Pajero 4x4 Off-Road Club

Henry Morgan писал(а):вот тут идея посетила..можно поробовать регулировать часовым индикатором с нормальной точностью.

идея очень интересная, только куда индикаторную стойку закрипить. ИМХО щупами наверно быстрее будет, чем индикатором, даже на стадии проверки.

магнитное основание и гидравлическая "рука". основание на любую железяку. я обязательно попробую. мне тоже кажется, что должно получиться хорошо. щупани быстрее, но точность будет лучше индикатором. под щуп все-таки опыт какой-никакой нужен, чувствовать натяг нужно.

думаю где на ГБЦ можно установить магнитную стойку, если мех. стойка можно за шестерню распредвала, я привык щупами.

Отпиши по результатам, я тоже попробую, но через месяц при смене расходников.
Лучще может упирать в коромысло, чем в толкатель, сразу контролируешь зазор и не надо отводить головку индикатора.

вот, проделал.

http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... 7/2~18.jpg
купил магнитную стойку кетайскую, она многосегментная, сегменты стягиваются тросиком. на конец часового индикатора прикрутил удлинитель для измерения опережения, чтоб удобнее было.

http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... 7/1~20.jpg
далее преподымаем рокер и смотрим реальный зазор.

http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... 7/3~13.jpg
а реальность такова - 0.15 не было нигде. 0.20 - 0.25 среднее значение. и я уверен в том, что большинство людей даже не догадываются о реальных зазорах. и причина проста - щуп изгибается и дает тот самый требуемый проверочный натяг.
из неприятностей - этот штатив не пригоден абсолютно. во-первых магнит плохо держит. на отрыв должно быть килограмм 15, не меньше. во-вторых "рука" дребезжит, тросик ее не в состоянии удержать. дребезг идет на сотых. я приловчился кое-как, но для этих целей брать нужно штатив mitotoyo и без вариантов.

Henry Morgan

под щуп все-таки опыт какой-никакой нужен, чувствовать натяг нужно.

Никакого особого опыта не нужно. Просто нужно затягивать, пока щуп не заклинит, затем отпускать понемногу. Ни в коем случае нельзя ориентироваться только на натяг щупа без его предварительного зажатия. Ну и в метках не ошибиться нужно )))

и причина проста - щуп изгибается и дает тот самый требуемый проверочный натяг

Не очень понятно, как он может изгибаться в зазоре? он же сделан из сталистого материала с очень высокой жесткостью..ты затягивал зазор до заклинки щупа или определялся чисто по трению щупа в зазоре?

Вообще я в жигулях делал так- отпускал крепление постели распреда, затем затягивал с требуемым усилием по динамометру. В сервисах обычно распред перетягивают от руки с огромным превышением, что на ресурсе распреда отражается катастрофически...Только после этого регулировал зазоры.

Спортовская система, слава б-гу, копия надежной жигулевской, то бишь фиатовской )) Желательно ли здесь отпускать распред? наверное..но это не критично, только если хочется все сделать идеально..

я проделал несколько опытов и пишу именно об этом, и потратил, кстати, на это увлекательное занятие не один час. про заклинивание и прочее - все это ерунда, я делал раньше именно таким способом. сбивается регулировка просто во время вставляния отвертки в паз при закручивании контргайки - уходит 2 сотки сразу. и щуп я втыкал под часовой индикатор. вот выстави зазоры и проверь индикатором потом - будет предметный разговор.
о щупах и материалах - когда ты щуп начинаешь тянуть, ты вытягиваешь его не строго параллельно плоскости торца клапана, а в случае подвижных наконечников толкателей все еще интереснее . за счет упругости материала он идет волной. на индикаторе все прекрасно видно.
про распред не понял. галтели у нас все подогнаны. закручены не на жигулевских сервисах. с нашемарками дел не имел никогда, посему пас.

