Замена колесной шпильки

Новый Pajero Sport (New Mitsubishi Pajero Sport - NMPS)
Кроме обсуждения двигателей, колес, электрики, тюнинга.

Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, Nbf, BAlex, drcham, SoundSpeed

Правила форума
Дорогие друзья!
Пожалуйста, при создании и поиске сообщений не забывайте пользоваться гиперссылками на тематические разделы, расположенными на главной странице раздела "Новый Pajero Sport"
Аватара пользователя
VAZ
Сообщения: 5548
Зарегистрирован: 23 янв 2010, 10:34
Двигатель:: 4N15 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС III МТ 2017г
Откуда: МО Одинцовский р-н
Откуда: МО Одинцовский р-н
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 376 раз

Re: Замена колесной шпильки

Сообщение VAZ »

Fozzie писал(а):
VAZ писал(а):Кстати ещё одно интересное обстоятельство на эту тему, которое надо иметь ввиду при затяжке колёс. Как то раз посчастливилось менять колесо в Крыму на пляже, весь металл был нагрет на солнце, аж чуть руки не обжигало. Тянул, как всегда. Так потом в октябре, когда зимние колёса ставил на этом колесе гайки от лёгкого прикосновения к ключу отворачивались. Так что если в жару колёса ставить, на том же динамометрическом ключе по максимуму момент лучше сделать. А разброс у нас по мануалу по памяти 110-157 Н*М.
А что помешало через неделю после замены колеса проверить затяжку гаек? Вроде после этой операции всегда рекомендуется проверять затяжку гаек после определенного пробега/времени.
Лень, склероз и пофигизм ::-D: . И это несмотря на то, что лет 25 назад меня на ВАЗ 2106 собственное заднее колесо уже один раз обгоняло :=-O: . Ну правда вины моей небыло, затянуты были хорошо, просто его около работы снять пытались, я видимо спугнул не вовремя.
НМПС декабрь2008, 3.2, МКПП, Т-54 сток (ушёл на трейдин); МПС III 2017, дизель, МКПП полный сток, но в багажнике цепиTZC, T-Max6500 кевлар на цепях, Хай-Джжек 120см, LIFTMATE и БСЛ110, зима Nordman SUV 265/70R17.
black910
Сообщения: 565
Зарегистрирован: 20 июн 2010, 13:22
Двигатель:: 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Откуда: MOW ЮЗАО
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 51 раз

Re: Замена колесной шпильки

Сообщение black910 »

Меняю сам, кручу динключом (128 ± 9 N·m http://faq.out-club.ru/download/pajero_ ... dex_M1.htm 31 -WHEEL AND TYRE), предварительно обработав посадочное место на дисках и шпилки медным спреем (подсмотрено у ОД). ТТТ, все шпильки целые.
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
Аватара пользователя
VAZ
Сообщения: 5548
Зарегистрирован: 23 янв 2010, 10:34
Двигатель:: 4N15 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС III МТ 2017г
Откуда: МО Одинцовский р-н
Откуда: МО Одинцовский р-н
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 376 раз

Re: Замена колесной шпильки

Сообщение VAZ »

black910 писал(а):Меняю сам, кручу динключом (128 ± 9 N·m), предварительно обработав посадочное место на дисках и шпилки медным спреем (подсмотрено у ОД). ТТТ, все шпильки целые.
Посадочное место медяшкой можно и даже нужно, а вот шпильки зря. Так на всякий случай, в инструкции по эксплуатации есть предупреждение, что ни в коем случае нельзя пользоваться смазкой при затяжке колёсных болтов. Т.к. при использовании смазки снижается трение в резьбовой паре и усилие притягивания диска к ступице становится черезмерным. Правда япы, когда писали это видимо не знали, что есть таки одно исключение. Немчура пошла дальше японцев и Ликви Моли разработал специальную смазку для колёсных болтов c керамикой LM 20 называется. Как бы и прикипания не происходит и трение в резьбовой паре не снижается. Но ИМХО это уже гурманство.
НМПС декабрь2008, 3.2, МКПП, Т-54 сток (ушёл на трейдин); МПС III 2017, дизель, МКПП полный сток, но в багажнике цепиTZC, T-Max6500 кевлар на цепях, Хай-Джжек 120см, LIFTMATE и БСЛ110, зима Nordman SUV 265/70R17.
Аватара пользователя
К.Резник
Сообщения: 976
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 13:48
Двигатель:: 4D56U, дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New
Откуда: Новосибирск
Откуда: Новосибирск
Благодарил (а): 238 раз
Поблагодарили: 208 раз

