Pajero 4x4 Off-Road Club

Если мотор трясет то балансир ему не поможет,это не двигатель ОКИ гда балансирный вал компенсирует силы инерции 1го порядка,
Вообще порядок это как минимум 10раз а второй порядок?
Те фишка была хитрая по шуму догнать рядную полностью сбалансированную шестерку,но кроме как приборами разницу незаметишь.Что у большинства и случается когда ремешек обрывается и аккуратно лежит пока не попадет под грм,некоторым везет что при ревизии об этом узнают крестятся и больше его не ставят,другие как я,
ну и еще малый процент мазохистов котрые всеравно его ставят пока по новой на бабки не влетят.
И еще раз повторюсь что вибрации наиболее полно должны проявлятся именно на высоких оборотах те ближе к 4200 а вот у V образных 6ках на малых ближе к ХХ. Тока вот на 74 мотор 3.5 умудрились эту гадость не ставить.

kva
Все же, озвучте Ваше мнение,
1. Почему на Вашей машине ремень балансиров ходит так мало? 20 тыс это просто брак ремня, он должен ходить столько же, как и ремень ГРМ. Если это регулярно, может быть шкивы были не в порядке?
2. Не нашел нигде однозначного мнения, как проявляется на 4д56 отсутствие ремня балансиров- насколько в действительности увеличиваются вибрации на ХХ и на оборотах от 2500 до 3500?
3. При изъятии ремня надо ли фиксировать шкивы?

У меня скорее всего это произошло из-за запотевания сальника верхнего балансира ,те разобрал ремень сухой немного запотевшее под шестерней балансира поменял сальник,все выставил по меткам ремень прошел около 15 тыс тогда,затем поездил и через 1.5-2 мес опять вскрыл кожух чтоб убедится всели в порядке натяжение и т д а еще через месяц или полтора у меня этот ремешок и порвался.
С тех пор открестился и радуюсь.
А вообще люфтов нет шестерни не изношены балансиры не клинит причем ГРМный выдержал удар и не срезался и не порвался но сорвал аж ролик натяжения .
А вот по износу следующее мнение не только мое
1скорость вращения привода балансиров в 2 раза больше чем ГРМ
2 Ремнень примерно в 2-3 раза короче
соответственно скорость износа или число касаний шестерня зуб во сколько раз будет больше ,как минимум 4 раза вот и доказывает практика у многих что срок этому ремешку не более 20 тыков
+попревку на наши условия пыль и т д 10.
Я не думаю что многие меняют ремни именно через 90-100 тыс как правило надо менять через 50-60.Особенно с тем учетом что все оригинальное делается в китае .А барыги нам вешают лапшу ,даже то что везут из японии всеравно китайское.Хотя возможно и сделанное качественно.

kva писал(а):срок этому ремешку не более 20 тыков
+поправку на наши условия пыль и т д 10.

Думаю что мицу как и другие производители все же это должны предусмотреть и делать ремешок с каким то запасом, и не думаю, что ОД закупают китайские подделки- им невыгодно постоянно судиться с клиентами по поводку капиталок двигателей
Думаю что снять ремень балансиров имеет смысл по истечение гарантии и после 120 тыс пробега, когда будет ощутим износ сальников, шкивов и чего еще там

В выходные поменял ремни ,роли и сальники и как раз разговаривал на эту те со своим мастером.Он озвучил такое.Снимать ремень не рекомендую,пробывал,мол вибрация и чего-то так разбивает,я точно не помню.А мое мнение,если япошки придумали то лучше туда не суваться.Еще он сказал ,что на его веку ГРМ не рвался ни разу ,рвется всегда только балансирный,и говорит менять надо через 40-50 тыщ из-за грязи ,пыли нашей.

Вот когда балансирный рвется он и грм за собой тянет хотя грм может и не порвется но фазы собъются со всеми вытекающими кому как повезет.Я почти 5 лет без него и нечего не трясется и не разбивается ,
и знаю еще людей кто по тайге более 100тык наездил без этой засады.
Учитесь на чужих ошибках !

kva писал(а):Вот когда балансирный рвется он и грм за собой тянет хотя грм может и не порвется но фазы собъются со всеми вытекающими кому как повезет.Я почти 5 лет без него и нечего не трясется и не разбивается ,
и знаю еще людей кто по тайге более 100тык наездил без этой засады.
Учитесь на чужих ошибках !

А Я тебе говорю, что у меня 3 (три) КОРЕЙСКИХ движка отходили по 200 тыщ. и никаких проблем. С корейскими ремнями (не ЯПОНСКИЕ). Ставь оригинал и нет проблем.
Кстати 3 дня назад картина: друган выдёргивает пассатижами балансирный ремень. Масло с сальника распредвала. Все ремни в масле. Машина конца 1992 года. Надо менять сальники! Так кто виноват, японцы?
Есть вопросы про ремень? А то у KVA "потело", а почитайте мануалы, замена ремня ГРМ и балансирного при попадании масла на него.