во первых выкрути болты которыми регулируют и посмотри на износ. перед тем как регулировать я их все снял и посмотрел на некоторых был износ сколько мог нашел новые в магазине из оставших выбрал получше поставил на станок и шлефанул рабочую поверхность и фаску. а индикаторы мне кажется нах не надо. все отрегулировал и в поряде. Если руки золотые то не важно от куда они растут

Henry Morgan писал(а):а реальность такова - 0.15 не было нигде. 0.20 - 0.25 среднее значение.

То есть зазоры все таки увеличиваются с износом? а не уменьшаются как утверждают некоторые уважаемые соклубники?

блин....голова новая, там износа нет. народ пяткой в грудь бьет, что настраивает правильно, мой пост как раз о таких заблуждениях.
еще - занялся этим вопросом поскольку обещал и из теоретического интереса, никаких регулировок, судя по работе двигателя, не требовалось.
и как вывод хочу сказать, что заявления сервисов о неправильном зазоре в 90% случаев есть гадский развод - раз, особой разницы 0.10 на работе двигателя в случае ручной регулировки не дают - два.

Henry Morgan писал(а):блин....голова новая, там износа нет.

Не ты не понял, я в принципе, зазор уменьшается или увеличивается? Можно грамотно доказать что он будет увеличиваться и точно так же что онбудет уменьшаться, собираю статистику так сказать

порегулировал.
Вроде получше )))))))
почти не дымит, и почетче работать стал - некий цк цк цк пропал после 2400. )))))))

операция проста как на нашемобиле, только капот высоко )))))

Henry Morgan

про заклинивание и прочее - все это ерунда, я делал раньше именно таким способом. сбивается регулировка просто во время вставляния отвертки в паз при закручивании контргайки - уходит 2 сотки сразу

Ерунда не ерунда, а без заклинивания не обойтись, иначе не определить начальную точку регулировки, т.к. просто на трении щупа можно капитально ошибиться.
А то что сбивается регулировка, дак это совершенно нормально- ее приходится выполнять на первых клапанах за несколько приемов, иногда аж до 5, пока рука не набьется и не наступит понимание, сколько нужно сделать зазор, чтобы он после затяжки гаек стал штатным

На поношенном моторе, естественно, зазоры лучше выставлять индикатором. На новом- лучше щупом, дабы не терять впустую время на операции с индикатором

vladimir_kp

То есть зазоры все таки увеличиваются с износом? а не уменьшаются как утверждают некоторые уважаемые соклубники?

Здесь в есть некоторая путаницы-
1. т.к. зазоры регулируются на холодную, естественно, на горячую они прилично уменьшаются..посему на заводе, очевидно, регулировку делают в плюс, и далее, когда пользователь вскрывает и меряет, он видит, что зазоры в плюсе.
2. если материалы не качественные, то зазор может уменьшаться по мере выработки седел и т.п., особенно если мотор был перегрет
3. по мере работы сам распред уезжает, т.к. болты тянутся не вусмерть, а легонько.

И желательно регулировку клапанов на большом пробеге (более 60-80 тыс.)проводить после затягивания постели распредвала- в этом случае все будет штатно настолько, насколько это может быть вследствие износа

Таким образом, каким будет зазор посоле вскрытия, зависит от всего перечисленного

Sedoy писал(а):2. если материалы не качественные, то зазор может уменьшаться по мере выработки седел

Но у Нас то материалы качественные!!!! Я не спорю, просто фигня получается, по идее возникает вырабтка/люфт кому как нравится и в соединеях корамысел, и

Sedoy писал(а):по мере работы сам распред уезжает, т.к. болты тянутся не вусмерть, а легонько

и опорная пятка на коромысле, а седло клапана и сам клапан изготовлены из более прочного металла, так как там нагрузки выше чем в приводе. То зазор увеличивается, кто то говорил что уменьшается, ну объясните мне бестолковому что произойдет из практики, что то не вкурю никак

vladimir_kp писал(а):ну объясните мне бестолковому что произойдет из практики, что то не вкурю никак

