Pajero 4x4 Off-Road Club

Дэн писал(а):Тока я не понял вот что :
А ЕЩЕ ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ ТОНКУЮ КАРТОННУЮ ИЛИ ПАРОНИТОВУЮ ПРОКЛАДКУ, ТОГДА ПРОБЛЕМА УЙДЕТ НАВСЕГДА

Замеры делать по старой прокладке ??


нанесите небольшое количество силиконового герметика (автомобильный марки RTV) на алюминиевую заглушку, что дополнительно уплотнит ее с головкой блока цилиндров

Заглушку новую лучше купить, или старая покатит???

Отвечаю по порядку и подробно.
Когда снимете заглушку, то увидите, что все уплотнение происходит только за счет колец.
Так как этот узел проблемный, т.е. течь наблюдается у многих, то его герметичность можно улучшить дополнительным применением герметика. Обязательно надо не забыть заменить уплотнительные кольца.
Сама заглушка "вечная" и покупать ее не надо.

volgstal писал(а):Прокладка - исключительно для еще большей надежности и самоуспокоения (это на любителя, но я почему то верю, что прокладка на герметике лучше одного герметика).

Позвольте вмешатся в вашу дискуссию..................
Людям не знающим устройство мотора, и назначения данных заглушек, лучше заткнутся и ставить прокладки куда нибудь в другое место............

volgstal писал(а):Производитель не использует в этом узле ни прокладки, ни герметиков, хотя сама конструкция заглушки позволяет применить и то и другое (но видимо посчитали, что хватит и колец).

Бездумный Бред.........
Данные заглушки выполняют функцию упора распредвала и задают осевой зазор................. Установка каких либо "прокладок" под них недопустима..........
Кольцо и гирметик (без фанатизма)

volgstal писал(а): Если лень изготавливать прокладку, то ставьте на один герметик, результат будет тот же.

После Вас я машину покупать бы не стал, тачку жалко..........

Николай писал(а): Ставьте на герметик теромостойкий, про прокладку картонную забудьте
Кольца новые все-таки лучше поставить

Помочь в процессе отварачивания заглушки может правильный трещеточный ключ, типа такого
http://www.avtolider.net/catalog/images/757Fbg.jpg
Полагаю он существенно облегчит процесс отворачивания

На англоязычном форуме (куда была ссылка на FAQ), написано, что удобно использовать трещетку 1/4" с головкой.

спасибо за инфу! Кольца заказывать придеца, а это время без машины (

SNOOPER писал(а):

volgstal писал(а):Производитель не использует в этом узле ни прокладки, ни герметиков, хотя сама конструкция заглушки позволяет применить и то и другое (но видимо посчитали, что хватит и колец).

Бездумный Бред.........
Данные заглушки выполняют функцию упора распредвала и задают осевой зазор................. Установка каких либо "прокладок" под них недопустима..........
Кольцо и гирметик (без фанатизма)

а кольцо все таки надо новое, да ?

korn писал(а): а кольцо все таки надо новое, да ?

Однозначно новое, к тому же цена кольца около 50 руб.

volgstal писал(а):

korn писал(а): а кольцо все таки надо новое, да ?

Однозначно новое, к тому же цена кольца около 50 руб.

да дело не в цене, а во времени...

Попробуй собрать на герметике, а когда кольца придут - еще раз пересоберешь узел.
Слова SNOOPER'a о том, что эти чашки являются упором РВ следует трактовать таким образом.
Герметик не должен наноситься на торцевые поверхности ГБЦ и самой заглушки. После сборки узла прилегание плоскостей между ними должно быть полным.
Это наводит на размышления о том куда правильно наносить герметик, чтобы его в щели не зажало.
Кстати, в качестве временного решения, из герметика можно поробовать изготовить новое кольцо, путем нанесения "колбаски" подходящего диаметра непосредственно в канавку чашки. Сборку производить после застывания нового "кольца".

Николай писал(а): Кстати, в качестве временного решения, из герметика можно поробовать изготовить новое кольцо, путем нанесения "колбаски" подходящего диаметра непосредственно в канавку чашки. Сборку производить после застывания нового "кольца".

Этот способ требует очень хорошего знания свойств герметика , которым работаешь. В те давние времена тотального дефицита был подобный опыт изготовления из герметика и заглушек , и прокладок клапанных крышек , геморройно это , по крайней мере большинство силиконовых герметиков не позволяют быстро и качественно произвести эту работу с первого раза .

korn писал(а):а кольцо все таки надо новое, да

Если не развалилось старое, обезжириваешь крышку (заглушку), протираешь от масла отверстие в головке, и на герметик (без фанатизм) и дать встать незаводя двигатель............

Николай писал(а):Это наводит на размышления о том куда правильно наносить герметик, чтобы его в щели не зажало.

На заглушку, и не ждать пока встанет, а устанавливать сразу, лишку выдавит........

Николай писал(а):Кстати, в качестве временного решения, из герметика можно поробовать изготовить новое кольцо, путем нанесения "колбаски" подходящего диаметра непосредственно в канавку чашки

Скорее всего не получится.