Re: Замена колесной шпильки

Сообщение К.Резник »

VAZ писал(а): Однако при заявленной твёрдости как то сомнение закрадывается, что это 30Х13 она после калки обычно отпускается до 45-50 единиц и в этом состоянии то что надо и твёрдая и не хрупкая. Можно наверное отпустить её и до до 32-35, но только какой смысл, мне лично не понятно. Тем более для шпилек твёрдость рекомендуется порядка 36-38, а наши родные, я уже писал по факту 42-44 и при этом сам же пишешь, что по прочности тебя не устроили.
Ну сам я испортил только одну шпильку из пяти, остальное сервисники, разные...
И портились они исключительно из-за кривых рук, то есть, или срывалась резьба из-за криво наживуленной гайки, или лопалась шпилька при откручивании, из-за того что её тупо перетянули гайковертом. Сам испортил одну шпильку тем, что под руку подвернулась нештатная гайка от запаски, с шагом 1.25 (спасибо Александру, МШУ :;-): )
Я не специалист по материаловедению, просто поизучал вопрос по твердости, 42-44 это много для шпильки
И изготовитель пишет:
"такая твердость на шпильках не нужна, во-первых, в сопрягаемых резьбах должна быть сопоставимая твердость, т.е. если гайка будет значительно мягче,то резьбу на ней будет постоянно срезать. Мы выбрали оптимальный диапазон твердости-максимально возможная твердость в 32-36 единиц. Во-вторых, при высокой твердости резко увеличивается хрупкость металла. В третьих, изготовить шпильку из металла с такой твердостью очень трудно и затратно. В четвертых - шпилька из этой стали не подвержена коррозии и сохраняет свои механические свойства при низких и высоких температурах. На турбинах, которые мы делаем, самые ответственные резьбовые соединения делаются из закаленной 30х13. После закалки делается еще 2 термобработки - отпуск и нормализация, на каждом этапе мех.испытания, занимаются этим профессиональные термисты (ради интереса они провели мех. испытания оригинальных шпилек тойота-лексус, наши на порядок лучше)."
Понятно, что сам себе не похвалишь, никто не похвалит :), но здравое зерно в этих рассуждениях есть.
И еще, если про сталь 30х13 есть куча информация, и вся она достаточно оптимистичная. а вот из какой стали сделаны штатные шпильки, никому не известно и сравнивать просто нечего
Некрасивый самолёт не летает
НМПС, 2.5 дизель S09, лифт подвески Lovells Suspension, бампер ARB, леб.Ramsey REP 9.5, шноркель Safari 660, защита ARB, БК RC-700, резина МТ ATZ 285х75х16, диски DOTZ, задний силовик и калитка от МШУ, доп.бак 75 л.
Аватара пользователя
Владимир Михайлович
Сообщения: 6286
Зарегистрирован: 22 фев 2008, 20:51
Двигатель:: 6G74
Мой автомобиль(и):: Монтеро 94 г.в.
Откуда: Питер
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 178 раз

Re: Замена колесной шпильки

Сообщение Владимир Михайлович »

VAZ писал(а):
black910 писал(а):Меняю сам, кручу динключом (128 ± 9 N·m), предварительно обработав посадочное место на дисках и шпилки медным спреем (подсмотрено у ОД). ТТТ, все шпильки целые.
Посадочное место медяшкой можно и даже нужно, а вот шпильки зря. Так на всякий случай, в инструкции по эксплуатации есть предупреждение, что ни в коем случае нельзя пользоваться смазкой при затяжке колёсных болтов. Т.к. при использовании смазки снижается трение в резьбовой паре и усилие притягивания диска к ступице становится черезмерным. Правда япы, когда писали это видимо не знали, что есть таки одно исключение. Немчура пошла дальше японцев и Ликви Моли разработал специальную смазку для колёсных болтов c керамикой LM 20 называется. Как бы и прикипания не происходит и трение в резьбовой паре не снижается. Но ИМХО это уже гурманство.
Я всегда мажу шпильки. После двух сорванных 14 лет назад, видимо закрученных кем-то без масла, больше проблем не было.
Монтеро 5 дв. 6G74.АКПП. 94 г.в.
Афанасьевич
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 09 янв 2013, 17:16
Двигатель:: 4D56. Дизель
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 10 раз

Re: Замена колесной шпильки

Сообщение Афанасьевич »