Смотри сам..при наработке ГРМ наших дизелей происходит следующее, приводящее
1. К уменьшению рабочего зазора
- износ седел клапанов и фасок их тарелок, при этом тело клапана придвигается вверх к толкателю
2. К увеличению рабочего зазора
- износ материала на торце стержня клапана, толкателях коромысел
- износ в парах постели- шейки распредвала, оси- коромысла
- вытяжка и ослабление болтов крепления оси коромысел и постелей
- износ кулачков распредвала и роликов коромысел

При использовании хорошего масла и его своевременной замене, имхо увы, раньше изнашивается пара седло- тарелка клапана, т.к. работает в очень напряженных условиях, на износ от трения при вращении клапана. Таким образом, рабочий зазор уменьшается.
Если масло отстой и меняется как б-г пошлет, тогда может быть все что угодно. В тех машинах, где я смотрел, рабочий зазор уменьшался по мере наработки двигателя.

Таким образом, правильный порядок действий при обслуживании наших дизелей имхо должен быть таков:
1. После 20 тыс. пробега открыть крышку и проверить зазоры. Если все ОК, то можно не беспокоиться до 40 а то и 60 тыс. км
2. После 40-60 тыс. пробега делать следующее
- выбрать момент, когда нужно сменить масло
- выставить максимально точно метки, ослабить и протянуть требуемым моментом болты крепления постелей распредвала и оси коромысел. Их момент затяжки не от души, а 20 Нм для постелей и 36 Нм для коромысел
- только потом регулировать по мануалу зазоры (на холодном двигателе на впуске и выпуске по 0,15 мм)
- насадить крышку без герметика, прогреть двигатель и проверить зазоры еще раз (кстати, сколько д.б. у нас зазоры на горячую?)
- закрепить крышку положенным образом, дать двигателю поработать пару минут, сменить масло

Доверять эту процедуру сервисменам, как и регулировку ступичных, стоит только при большой лени

Все перечисленное мое имхо, с удовольствием приму корректировки и возражения

Мой вопрос- каким образом и каким ключем удобнее всего крутить коленвал, чтобы выставить по меткам? допустимая погрешность выставления меток?

Теоретически все правильно.
НО!
Не считаю себя гуру, но тем не менее за рулем с 1996г. и машин было много: Таврия, ВАЗ-08, ВАЗ-09, АУДИ-80, АУДИ-100/45, АУДИ А6/45, БМВ 318, Мазда 626, Тойота Карина плюс машины друзей, которые помогал обслуживать.
Это все бензинки. Я НИКОГДА не встречал на тех машинах, где нет гидриков, зажатых клапанов. Всегда были увеличенные зазоры.
Сейчас купил первый свой дизель.
После личного пробега на нем 15 тык. решил проверить и отрегулировать клапана (к слову, был в шоке, когда узнал, что в этом движке нет гидрокомпенсаторов, после немцев как-то расслабился:). Что увидел: зазоры ушли только в сторону увеличения, ни одного зажатого клапана. Увеличенные зазоры были только на трех клапанах. Остальные в норме.
Зажатых как обычно не было. Это моя личная статистика за 13 лет.

Да, а колено я кручу на своем П2 обычным накидным ключем на 17/19.

Я тем более не профессионал моторист )) уточню, зажатых клапанов действительно нигде не видел, да и это аварийная ситуация..но вот в тех машинах, где проверял зазоры были уменьшены, включая мои жигули классика, где это я это делаю регулярно и могу проверить с интервалом пробега в 50 тыс км. М.б. это связано и со сдвигом меток от растяжки цепи..

Да, а колено я кручу на своем П2 обычным накидным ключем на 17/19.

Можно ли крутить в обратную сторону? небольшой докрут назад и вновь по часовой до совмещения меток допуститм или нужно снова делать полный оборот коленвала?

Точнее всех, куда уходит зазор на этих дизелях, нам скажет непосредственно Снупер..если захочет

Мануал сие действие запрещает, я тоже назад не кручу. Видимо, есть опасность перескока ремня. Так что лучше полный оборот, колено крутится легко.

SL0N
А протягивать постели и коромысла здесь нужно или все держится железно вне зависимости от пробега?

Не надо здесь ничего протягивать.