Pajero 4x4 Off-Road Club

Находясь, на улице в -30-40 град. Нужен и котел и АЗ, если не взирать на финансы.
Это там в Германии у них тепло, а котел придумали лишь для комфорта. А пока нагрееш у нас не хватит АКБ запуститься. Поэтому, как-то надо еще поддерживать заряд, вот тут и приходит на помощь АЗ. А про угон - ну везде есть свои минусы и плюсы.
К примеру в Якутии дизеля стараются не брать вообще. Дизеля там только рабочая техника и зимой отключается, только когда стоит долго без дела. Знакомый пытался дооснастить дизельный LC мощным котлом. Итог - он оказался бесполезным, в -50 даже котел не запускался

островитяне писал(а): Проблема в АЗС намутившей с топливом

Это да. Сам не раз попадался на жуликов, особенно когда пересел на дизель в первый раз. Заправляюсь зимой на выборочных заправках и для эксперимента даже антигель не лил, чтобы убедиться, что топливо действительно у них качественное, до -35 держит.

Boyёк писал(а):

olegro писал(а): У нас на Роснефти такая же байда, только девочки всегда предупреждают о том какой пистолет вставил в бак, хотя на колонках прилеплены бумажки зима или лето.
У меня как раз сегодня пол бака межсезонки. Ночью -36, утром -28. Вебаста не запустилась, что не удивительно. Мотор запустился с первого раза и начал тупить. Включил Номакон в баке и через две-три минуты обороты хх стали ровные, доехал до заправки, налил зимней солярки и в путь

В Красноярске очень продвинутый профильный форум по бенз. и д/т - наверно самый профессиональный в стране, с регулярными экспертизами. Рекомендую http://forums.drom.ru/krasnoyarsk/t1151116817-p724.html
Там всегда можно получить инфу, где качественное или нет топливо в вашем крае, соответствующее сезону д/т.
ЗЫ: найти на АЗС в это время, когда регулярно -30Гр. в Красноярске межсезонное д/т (летнее с антигелем) это ещё надо очень постараться. Я в это не верю. А вот обычное у нас зимнее д/т с фильтруемостью -32Гр, остуженное за ночь до -36 будет парафинится. И при -28 основной парафин в фильтре не расплавится. Мжсезонку в топливопроводах при -28-36 с места не сдвинуть, а не то что завести ДВС.

За ссылку спасибо.
Насчет остального. Верите или нет, мне фиолетово. Межсезонку можно залить на практически любой заправке Роснефть, что я и сделал после НГ, тк температура была около 0. Вчера должна была быть поездка во время которой я планировал спалить межсезонку, но поездка отменилась и мне было в лом тащится на заправку и бодяжить Арктикой хоть и похолодало до -30 к вечеру.
А сегодня, верите или нет, машина завелась, прочихалась и даже проехала 15км до заправки, по трассе

Во многих машинах, на которых автономный предпусковой подогрев идет с конвейера, функция прогрева салона отсутствует. Во первых прогрев салона забирает много тепла, во вторых вентилятор салона высасывает серьезно аккумы. Для себя вопрос решил запуском через автофон термо - удобен в использовании, с телефона возможно выбрать обоснованность прогрева салона и когда его включить. (Есть датчики температуры двигла и салона, но они, к сожалению, брешут по черному.) Ну а если уж ошибся - на крайний случай лежит наготове бустер CARKU. (при "внезапном" падении температуры в сторону -25 с умершими семилетними аккумами - на протяжении 10 дней, до появления свежих аккумов, до 7 раз уверенного запуска без подзарядки)

J@hNnY писал(а):

островитяне писал(а): Проблема в АЗС намутившей с топливом

Это да. Сам не раз попадался на жуликов, особенно когда пересел на дизель в первый раз. Заправляюсь зимой на выборочных заправках и для эксперимента даже антигель не лил, чтобы убедиться, что топливо действительно у них качественное, до -35 держит.

Если не изменяет память - весь антигель рекомендуется заливать в теплое д/т. При условии, что этот антигель не какасина или 76. Но в моем случае это больше теоретические знания, учитывая регион проживания. Хотя попадать на замерзание топлива несколько раз приходилось.

На всех машинах всегда ставил грелки.И сейчас электро. От холодного масла ни чего не будет(после прогрева ОЖ) это всё теоретики. Если на машине ездить каждый день то она полностью промёрзнуть не успевает. Вот 6.01 в гараже -30,погрел как обычно час,Лунфеем,надо было больше,через печку подключен,сажусь жи жи и всё,аккумам 5лет,поключил зарядку ,через 10минут всё заработало.А проблема что день до этого не ездил. На следующее утро мороз тот же, попробовал покруть не гретый,вяло но крутит. Нагревается 56двиг я имею в виду НМПС( старый 56 долго) очень быстро,и по трассе держит температуру и при -30, и в салоне ноги горят,Люська правда,кабина меньше. Но стоит остановиться температура движка сразу падает,хоть и автотепло сверху ,но морда не закрыта.С закрытой мордой можно только в городе ездить,на трассе движек перегреть с затычкой раз плюнуть,и рот открыть не успеешь,это на заметку тем кто не в курсе.А Вебаста вещь,на П-4 стояла.То что машина с ней не заводится уж Вебаста тут совсем не причем,это из разряда про стеклянный,и обрезаться,не в обиду сказано.