Здрасте всем! вчера поменял шпильку на правом переднем колесе самостоятельно. Гран мерси Syuvasovу за развернутый ответ с фото по замене. Время заняло в районе часа, трудности испытал при снятии нижней скобы суппорта - еле сдернул болты до того присохли (оказались девственно беленькими без единого намека на какую нибудь смазку), низ снял без извлечения колодок, как то так получилось. Вроде как у все болтов крепления суппорта - резьба левая? вроде никто об этом не упоминал. Ну и в собранном виде верхняя скоба суппорта имеет как бы определенную подвижность. Еще раз всем спасибо!
Если б кто нибудь про замену задних шпилек так же написал, было б совсем замечательно (на будующее так сказать и шпильки менять и колодки).
Аватара пользователя
VAZ
Сообщения: 5548
Зарегистрирован: 23 янв 2010, 10:34
Двигатель:: 4N15 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС III МТ 2017г
Откуда: МО Одинцовский р-н
Откуда: МО Одинцовский р-н
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 376 раз

Re: Замена колесной шпильки

Сообщение VAZ »

К.Резник писал(а):
VAZ писал(а): Однако при заявленной твёрдости как то сомнение закрадывается, что это 30Х13 она после калки обычно отпускается до 45-50 единиц и в этом состоянии то что надо и твёрдая и не хрупкая. Можно наверное отпустить её и до до 32-35, но только какой смысл, мне лично не понятно. Тем более для шпилек твёрдость рекомендуется порядка 36-38, а наши родные, я уже писал по факту 42-44 и при этом сам же пишешь, что по прочности тебя не устроили.
Ну сам я испортил только одну шпильку из пяти, остальное сервисники, разные...
И портились они исключительно из-за кривых рук, то есть, или срывалась резьба из-за криво наживуленной гайки, или лопалась шпилька при откручивании, из-за того что её тупо перетянули гайковертом. Сам испортил одну шпильку тем, что под руку подвернулась нештатная гайка от запаски, с шагом 1.25 (спасибо Александру, МШУ :;-): )
Я не специалист по материаловедению, просто поизучал вопрос по твердости, 42-44 это много для шпильки
И изготовитель пишет:
"такая твердость на шпильках не нужна, во-первых, в сопрягаемых резьбах должна быть сопоставимая твердость, т.е. если гайка будет значительно мягче,то резьбу на ней будет постоянно срезать. Мы выбрали оптимальный диапазон твердости-максимально возможная твердость в 32-36 единиц. Во-вторых, при высокой твердости резко увеличивается хрупкость металла. В третьих, изготовить шпильку из металла с такой твердостью очень трудно и затратно. В четвертых - шпилька из этой стали не подвержена коррозии и сохраняет свои механические свойства при низких и высоких температурах. На турбинах, которые мы делаем, самые ответственные резьбовые соединения делаются из закаленной 30х13. После закалки делается еще 2 термобработки - отпуск и нормализация, на каждом этапе мех.испытания, занимаются этим профессиональные термисты (ради интереса они провели мех. испытания оригинальных шпилек тойота-лексус, наши на порядок лучше)."
Понятно, что сам себе не похвалишь, никто не похвалит :), но здравое зерно в этих рассуждениях есть.
И еще, если про сталь 30х13 есть куча информация, и вся она достаточно оптимистичная. а вот из какой стали сделаны штатные шпильки, никому не известно и сравнивать просто нечего
Я сам тоже не специалист конкретно по металургии. Но тем не менее работаю больше 30 лет на окончательной сборке довольно серьёзных изделий. И этих резьбовых соединений во всевозможных интерпритациях повидал и покрутил своими ручками тысячи. Когда себе шпильки менял (то же кстати в магазе подсунули гайки 1,25 вместо 1,5, пока сообразил, что что то не то пару шпилек запорол). Советовался со своим металургом он сказал для высоко нагруженных соединений гайки должны быть 30-32, а шпильки при этом не ниже 36-38. Это понятно для чего, если произойдёт закусывание резьбы то повредится гайка, её легче заменить чем шпильку. Дальше чем выше твёрдость шпильки тем меньше шансов, что задиры появятся именно на шпильке. Но так же понятно, что всё хорошо в меру, если перекалить или не сделать отпуск, то имеем охрупчивание. То есть шпилька может лопнуть сразу и без всяких повреждений. Уверяю тебя для стали 30Х13 это точно не грозит до 48-50 единиц. Ребята в целом пишут правильные вещи, но что то цифровые показатели не совсем те, не знаю что за буквари они читают, но везде пишется, что для 30Х13 после закалки и отпуска нормальная твёрдость 48-50, ну на всякий случай можно отпустить до 40-42. Зачем делать 32 не понимаю. Япы они же то же не дураки и тем не менее на шпильках из заведомо более низкокачественной стали, где вероятность охрупчивания гораздо выше почему то калят шпильки выше 40 единиц. И даже при этом как правило по износу идёт именно замятие на резьбе или вытягивание а не перелом шпильки от повышенной хрупкости. Я это всё не к тому, что шпильки твои плохие, тем более что штатные гайки у нас порядка 24 единицы, а гайки с рынка вообще 14-16 и даже 12 попадаются (то есть сырьё голимое) просто с грамотным подходом к этой стали шпильки могли бы быть ещё лучше.

