Pajero 4x4 Off-Road Club

Да тут будет идти с зади. можно вварить шпильку в рычаг. для нижнего уха. при желании ставить спарку( по два амморта). у той ж делики передние длинней чем паджа. клохоз с домиком на раме можно закрыть "пыльником" его не будет видно( если на техосмотр) амморт снять.

алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Да тут будет идти с зади

Леха, я не понимаю, честно, как сзади?
Идёт крепление к нижнему рычагу. Аморт проходит через верхний рычаг и крепится к кронштейну на раме.
Ты предлагаешь ещё ближе к оси вращения рычага, приварить с заднего торца, и аморт за раму, в сторону моторного отсека?
Или сбоку, как дополнительный амортизатор ставят?

алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ хоть ваще крылья сними

Да крылья то причем? Это внешняя " шкурка". Надо резать арку, вместе с кузовом, и вваривать вставку. С левой стороны аккумулятор уезжает на место второго аккумулятора, с правой воздушный фильтр тоже должен будет переехать. Ну и места под ноги водителя и переднего пассажира под варку ( у меня там уже ржа, скоро дыры будут, все равно надо варить).
Подушка кузова тоже к переезду.
Но это планы. Сейчас надо с подвеской разобраться, погонять машину, и понять, что мне лучше будет.

Амортизатор 500/302. Ход до низа до упора и до верха позволяет выбрать своим ходом. Сейчас приставил и сделал замеры по железу, 460/287 кони хорошо бы встали. Прямо идеально. Но эти подлиннее и дешевле в 5 раз, для эксперимента хватит, а потом может и поставлю на другую раму регулируемые.
Эти идут на сжатие немного мягче, чем родные. Но мои родные почти не распрямляются, эти шустро расходятся .
Газомасляные вроде как.
Удлинение кронштейна на раме на 9 см. Практически в упор к кузову будет верхний шток. Если убирать бодик, то придется немного резьбу укорачивать на штоке, сейчас там 6 см.

Убрал ограничители, сделал удлинитель кронштейна.
Длина аммортизатора выбирает весь возможный ход и вниз, и верх, даже если арка будет вырезана до самого капота. Нижний рычаг ходит от упора до свое крепление на раме в верху и так же упор в свое крепление при ходе вниз.
При ходе вверх доходит до предела внутреннего шруса. Наружний там поворачивается кверху и не образуется предел.
При ходе вниз явно дойду до пределов шрусов.
Верхний рычаг снят, пока по нему не знаю, какие пределы.

Кронштейн делал из 4 мм пластины, на раме сделано из 5 мм, но у меня не было такой пластины.
Делал прорезь на половину толщины металла, гнул, проваривал и так далее. За ориентир был срезанный верх кронштейна.
Долго не мог понять, во что упирается нижний рычаг при ходе вниз. Пока не начал верх его поднимать, и увидел, что в свой кронштейн. Было неожиданно, удивило.
Завтра с утра собираем без пыльников и смотрим.
Из ошибок: надо было снять полуось. Когда обрезал ограничитель, болгарку закусило и откинуло. Шрусы были тряпкой накрыты, но все равно прорубила тряпки и чутька пыльник пробило.

Итак, пробно собрали левую сторону. С гранат пыльники не снимал, шаровые и наружний рулевой без пыльников.
Сколько прибавление хода в верх и вниз раздельно не знаю. Общий ход стал 30 см вместо 20. Но это ещё не всё. В верх весь возможный ход выбран, нижний рычаг упирается в собственный кронштейн, верхний рычаг уже почти лег на кронштейн амортизатора, верхняя шаровая и рулевой наконечник почти на пределе.
Ход вниз не выбран. Легло жёстко на рулевой наконечник и вот вот ляжет на верхнюю шаровую.
Если верхнюю шаровую ещё можно сделать проточку , то рулевой наконечник невозможно, в нем выбран весь возможный ход, нужен другой наконечник с бОльшим шаром, чтобы получить возможность хода.

Вниз, как я думаю, ещё можно 5, может 7 см сделать ( по замерам до сборки нижний рычаг ещё имеет ход вниз до 7 см.) Но с этими последними 5-7 см есть опасение, что выйду за пределы шрусов, тут надо смотреть. Для этого заменить рулевой наружний наконечник с бОльшим шаром и проточить, ещё сделать проточку в верхней шаровой. Нужно заменить верхний рычаг на более длинный или этот разварить, иначе верхний рычаг начинает ложиться на сам аммортизатор . Либо нижнее крепление аморта переносить, прижав аморт к кронштейну. Но тут логичнее решать с верхним рычагом, ибо все равно развал уйдет после этих работ с родным рычагом.