островитяне писал(а):

J@hNnY писал(а):

островитяне писал(а): Проблема в АЗС намутившей с топливом

Это да. Сам не раз попадался на жуликов, особенно когда пересел на дизель в первый раз. Заправляюсь зимой на выборочных заправках и для эксперимента даже антигель не лил, чтобы убедиться, что топливо действительно у них качественное, до -35 держит.

Если не изменяет память - весь антигель рекомендуется заливать в теплое д/т. При условии, что этот антигель не какасина или 76. Но в моем случае это больше теоретические знания, учитывая регион проживания. Хотя попадать на замерзание топлива несколько раз приходилось.

Да. Поэтому его рекомендуют заливать непосредственно перед заправкой топлива. Т.е. прямо у колонки и чем более пустой бак тем лучше, чтобы влить больше теплого топлива.
По тестам в инете сделал вывод для себя Liqui Moli или HiGear, однако у последнего никакой защиты от подделок. LM еще ни разу не подвел, только дорогой собака, особенно после кризиса.

Градусник уперся в 29 и всё,заезжаю на заправку ,-35, заправщица - и куда вас несет,сидели бы дома!

технотол писал(а):но все упирается в финансы. т.к. тото же автономный обогреватель за несколько лет окупит то топливо, которое сжигается поддержкой температуры автозапуском..

Тут как-бы не только топливо, еще и ресурс, моточасы и все такое.
У меня как-то П2 4м40 прожил шесть зим на автозапуске. Даже не берусь подсчитывать сколько он натарахтел за это время. Да ладно он хоть ездил практически каждый день. А если нет, что, неделю тарахтеть что ли?
Не, я не против автозапуска, когда за -40 надо чтоб были разные варианты, чем больше тем лучше

Дедон69 писал(а):Градусник уперся в 29 !

На Спортах 3.2 и П4 не упирается, нам страшнее

Доброго времени суток всем!
Такая же проблема. До -20-25 заводиться без вебасты. А после работы котла приходиться крутить 30-40 секунд(по ощущениям) и двигатель постепенно раскручивается и заводиться. Официалы сначала врезали котел напрямую в бак - не помогло, потом поменяли шланги на сепаре - тоже не помогло. На неделе поеду к ним дальше мозг им выносить!

olegro писал(а):

Дедон69 писал(а):Градусник уперся в 29 !

На Спортах 3.2 и П4 не упирается, нам страшнее

Про П-4 я в курсе, тем более он был у меня с вебастой!

mogila3003 писал(а): На неделе поеду к ним дальше мозг им выносить!

отпишись, плз. чем закончится поездка

Nbf писал(а):Аккумулятор с мерзлой банкой не жилец, если он сделан по серебряной технологии или если он сделан по кальциевой технологии и его в замёрзшем состоянии поставили на зарядку, не дождавшись полного оттаивания.

Nbf писал(а):От производителя зависит. Кальциевые как правило имеют где-то на тушке буквы "Ca" или "CCa". к примеру кальциевую батарейку стандартным ЗУ вообще не зарядить никогда.

на родном тайском CCA написано - он кальциевый? (фото прилагаю) - заряжать поставил замороженным , но вроде как умная зарядка на него не давала больше 2 ампер, как не крутил ручку, потом раскочегарилась до 5 ампер (сама), так и стоит пока на зарядке, тихонько булькает... Завтра раздобуду нагрузочную вилку, с ней можно понять, выжила ли банка? Если пойму что выжила, то тогда буду с плотностью электролита заморачиваться
з.ы. И как правильно заряжать кальциевый аккум?

Ujin писал(а):

mogila3003 писал(а): На неделе поеду к ним дальше мозг им выносить!

отпишись, плз. чем закончится поездка

Nbf писал(а):Аккумулятор с мерзлой банкой не жилец, если он сделан по серебряной технологии или если он сделан по кальциевой технологии и его в замёрзшем состоянии поставили на зарядку, не дождавшись полного оттаивания.

Nbf писал(а):От производителя зависит. Кальциевые как правило имеют где-то на тушке буквы "Ca" или "CCa". к примеру кальциевую батарейку стандартным ЗУ вообще не зарядить никогда.

на родном тайском CCA написано - он кальциевый? (фото прилагаю) - заряжать поставил замороженным , но вроде как умная зарядка на него не давала больше 2 ампер, как не крутил ручку, потом раскочегарилась до 5 ампер (сама), так и стоит пока на зарядке, тихонько булькает... Завтра раздобуду нагрузочную вилку, с ней можно понять, выжила ли банка? Если пойму что выжила, то тогда буду с плотностью электролита заморачиваться
з.ы. И как правильно заряжать кальциевый аккум?

Акб у Вас свинцовый. Сса ток холодного пуска, Американский стандарт. Заряжайте как обычный АКБ.