P.S. Ну а насчёт себестоимости они безусловно правы, конечно проще обработать весь материал под 32-35 за одну закладку и иметь его всегда под рукой и потом точить из него. Нежели грызть твердость 42-44 или точить каждый заказ из сырья, а потом коноёбиться с термистами с каждыми 15-20-ю шпильками, а они за каждую закладку денюжку попрпосят.
НМПС декабрь2008, 3.2, МКПП, Т-54 сток (ушёл на трейдин); МПС III 2017, дизель, МКПП полный сток, но в багажнике цепиTZC, T-Max6500 кевлар на цепях, Хай-Джжек 120см, LIFTMATE и БСЛ110, зима Nordman SUV 265/70R17.
Аватара пользователя
К.Резник
Сообщения: 976
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 13:48
Двигатель:: 4D56U, дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New
Откуда: Новосибирск
Откуда: Новосибирск
Благодарил (а): 238 раз
Поблагодарили: 208 раз

Re: Замена колесной шпильки

Сообщение К.Резник »

Афанасьевич писал(а):Здрасте всем! вчера поменял шпильку на правом переднем колесе самостоятельно. Гран мерси Syuvasovу за развернутый ответ с фото по замене. Время заняло в районе часа, трудности испытал при снятии нижней скобы суппорта - еле сдернул болты до того присохли (оказались девственно беленькими без единого намека на какую нибудь смазку), низ снял без извлечения колодок, как то так получилось. Вроде как у все болтов крепления суппорта - резьба левая? вроде никто об этом не упоминал. Ну и в собранном виде верхняя скоба суппорта имеет как бы определенную подвижность. Еще раз всем спасибо!
Если б кто нибудь про замену задних шпилек так же написал, было б совсем замечательно (на будующее так сказать и шпильки менять и колодки).
Всё не так просто, не присохли болты.
Эти два болта на которых держится суппорт, посажены на анаэробный высокотемпературный клей. Поэтому тяжело откручивались.
Я использовал аккумуляторный гайковерт, и то было не просто.
Вывод: просто закрутить эти болты нельзя, больно ответственный узел, только с использованием анаэробного клея-герметика
например таким: http://www.top54.ru/catlog/p_249
Некрасивый самолёт не летает
НМПС, 2.5 дизель S09, лифт подвески Lovells Suspension, бампер ARB, леб.Ramsey REP 9.5, шноркель Safari 660, защита ARB, БК RC-700, резина МТ ATZ 285х75х16, диски DOTZ, задний силовик и калитка от МШУ, доп.бак 75 л.
Афанасьевич
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 09 янв 2013, 17:16
Двигатель:: 4D56. Дизель
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 10 раз

Re: Замена колесной шпильки

Сообщение Афанасьевич »

т.е получается что эти два болта вместо того чтобы смазывать графиткой, надо клеить?
Аватара пользователя
К.Резник
Сообщения: 976
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 13:48
Двигатель:: 4D56U, дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New
Откуда: Новосибирск
Откуда: Новосибирск
Благодарил (а): 238 раз
Поблагодарили: 208 раз

Re: Замена колесной шпильки

Сообщение К.Резник »