Ход в верх. Тут несколько засад.
Первое: при прямом руле начинает в верхней части хода пальцем сошки и внутренним наконечником ложиться на нижний рычаг. Надо поднимать рулевой редуктор на 3 см. Возможность есть, надо только приварить крепление на раму для редуктора.
Второе: пыльник внутреннего шруса трётся о нижний рычаг. Надо в рычаге в месте контакта вмять или вырезать и переварить . Технически не сложно.
Так же чутка пыльник внутреннего шруса касается гайки крепления амортизатора внизу. Я буду смотреть, может перенести чутка крепление. Пока не знаю, подумаю.
Вишенка на торте хода вверх- для полной реализации этого хода арку надо резать так, что даже крепление и место аккумулятора уходит в утиль. Только релюшки остаются. Если 37", то арка будет до капота

Ну и про шрусы...
Углы излома шо писец... Причем, и наружний, и внутренний ( ну что и понятно с такой короткой полуосью). Механик, когда увидел, офигел... Не знаю, как под нагрузкой, в холостую все крутится совершенно ровно. Под нагрузкой надо проверять.

Ну а как себя чувствуют саленблоки в рычагах, стоит только догадываться, особенно в верхнем. Но тут только практика покажет, что да как.

Лучше всех себя чувствует нижняя шаровая, она лишь чутка вышла за стандартные углы излома, а до конца проточек ещё больше пол диаметра пальца.


Теперь завтра передвинуть рулевой редуктор верх, переделать рулевой наконечник. И потом вторую сторону. Поставить или удлинить верхний рычаг, все регклировки. Потом испытания. Если технически железо ломать не будет, тогда мелочи типа пыльников и развала. Если будет ломать, искать причину и ставит ограничители. Ограничители в любом случае буду делать, только надо понять, насколько и что ограничивать.

На левую накинул колесо, торсион.
Правую разобрали, сейчас начну делать кронштейн.
На левой пришлось ставить нижнюю и верхнюю штатные шаровые, ибо эти родные поедут завтра на доработку. Поэтому пока что с колесом не могу проверить практические хода. Но что увидел- за отбойниками подвеска ложится на пальцы штатных шаровых. Другими словами, накручивание торсионов, подставки под рычаги , рычаги с другой геометрией и прочее, без раздушивания ходов - путь к аварии. Изменение за счёт торсионов- пропадает ход вниз.
Изменение на проставки, рычаги с другой геометрией=выход за пределы отбойника= подвеска ложится на пальцы шаровых, их облом и прочее.

Нашел один недочёт. Я предполагал, что за пределами не хватит силы прижимы торсиона, но тут сказали , что с запасом.
Но нифига.
Если снять все с нижнего рычага, и отпустить его на стандартно установленном положении торсиона, сила торсиона полностью кончается, не доводя рычаг до нижнего предела 5-7 см.
Другими словами, в стандартном накручивании торсиона не будет упора/ прижима на передней лапе в нижнем положении.
Поэтому придется торсион подкручивать, смещая точку "состояние покоя " в низ. Как следствие, под арочное пространство будет выглядеть великовато. Бодик так и просится на увольнение.
Значит, уйдет развал. Нужны длиннее верхнее рычаги. Я и предполагал.
Теперь вот вопросы:

Развал примерно можно увидеть, поставив машину ровно, и к колесу сбоку уровень, и смотреть уход от вертикали?

Как то можно решить дожим передней лапы вниз, где уже нет диапазона работы торсиона? Пружина, конечно, намного больший диапазон берет.

Смотрел вечером развал. Выставлял поперечную нижнюю балку по горизонту и крутя торсион, смотрел, как уходит развал. Он в нуле, если стандартная регулировка. Верх валится внутрь на 12-15 мм, если приподнять машину торсионом на 5-6 см, и на 30+ мм, если машину поднять на 10-12 см.
В общем, верхний рычаг нужно длиннее и можно ставить на 20 мм длиннее родного ( или разваривать родные). И если лишнее, пластинами вытянуть.
Посмотрел одновременно хода после модернизации, сейчас уже с колесом. Само колесо не гонял, по замерам ориентировался, которые снял, когда подвеску гонял верх/ вниз домкратом без торсиона до максимальных ходов. Сейчас выставил колесо на 5-6 см ниже стандарта. И получилось ход верх 23-25 см, ход вниз 23-28 см.
Итого полный ход 46-53 см. Но насколько на практике будет ход, нужны испытания.
На данный момент мне цифры нравятся

Вижу решение недожима лапы торсионом в нижнем максимальном положении. Гидроподушкой на рычаг поджима торсиона, это на перед, и гидроподушка под заднюю пружину. В нужный момент, к примеру, на бездоре, поджимать, машина приподнимается, ход подвески опустится вниз. А по асфальту отпускать, и машина будет стоять нормально, с стандартными зазорами под арками, а не как у трактора.