Николай писал(а):Герметик не должен наноситься на торцевые поверхности ГБЦ и самой заглушки. После сборки узла прилегание плоскостей между ними должно быть полным.

Если не ждать застывания герметика, прилегание и будет полным.

volgstal писал(а): Если не ждать застывания герметика, прилегание и будет полным.

А тебе рассказать, что бальше будет?
Сопли выдавятся и внутрь и наружу.
Внутрь, здесь, скорее всего, хрен с ним, т.к. по масляным каналам не пойдет. А вот снаружи образуются сопли.
При следующей разборке, сопли забудут нормально отчистить с ГБЦ, т.к подлезать не удобно, да и лень, поэтому когда будут монтировать крышечу сопля обязательно забьется в щель.
Из-за этого начнет гулять РВ вдоль оси, что в свою очередь ускорит износ ремня ГРМ. Дальше продолжать?

Давайте спросим SNOOPER'a, какой номинальный зазор должен быть между РВ и упорной чашкой?

Кстати, 100% герметика не выдавятся. на 0,1мм зазор точно увеличится.

Други, спасибо Вам большое за мноество советов! Очень хорошо!
НО. У меня небыло времени заниматься машиной, отец мой ее посмотрел сегодня в теплом гараже. И вот что он увидел.
Помимо того, что сзади что-то подтекает (там он особо не смотрел, т.к. не удобно и был озадачен другим), давит масло еще и снизу спереди - пространство масляного фильтра и дальше в глубь - в масле, после непродолжительной перегазовки!
Он оттянул кожухи закрывающий распредвал и увидел что за ним выдавило сальник на 2-3 мм. Отверткой он поправился и залез во внутрь... вот на изображении я указал стрелкой, где именно все находится, а то вдруг неправильно объясню

Далее... У меня уже давно есть рем. комплект двигателя. Посмотрите плиз на фото, есть ли среди резинок те самые сальники на распредвалы?

Если есть, то как эту всю, простите, "порнографию" заменить???
И сразу еще вопрос в кучу: Ролики на ремень ГРМ менять вместе с новым ремнем ?
ЗЫ: Уведомления об ответах почему то не пришли на почту....

korn писал(а):Посмотрите плиз на фото, есть ли среди резинок те самые сальники на распредвалы?

По фотке точно не сказать, но вроде есть......... два на распредвалы (одного размера) и два на колено перед зад............
А в покетике резинки на заглушки вроде.........

SNOOPER Спасибо за ответ.
Если это они, то можно наверно приступать к замене...
Подскажите, обязательно снимать все спереди чтобы до туда добраться ? И радиатор тож? если делать замену сальника потекшего, то сразу заменить и второй рядом? что еще можно поменять и на что обратить внимание, при замене сальников распредвала?

Купил ременьт ГРМ, ролики 2 шт. ремень генератора ну и комплект сальников имеется, вроде готов к ремонту...
подскажите, обязательно ли радиатор снимать чтобы заменить сальники и ремень ГРМ?

korn писал(а): обязательно ли радиатор снимать чтобы заменить сальники и ремень ГРМ

Если уверен что не повредишь, ненадо...........места хватит

Залез а Автодату, почитал пошаговую схему замены ГРМа. Геморное дело, как оказалось! ОЖ сливать надо, снимать кожух вентилятора радиатора и сам вентилятор. Ну и потом уже откручивать всякие болты. Про снятие самого радиатора ничего не сказано.

ЗЫ: Машину сегодня загнал, наконец, в сервис. Ща меняют прокладки клапанных крышек, свечных колодцев заодно, лечат чертовы заглушки и "тихонько матерятся"(с) . Держал в руках кольца от заглушек - практически пластмассовые и квадратные. При снятии с заглушек даже полопались. А сами заглушки разной формы, как оказалось. Больше ничего не рассматривал - как увидел, что пол-двигла разобрано, сердце кровью облилось и удрал поскорее.

Ну, про ОЖ я тебе ничего не скажу - на своем не сливал.
Места между радиатором и передней частью двигла как правило достаточно.
То, что мясорубку снимать и кожух - это само-собой. Но и там и тут по 4 болта по-моему.
Из своего опыта могу рекомендовать проложить картоночкой радиатор изнутри, когда кожух снимишь, чтобы случайно чем-нть тяжелым не замять соты.
ну и еще полезно фиксатором шкива КВ разжиться.

Кстати, после описанной мною выше процедуры замены прокладок надо "тарахтеть 15 мин"? Аккуму не отсоединяли, значит, как я понимаю, не надо?

И еще. Автодата при замене ГРМ пишет "отсоединить аккум". А зачем?

Поменяли все, МЛЯ!!! Только радовался я недолго. Теперь Check Engine периодически загорается и надолго! Хочу считать код беды, но в электрике абсолютно не силен. Во всех источниках написано - "Дырку номер 1 соединить с earth (заземлить)". Что это значит??? Взять кусок проволоки, один конец воткнуть в дырку №1 на комп.разъеме под рулем, а другой конец ткнуть в асфальт? Или тупо к железу кузова прикоснуть, чтоб лампа замигала? Подскажите, неспокойно мне!!! ХЕЛП!!!