Афанасьевич писал(а):т.е получается что эти два болта вместо того чтобы смазывать графиткой, надо клеить?
Мне кажется, да, потому что я на этих болтах увидел следы анаэробного клея (как-бы белый порошок).
И сейчас перебирая передок, снимаю защиту, проверяя крепления силовика, лебедки, всё болтовые соединения сажу на анаэробный клей, использую синий, красный больно круто, а зеленый слабовато.
Некрасивый самолёт не летает
НМПС, 2.5 дизель S09, лифт подвески Lovells Suspension, бампер ARB, леб.Ramsey REP 9.5, шноркель Safari 660, защита ARB, БК RC-700, резина МТ ATZ 285х75х16, диски DOTZ, задний силовик и калитка от МШУ, доп.бак 75 л.
Аватара пользователя
К.Резник
Сообщения: 976
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 13:48
Двигатель:: 4D56U, дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New
Откуда: Новосибирск
Откуда: Новосибирск
Благодарил (а): 238 раз
Поблагодарили: 208 раз

Re: Замена колесной шпильки

Сообщение К.Резник »

VAZ писал(а): P.S. Ну а насчёт себестоимости они безусловно правы, конечно проще обработать весь материал под 32-35 за одну закладку и иметь его всегда под рукой и потом точить из него. Нежели грызть твердость 42-44 или точить каждый заказ из сырья, а потом коноёбиться с термистами с каждыми 15-20-ю шпильками, а они за каждую закладку денюжку попросят.
Да себестоимость, это ключевой момент, мне шпилька обошлась в 150.00 руб. за штуку, фирменная в Экзисте стоит около сотни.
Мне кажется, оно того стоило.
Некрасивый самолёт не летает
НМПС, 2.5 дизель S09, лифт подвески Lovells Suspension, бампер ARB, леб.Ramsey REP 9.5, шноркель Safari 660, защита ARB, БК RC-700, резина МТ ATZ 285х75х16, диски DOTZ, задний силовик и калитка от МШУ, доп.бак 75 л.
Аватара пользователя
VAZ
Сообщения: 5548
Зарегистрирован: 23 янв 2010, 10:34
Двигатель:: 4N15 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС III МТ 2017г
Откуда: МО Одинцовский р-н
Откуда: МО Одинцовский р-н
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 376 раз

Re: Замена колесной шпильки

Сообщение VAZ »

К.Резник писал(а):
Афанасьевич писал(а):т.е получается что эти два болта вместо того чтобы смазывать графиткой, надо клеить?
Мне кажется, да, потому что я на этих болтах увидел следы анаэробного клея (как-бы белый порошок).
И сейчас перебирая передок, снимаю защиту, проверяя крепления силовика, лебедки, всё болтовые соединения сажу на анаэробный клей, использую синий, красный больно круто, а зеленый слабовато.
Анаэробный герметик-фиксатор резьбовых соединений вещь хорошая и правильная. Слово клей к нему некоторые продаваны применяют, это не правильно. Он клеем не является, это такая субстанция которая на открытом воздухе хранится практически без ограничений по времени, а в щелевых зазорах полимеризуется в порошкообразное полимерное вещество по составу типа орг-стекла, тем самым повышая трение в резьбовой паре и препятствует её отворачиванию. Правда цены на эту хрень надумано не адекватные 290руб за 10мл. это ни в одни ворота. Можно купить нашу ещё совковую разработку типа Анатерм117, Анатерм1у, Унигерм и т.д. их там до хрена. В инете поискать там их все свойства найти можно, какие из них сильной, какие средней, какие слабой фиксации. Там цены по адекватнее будут, типа рублей 500 за 100мл, качество будет не хуже, если не лучше импортного. Но опять же ИМХО это всё излишнее эстетство, на любую грунтовку (типа ГФ-021, которая всё равно в хозяйстве не лишняя будет и стоит "3 копейки ведро") винт которому нужна фиксация посадить и нет проблем.
НМПС декабрь2008, 3.2, МКПП, Т-54 сток (ушёл на трейдин); МПС III 2017, дизель, МКПП полный сток, но в багажнике цепиTZC, T-Max6500 кевлар на цепях, Хай-Джжек 120см, LIFTMATE и БСЛ110, зима Nordman SUV 265/70R17.
Аватара пользователя
К.Резник
Сообщения: 976
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 13:48
Двигатель:: 4D56U, дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New
Откуда: Новосибирск
Откуда: Новосибирск
Благодарил (а): 238 раз
Поблагодарили: 208 раз

Re: Замена колесной шпильки

Сообщение К.Резник »

