычным воротком, способ катит на 99.9% автомобилей

Но это надо споднизу залезать, лучше с ямы, а я просто во дворе орудовал. Так как кусок трубы у меня всегда там под рукой лежит, откручивание с помощью него и стартера заняло полминуты.

sprintart писал(а):Так главное затянуть правильно. Бывает от плохой затяжки разбивает шестерню ГРМ, да и сам шкив.

Запало мне это пророчество... Плохо спать стал, стали обломки шестерней сниться
Короче полез болт шкива подтягивать, сняв защиту снизу. А для фиксации шкива применил такое
нехитрое приспособление из старого ремня и палки - оказалось вполне эффективно (на месте было не сфотать, там темно и тесно).

Один из самых эффективных способов затяжки шкива на авто с акпп, это длинный рычаг воротка с головкой,болт с фиксатором резьбы и удары молотка по краю рычага. При этом главное радиатор не зацепить.
Проверенно неоднократно на большом количестве авто (работа мотористом в автосервисе) и не только мной.

Меняя помпу - пришлось откручивать шкив коленвала. Откручивали стартером, накинув головку и вороток, упераяя это всё в пол. Но вот при закручивании, оказалось, что две половины шкива при определённом усилии прокручиваються между собой со скрипом.Следовательно болт может быть затянут плохо. При закручивании использовали подобную приспособу как на картинке "Aurumа" выше.
Вопрос - насколько это страшно? Можно-ли их просто сварить вместе, и каковы могут быть последствия, ведь не с проста там так сделано из двух частей.
Новый покупать очень не бюджетно - от 3500 руб. , контрактный доверия не вызывает.

ViRuZzz покупай новый, половины шкива соединены резиной, со временем резина развалиться совсем и внешняя обойма слетит.

m0nster, по твоему совету заказал всё-же новый шкив.
А если, пока новый шкив в пути - недели три не меньше, заварить обе половины - на сколько это мудро? Ведь резина-то там не с проста.

Резину обычно втюхивают для демпфирования при изменении оборотов или нагрузки на ремень. То есть с заваренным шкивом повышается вероятность порвать ремень или износа подшипников. Ну в общем то что связано с резкими рывками.