Отправлено с моего PLK-L01 через Tapatalk

mogila3003 писал(а):Доброго времени суток всем!
Такая же проблема. До -20-25 заводиться без вебасты. А после работы котла приходиться крутить 30-40 секунд(по ощущениям) и двигатель постепенно раскручивается и заводиться. Официалы сначала врезали котел напрямую в бак - не помогло, потом поменяли шланги на сепаре - тоже не помогло. На неделе поеду к ним дальше мозг им выносить!

Нужно смотреть вообще куда врезана. Вполне возможно датчик температуры сильно нагревает и он начинает врать.
Попробуйте сделать паузу между работой вебасто и запуском, минут пять.

mogila3003 писал(а):Доброго времени суток всем!
Такая же проблема. До -20-25 заводиться без вебасты. А после работы котла приходиться крутить 30-40 секунд(по ощущениям) и двигатель постепенно раскручивается и заводиться. Официалы сначала врезали котел напрямую в бак - не помогло, потом поменяли шланги на сепаре - тоже не помогло. На неделе поеду к ним дальше мозг им выносить!

может отключить и подождать для выравнивания температур, на электро я так и делаю иначе идет обман по температуре и стартер молотит запуска нет.

SNOOPER писал(а):

mogila3003 писал(а):Доброго времени суток всем!
Такая же проблема. До -20-25 заводиться без вебасты. А после работы котла приходиться крутить 30-40 секунд(по ощущениям) и двигатель постепенно раскручивается и заводиться. Официалы сначала врезали котел напрямую в бак - не помогло, потом поменяли шланги на сепаре - тоже не помогло. На неделе поеду к ним дальше мозг им выносить!

Нужно смотреть вообще куда врезана. Вполне возможно датчик температуры сильно нагревает и он начинает врать.
Попробуйте сделать паузу между работой вебасто и запуском, минут пять.

Напрямую в бак - это не правильно, нужно после фильтра. У меня стоит на входе в радиатор печки. Так сама Вебаста рекомендует в инструкции. Пришел к выводу что подмерзает топливо. Двигатель подогрели, а топливо нет, оно густое и плохо всасывается насосом.

Отправлено с моего PLK-L01 через Tapatalk

ypimff писал(а): Напрямую в бак - это не правильно, нужно после фильтра. У меня стоит на входе в радиатор печки. Так сама Вебаста рекомендует в инструкции. Пришел к выводу что подмерзает топливо. Двигатель подогрели, а топливо нет, оно густое и плохо всасывается насосом.

Отправлено с моего PLK-L01 через Tapatalk

Правильно ТОЛЬКО НА ПРЯМУЮ В БАК.
Все другие варианты от лени установщиков или сложности монтажа.

SNOOPER писал(а):

ypimff писал(а): Напрямую в бак - это не правильно, нужно после фильтра. У меня стоит на входе в радиатор печки. Так сама Вебаста рекомендует в инструкции. Пришел к выводу что подмерзает топливо. Двигатель подогрели, а топливо нет, оно густое и плохо всасывается насосом.

Отправлено с моего PLK-L01 через Tapatalk

Правильно ТОЛЬКО НА ПРЯМУЮ В БАК.
Все другие варианты от лени установщиков или сложности монтажа.

Но тогда нужно ставить фильтр с отстойником перед насосом:) иначе Вебаста долго не проживет.

Отправлено с моего PLK-L01 через Tapatalk

ypimff писал(а):Акб у Вас свинцовый. Сса ток холодного пуска

Вот я молодец. Не прочитал что написал и мог ведь в заблуждение ввести. Кальциевый обозначается или "Са" или "Са/Са", а "ССа" это действительно ток пусковой...
Теперь о кальциевый или свинцовый. Они все свинцовые, а кальций, серебро и т.п. - это добавки.
Оригинальный аккумулятор у Аутлендера - кальциевый. Как народ это узнал - детектив целый, на АКБ информации не больше чем на фото выше. На счет тайских батареек не знаю, надо бы конечно выяснить, но думаю, что скорее серебряные они, то есть заряжать как обычно.
Да, при зарядке разных типов имеет значение не ампераж, а вольтаж. Для кальциевых это порядка 15,9-16,0, для обычных и серебряных - 14,7-14,8, для AGM не более 13,8 (вот тут точную цифру не помню, но около того).
А ампераж - общее правило не более 1/10 от емкости для исправных батарей. Для сульфатированных обычно ампераж ограничивают еще сильнее, вплоть до 0,2-0,3 А. Время зарядки увеличивается при этом до нескольких суток, зато есть шанс подлечить батарейку.
Практически все современные не кустарные ЗУ автоматически скидывают ампераж по мере зарядки, а вот вольтаж напротив поднимают. Но если нет режима зарядки кальциевой батарейки, то такое ЗУ поднимет вольтаж только до 14,7, вместо нужных ей 15,9.

Возвращаясь к обсуждаемой батарейке. Если не известно, что она кальциевая, а нам это не известно, следует ее заряжать как обычную. С учетом того, что она подмерзла, плотность явно была ниже требуемого. Так что я бы ограничил ампераж как раз минимумом того, что умеет ЗУ. Обычно в ручном режиме это всяко меньше 1А. Ну а потом игры с плотностью как обычно.