VAZ писал(а):[ Анаэробный герметик-фиксатор резьбовых соединений вещь хорошая и правильная. Слово клей к нему некоторые продаваны применяют, это не правильно. Он клеем не является, это такая субстанция которая на открытом воздухе хранится практически без ограничений по времени, а в щелевых зазорах полимеризуется в порошкообразное полимерное вещество по составу типа орг-стекла, тем самым повышая трение в резьбовой паре и препятствует её отворачиванию. Правда цены на эту хрень надумано не адекватные 290руб за 10мл. это ни в одни ворота. Можно купить нашу ещё совковую разработку типа Анатерм117, Анатерм1у, Унигерм и т.д. их там до хрена. В инете поискать там их все свойства найти можно, какие из них сильной, какие средней, какие слабой фиксации. Там цены по адекватнее будут, типа рублей 500 за 100мл, качество будет не хуже, если не лучше импортного. Но опять же ИМХО это всё излишнее эстетство, на любую грунтовку (типа ГФ-021, которая всё равно в хозяйстве не лишняя будет и стоит "3 копейки ведро") винт которому нужна фиксация посадить и нет проблем.
Ну я то использую бийский сантехнический анаэробный герметик "сантехмастер гель" по абсолютно адекватной цене, а градация по цветам у всех одинаковая, зеленый- легкоразборный, синий - для прочной фиксации, красный - сверхпрочная фиксация, демонтаж с нагревом соединения до 230 градусов
Некрасивый самолёт не летает
НМПС, 2.5 дизель S09, лифт подвески Lovells Suspension, бампер ARB, леб.Ramsey REP 9.5, шноркель Safari 660, защита ARB, БК RC-700, резина МТ ATZ 285х75х16, диски DOTZ, задний силовик и калитка от МШУ, доп.бак 75 л.
Аватара пользователя
VAZ
Сообщения: 5548
Зарегистрирован: 23 янв 2010, 10:34
Двигатель:: 4N15 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС III МТ 2017г
Откуда: МО Одинцовский р-н
Откуда: МО Одинцовский р-н
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 376 раз

Re: Замена колесной шпильки

Сообщение VAZ »

К.Резник писал(а): Ну я то использую бийский сантехнический анаэробный герметик "сантехмастер гель" по абсолютно адекватной цене, а градация по цветам у всех одинаковая, зеленый- легкоразборный, синий - для прочной фиксации, красный - сверхпрочная фиксация, демонтаж с нагревом соединения до 230 градусов
Вот это правильно, это по нашему, самому пользоваться по адекватной цене, а людям ссылочку дать раз в 10 подороже, чтобы им жизнь мёдом не казалась ::-D: .
НМПС декабрь2008, 3.2, МКПП, Т-54 сток (ушёл на трейдин); МПС III 2017, дизель, МКПП полный сток, но в багажнике цепиTZC, T-Max6500 кевлар на цепях, Хай-Джжек 120см, LIFTMATE и БСЛ110, зима Nordman SUV 265/70R17.
Аватара пользователя
К.Резник
Сообщения: 976
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 13:48
Двигатель:: 4D56U, дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New
Откуда: Новосибирск
Откуда: Новосибирск
Благодарил (а): 238 раз
Поблагодарили: 208 раз

Re: Замена колесной шпильки

Сообщение К.Резник »

VAZ писал(а):
К.Резник писал(а): Ну я то использую бийский сантехнический анаэробный герметик "сантехмастер гель" по абсолютно адекватной цене, а градация по цветам у всех одинаковая, зеленый- легкоразборный, синий - для прочной фиксации, красный - сверхпрочная фиксация, демонтаж с нагревом соединения до 230 градусов
Вот это правильно, это по нашему, самому пользоваться по адекватной цене, а людям ссылочку дать раз в 10 подороже, чтобы им жизнь мёдом не казалась ::-D: .
::-[: , ну это я, чтобы "не спугнуть", сначала "шаманства" напустить, ну а потом жизнь облегчить, как рукопожатие секретаря обкома в фильме "Каталажка", хороший фильм, только не известный никому...
Некрасивый самолёт не летает
НМПС, 2.5 дизель S09, лифт подвески Lovells Suspension, бампер ARB, леб.Ramsey REP 9.5, шноркель Safari 660, защита ARB, БК RC-700, резина МТ ATZ 285х75х16, диски DOTZ, задний силовик и калитка от МШУ, доп.бак 75 л.
Афанасьевич
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 09 янв 2013, 17:16
Двигатель:: 4D56. Дизель
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 10 раз

Re: Замена колесной шпильки

Сообщение Афанасьевич »

