Продолжаю делится своим опытом.
Итак сцепление, замена диска на диск Valeo код МВ-30. На все про все ушло 6 часов и 5 литров пива, засада подстерегала там где я ее никак не ожидал, в течении 2х часов не мог сорвать болт крепления колокола левый (по ходу авто). Сама замена прошла нормально, центровал с помощью обрезка ручки деревянной метлы, в принципе подойдет любой обрезок деревяшки подогнанный по диаметру, попутно был заменен выжимной подшипник.
Счастье продолжалось с неделю. Завыл генератор. Снятие, разборка, замена заднего подшипника (подошел от стиральной машины, валялся в гараже на полке, немного уже где то миллиметра на 3 но зато сепаратор металлический). Ставлю обратно на машину завожу воет, снимаю блок «резистор-диод» - тишина (диагноз витковое замыкание или пробитый диод в общем гена на коротком), но зарядка идет нормальная. Снимаю неисправного гену и ставлю резерв от убитого движка. И снова счастье.
На этот раз с месяц. Поздно ночью возвращаюсь домой, загорелись лампы вода в фильтре и зарядка. Методом рысканья нашел как потушить лампы, в блоке «резистор-диод» есть усик подгибанием которого блок перемыкается на коротко, в итоге лампы не горят ни когда (даже при включении зажигания) но зарядка на уровне где то 13,5 В (я так ездил неделю). Неделю курил форум, нарыл тему перемычек, больно похожа. На выходных занялся авто. До перемычек добрался просто, убрал блок «поворот-габарит», (жгут проводов с перемычками висит на пластиковом хомуте-клипсе и крепится к моторному отсеку внутри крыла, ту часть клипсы которая выходит в моторный отсек видно под заливной горловиной бачка обывателя), открутил и отодвинул в сторону заливную горловину бачка обывателя, разогретым паяльником срезал клипсу из моторного отсека, и вытащил наружу жгут с перемычками (на все ушло минут 20). Почистил перемычки и собрал все обратно заменив хомут-клипсу. Проблема не ушла. Решил снять генератор и собрать из двух не исправных один рабочий. Не тут то было, генераторы для 4D56T собирают две фирмы Mitsubichi и еще какая то не помню названия, принципиальные отличии на одном статор имеет три обмотки и 6 силовых диодов на другом четыре обмотки и 8 диодов. Собрать один из двух не получилось. Решил поставить на авто тот который воет но зарядку дает, а другой восстанавливать. Вскрытие гены показало пробитый диод, после изучения нашего форума и форума сайта Автоэлектрик, решил заказывать новый диодный мост, отдал на образец старый вместе с интегралкой и щетками. Привезли через три дня но интегралку со щетками. Показал где находится диодный мост, обиделись, но привезли через две недели (2300 руб.). Попутно перебрал весь генератор с заменой сальников и подшипников. И снова счастье.
На форуме Автоэлектрик подсмотрел технологию проверки гены на верстаке, для нас очень актуальна в связи с геморроем по снятию установке его на авто. Суть проста:
1. Гену в тиски, креплением к низу, натяжителем к верху.
2. Рядом ставим аккумулятор, и собираем схему зарядки из книжки, с использованием приборной лампы и снятого блока «резистор-диод», блок подключаем диодом к гене, в разъеме гены: нижний контакт напрямую +, верхний + через лампу и параллельно блок «резистор-диод».
3. Дрелью через головку крутим гену и смотрим лампа потухла все нормально, можно смело ставить, горит что то не то надо разбираться.
Ну и я уже кому то подсказывал, пускай будет и здесь начало разборок по гене.
http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=5293
Это как я боролся со своей "зарядкой", проверку начинаем ничего особо не разбирая.
1 Сними массу с АКБ.
2 Отсоедини все провода от гены и подними их в верх что бы тебе было удобней.
3 Посмотри чтобы снятые провода не замыкали на массу, и одень массу на АКБ.
4 Цешкой промеряй напряжение на снятых проводах:
-Силовой(тот что под гайкой)=напряжению на АКБ,
Включи зажигание.
-Управление возбуждением(тот который в разъеме потолще)=напряжению на АКБ,
-Контроль(тот который в разъеме потоньше) при замыкании на массу лампа на приборке должна гореть.
Если что то не так тогда начинай рыть цепи, если все в норме снимай гену.