Хундай терракан 54401-н1150 рычаг верхний. он на пару см длинней паджеровского .кста на таракане задний мост пятирычаг

алексей - Маленький Мук, был на разборе, про твое сообщение только сейчас увидел.
Я взял два от Люси, но длина как и спорта. Взял для того, чтобы вырезать вставку, буду разваривать.
Вопрос: сейчас на 33" уход от вертикали внутрь 12-15 мм. Когда поставлю 37, уход будет 20-25 мм.
Можно ли сейчас разварить сразу на 25 мм, а перебор ( будет верх колеса наружу) на пока на 33", вытянуть внутрь пластинами? Болты длинные я уже взял на разборе.

Попробуй поискать хундаевские что б не городить с разваром.. Я раньше тебе уже писал о них и даж не один раз

В нутрь рычаг особо и не убрать, начнет мешать рулевой вал. он близко подходит к рычагу. у мну на красной колесы стояли "татрой"

алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Попробуй поискать хундаевские что б не городить с разваром.

Да мне проще разварить за час- другой, чем в разборе копаться, ещё ехать туда сюда и не факт, что найдем. От Люси случайно нашли в куче, хотя разборщик не был уверен, есть они или нет, типа Люська давно была.
Да, ещё рулевые наконечники нашли. С натягом, совсем случайно. У все либо резьба мама, либо рычаг вместо резьбы. Но в основном у всех шаровые стандартные, как и на Паджеро. Нашли от Тойота Авенсис, там на 5 мм шар больше. Уже сразу изначально угол больше, чем у стандартной паджеровской. Но больше конус, резьба на пальце тоже больше, и резьба крепления тоже больше. Все перетаскивать надо.
Сейчас еду к токарю отдавать железо.

Был у токаря.
Разобрали рулевой от авенсиса.
В общем, при шаре на 5 мм больше диаметре уже стандартный угол больше градусов на 15. Фишка в том, что верх гнезда шара тоже больше на 5 мм в диаметре, в миллиметрах ерунда, а в процентном соотношен это уже 20 процентов, или на 1/5 больше, что даёт дополнительный угол.
Плюс ко всему, тойтовский наконечник имеет больший диаметр резьбы 10мм спортовской против 12 Тойоты, больший диаметр пальца, и большую длину этого пальца. Переточив конус пальца , получаем намного длиннее палец. Спортовский проточенный наконечник при максимальных углах упирался краем гнезда шара в цапфе, вернее цапфа полностью ложилась на него. С длинным пальцем проблема должна уйти.
Палец большего диаметра у основания. Сейчас вроде как даже не протачивая палец, а лишь элипс в гнезде, получим ужный угол. Если не хватит, можно и палец подточить до диаметра а спортовского пальца и получит ещё углы.
Единственная засада- резьба крепление / регулировка наконечника ( та, что левая резьба) на тойтовском короче на 2 см. Может, придется колхозить из двух втулок с лево правыми резьбами делать одну общую путем сварки, чтобы получить дополнительную длину на длину более короткой резьбы нового наконечника.
Сейчас жду, когда все сделает и позвонит токарь.

Наружний рулевой наконечник от Тойоты авенсиса, На переделку одного ушло около 4 часов.
Передать резьбу, конус, левую резьбу, проточки под элипс.
Утром буду ставить и смотреть, что получилось. С исходником повезло, металл хороший.
А вот купил нижнюю новую в магазине, месяц и залюфтила. Напильником токарь шаркнул- полный сырец. По родной- напильник не берет.

На фото сравнения спортовского и тойотовского наконечника, палец один переточенный, другой как есть.

Вчера переварил оба верхних рычага. Удлинил на 25 мм. Сегодня саленблоки меняли а этих верхних рычагах. Прикипевшее все напрочь, плюс не было приспособу для такой запрессовки.
Пришлось разварить регулировочную гайку на рулевой тяге на 2 см.. Новый наконечник от Тойоты короче на сантиметр ( но резьбы больше намного., и родные наконечники сидели по полтора сантима в гайке. Удлинил, и тогда уже все хорошо, и можно ещё 2 сантима на расширение и два на стягивание.
Начали собирать правую сторону. Завтра, надеюсь, соберём. Тоже придется ставить шаровые без пыльников, потом смотреть и тогда ставить пыльники и опять собирать.

У тя ж токарка есть, выточить новую муфту подлинней.

алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ У тя ж токарка есть, выточить новую муфту подлинней

Токарев не у меня. В соседнем городе за 50 км. Платная. Два стыка переварить куда проще.
Но у токаря не было метчиков правоо лево таких с таким шагом.

Знать токарь так себе. резцом нарезать можно ж

алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Знать токарь так себе. резцом нарезать можно ж

Внутренюю резьбу в трубке на 14 мм на глубину 50 мм?