"Начни разбирать и все помеймешь Результат разборки должен быть как у меня на фото в БЖ тут http://www.drive2.ru/l/4226299/ и тут http://www.drive2.ru/l/1749860/. Т.е. суппорт снят целиком. Он состоит из двух крупных частей: верхняя скоба суппорта (на ней еще цилиндр и к ней шланг тормозной идет) и нижняя (в нее вкладываются колодки). Чтобы снять верхнюю нужен накидной ключ на 14 и рожковый на 14, а нижнюю накидной ключ на 17. Каждая на двух болтах. Снимая верхнюю рожковым фиксируешь направляющую, и трещеткой крутищь болт на 14. Когда снимешь верхнюю скобу, вынимаешь колодки и снимаешь нижнюю. Меняешь шпильку и все собираешь в обратном порядке. Все винтовые соединения обязательно на графитку. Аккуратнее с манжетой на цилиндре, ибо его тебе придется немного утопить чтоб собрать все как было! З.Ы. Теперь ты и колодки сам сможешь поменять и тормоза обслужить!"

т.е. в данном абзаце фразу "Все винтовые соединения обязательно под графитку" понимать не совсем так? и вместо графитки использовать грунтовку?
Аватара пользователя
К.Резник
Сообщения: 976
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 13:48
Двигатель:: 4D56U, дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New
Откуда: Новосибирск
Откуда: Новосибирск
Благодарил (а): 238 раз
Поблагодарили: 208 раз

Re: Замена колесной шпильки

Сообщение К.Резник »

Афанасьевич писал(а):"Начни разбирать и все поймешь Результат разборки должен быть как у меня на фото в БЖ тут http://www.drive2.ru/l/4226299/ и тут http://www.drive2.ru/l/1749860/. Т.е. суппорт снят целиком. Он состоит из двух крупных частей: верхняя скоба суппорта (на ней еще цилиндр и к ней шланг тормозной идет) и нижняя (в нее вкладываются колодки). Чтобы снять верхнюю нужен накидной ключ на 14 и рожковый на 14, а нижнюю накидной ключ на 17. Каждая на двух болтах. Снимая верхнюю рожковым фиксируешь направляющую, и трещеткой крутищь болт на 14. Когда снимешь верхнюю скобу, вынимаешь колодки и снимаешь нижнюю. Меняешь шпильку и все собираешь в обратном порядке. Все винтовые соединения обязательно на графитку. Аккуратнее с манжетой на цилиндре, ибо его тебе придется немного утопить чтоб собрать все как было! З.Ы. Теперь ты и колодки сам сможешь поменять и тормоза обслужить!"
т.е. в данном абзаце фразу "Все винтовые соединения обязательно под графитку" понимать не совсем так? и вместо графитки использовать грунтовку?
Ну как-то очень сложно.
Как и не про нашу машину....
Суппорт снимается в сборе, нет там ни верхней, ни нижней скобы, есть внутренняя и внешняя. Откручиваем два болта крепления суппорта на 17. Самый верхний и самый нижний. Суппорт снимается в сборе. Подвешиваем суппорт на проволочке, например за пружину, чтобы не подвергать нагрузкам тормозной шланг, и делаем всё что душе угодно, меняем шпильку, диск, колодки. Сделав работу ставим суппорт на место, предварительно разведя колодки. Болты крепления суппорта заворачиваем с использованием фиксатора резьбы (достаточно синего). Никакой графитовой смазки в этом соединении(!!!)
Некрасивый самолёт не летает
НМПС, 2.5 дизель S09, лифт подвески Lovells Suspension, бампер ARB, леб.Ramsey REP 9.5, шноркель Safari 660, защита ARB, БК RC-700, резина МТ ATZ 285х75х16, диски DOTZ, задний силовик и калитка от МШУ, доп.бак 75 л.
Аватара пользователя
syurasov
Сообщения: 628
Зарегистрирован: 02 мар 2012, 13:44
Двигатель:: 4D56
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 52 раза
Поблагодарили: 29 раз

Re: Замена колесной шпильки

Сообщение syurasov »

К.Резник писал(а):
Афанасьевич писал(а):"Начни разбирать и все поймешь Результат разборки должен быть как у меня на фото в БЖ тут http://www.drive2.ru/l/4226299/ и тут http://www.drive2.ru/l/1749860/. Т.е. суппорт снят целиком. Он состоит из двух крупных частей: верхняя скоба суппорта (на ней еще цилиндр и к ней шланг тормозной идет) и нижняя (в нее вкладываются колодки). Чтобы снять верхнюю нужен накидной ключ на 14 и рожковый на 14, а нижнюю накидной ключ на 17. Каждая на двух болтах. Снимая верхнюю рожковым фиксируешь направляющую, и трещеткой крутищь болт на 14. Когда снимешь верхнюю скобу, вынимаешь колодки и снимаешь нижнюю. Меняешь шпильку и все собираешь в обратном порядке. Все винтовые соединения обязательно на графитку. Аккуратнее с манжетой на цилиндре, ибо его тебе придется немного утопить чтоб собрать все как было! З.Ы. Теперь ты и колодки сам сможешь поменять и тормоза обслужить!"
т.е. в данном абзаце фразу "Все винтовые соединения обязательно под графитку" понимать не совсем так? и вместо графитки использовать грунтовку?
Ну как-то очень сложно.
Как и не про нашу машину....
Суппорт снимается в сборе, нет там ни верхней, ни нижней скобы, есть внутренняя и внешняя. Откручиваем два болта крепления суппорта на 17. Самый верхний и самый нижний. Суппорт снимается в сборе. Подвешиваем суппорт на проволочке, например за пружину, чтобы не подвергать нагрузкам тормозной шланг, и делаем всё что душе угодно, меняем шпильку, диск, колодки. Сделав работу ставим суппорт на место, предварительно разведя колодки. Болты крепления суппорта заворачиваем с использованием фиксатора резьбы (достаточно синего). Никакой графитовой смазки в этом соединении(!!!)
Я советовал то что делаю сам уже 10 лет одинаково на всех своих авто. Пока проблем не было. После прошлой замены шпильки, болты суппорта смазвал графиткой (совсем немного), прошло 2 года и я их еле открутил, пришлось срывать трубой. Если использовать фиксатор резьбы то думаю станет еще сложнее. Что на эту тему пишет ASA? Я так понял у вас основной довод это то что вы увидели белый налет на болтах и решили что это фиксатор.

З.Ы. Супорт всегда половиню, т.к. заодно чищу и обслуживаю тормоза. Хотя да, вероятно можно снять его единой деталью, даже не вынимая колодок.
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
Аватара пользователя
К.Резник
Сообщения: 976
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 13:48
Двигатель:: 4D56U, дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New
Откуда: Новосибирск
Откуда: Новосибирск
Благодарил (а): 238 раз
Поблагодарили: 208 раз

Re: Замена колесной шпильки

Сообщение К.Резник »

syurasov писал(а): Я так понял у вас основной довод это то что вы увидели белый налет на болтах и решили что это фиксатор.
У этого налета и запах специфический, очень похож на запах фиксатора резьбы.
На других болтах мне белый налет не попадался.
Кстати, знакомые, которые много поездили на праворуких японках, рассказывали, что на машинах из 90-х годов очень многие болтовые соединения были собраны с фиксатором резьбы. В двухтысячных такой картины уже не наблюдалось.
Некрасивый самолёт не летает
НМПС, 2.5 дизель S09, лифт подвески Lovells Suspension, бампер ARB, леб.Ramsey REP 9.5, шноркель Safari 660, защита ARB, БК RC-700, резина МТ ATZ 285х75х16, диски DOTZ, задний силовик и калитка от МШУ, доп.бак 75 л.
Аватара пользователя
syurasov
Сообщения: 628
Зарегистрирован: 02 мар 2012, 13:44
Двигатель:: 4D56
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 52 раза
Поблагодарили: 29 раз

Re: Замена колесной шпильки

Сообщение syurasov »

К.Резник писал(а):
syurasov писал(а): Я так понял у вас основной довод это то что вы увидели белый налет на болтах и решили что это фиксатор.
У этого налета и запах специфический, очень похож на запах фиксатора резьбы.
На других болтах мне белый налет не попадался.
Кстати, знакомые, которые много поездили на праворуких японках, рассказывали, что на машинах из 90-х годов очень многие болтовые соединения были собраны с фиксатором резьбы. В двухтысячных такой картины уже не наблюдалось.
Я вот такой налет встречал на машинке где болты направляющих смазали спецсмазкой для направляющих, но толи подделкой, толи вообще не ей... но хозяин сказал что мазали чем-то и обильно! Результат - болты наглухо прикипели, направляющие не шевелились... Чтоб сорвать болт пришлось резать болгаркой новые грани на головке , аккуратно его греть и потом менять все резики и смазку нормальную пихать... Но тут вполне может быть это фиксатор. Посмотрю ASA при возможности, но для себя ничего менять не буду :)
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
Ответить

Вернуться в «Pajero Sport 2008-2016»