KVA,да я в курсе ,что от балансира все беды,но мое мнение пока такое,поменяется не дай бог,отпишусь

Ремни были сухие,а на счет оригинала так всегда стараюсь взять,но попробуй отличи,у нас корейские ремни оригинальные на завод тагаз приходили и потом машины отзывали для замены те даже оф производитель может накасячить.Проверять каждую тысячу потеет или нет сальники это извращение,другое дело когда потек и видно нагнувшись или капли под машиной это другое дело,но узел весь задуман паскудно и необходим как минимум кожух защитный думал вначале про него а потом просто забил и катаюсь без ремня.Двиг по трассе 3500-120 это крейсерская а иногда и до 4000 даю.

KVA, я так понял что ты достаточно хорошо представляешь то место где ремни. Подскажи, не трудно ли все-же закрепить самостоятельно изготовленный кожух на тот случай если ремешок балансиров мне придётся оставить. Есть ли там за что зацепиться для установки кожуха?

мало места по ширине может какойто из ремней терется а это =самоубийству,а закрепится дело не хитрое,была мысль но потом просто забил.Считаю что искоренение этого ремешка =адоптации двигателя для российских условий.

Прочитал я эту Тему....

И сделал вывод, что ремень балансиров снимают из-за боязни что он порвется и порвет за собой ремень ГРМ,
даже там хотят сделать перегородку чтоб он не попал под ремень ГРМ....

Так вот, я предлагаю сделать проще, поставить светодиод с одной стороны ремня, а с другой фотодатчик, и собрать простую схемку, если ремень порвется, просто двигло заглохнет и все...

фотодатчик и светодиод
о чем вы? ну хрен с ним,даже если реализовать это,двигатель же не останавливается моментально,а всего чуток ему и хватит чтобы переломать в лучшем случае коромысла.........

vadim82 писал(а):фотодатчик и светодиод
о чем вы? ну хрен с ним,даже если реализовать это,двигатель же не останавливается моментально,а всего чуток ему и хватит чтобы переломать в лучшем случае коромысла.........

- ну после того как рвется ремень баллансиров, он-же не
сразу попадает под ГРМ, бывает что и вообще не попадает...

А чтоб двигатель остановился, хватит и пол оборота двигателя...
Так что все должно работать безотказно...

Andrey_Ak писал(а):Так вот, я предлагаю сделать проще, поставить светодиод с одной стороны ремня, а с другой фотодатчик, и собрать простую схемку, если ремень порвется, просто двигло заглохнет и все...

Нет, надо добавить:
- выключение сцепления;
- плавное торможение;
- включение аварийных сигналов;
- голосовое сообщение: "пи..ец, приехали"
и все это запитать на фотодатчик.

С Уважением.

vadim82
Имеешь ввиду, что у тебя при выключении зажигания двигло не останавливается мгновенно, а делает еще парочку оборотов?
Достаточно вывести сигнал от фотодатчика на управление главным реле впрыска, такая схема будет универсальна и для ТНВД с иммо, и без оного, обеспечивая отсутствие чека от контроллера EFI. При обрыве ремня двигатель будет остановлен с эффективностью, не меньшей скорости останова при отключении зажигания поворотом ключа. Полупериод вращения, в течение которого двигатель еще крутится, не критичен, т.к. в случае разрыва ремня балансиров у нас есть две временные фазы, не могущие происходить одновременно- это сперва разрыв ремня балансиров, а только затем его затягивание под ремень ГРМ. Это не может происходить одновременно, поэтому эффективность защиты получается около 80%

Схема вполне работоспособна, но у нее есть свои траблы- не заводское исполнение. Нужно ведь, чтобы это все не запылилось и через 60 тыс км, не отвалилось на кочках и при пробеге 100 тыс км, чтобы провода от нее не затянуло под ремень. Это будет некий бандаж, залитый эпоксидкой, и нужно чтобы он влез под кожух, не затирая никакой из ремней. Вот поэтому это труднореализуемо..иначе куски самого устройства рано или поздно затянет под ремни, и схема сработает против того, для чего применялась

Не забывайте, что еще есть сцепление....
Кто его отключит когда порвется ремень?
Ведь рвется обычно в поездке, а ни когда стоишь и молотишь на холостых...

У меня открутилась звездочка распредвала на скорости 60 км/ч, колесья сначала юзом метров 10...потом хрясь...и катимся спокойно.
Я когда капот открыл, чуть дар речи не потерял...
распредвал на 6 кусков сломало, крышку клапанную в сторону отбросило...
Мне очень повезло, что только распредвал и две крышки сломало на которых клапанная держиться, могло и клапана погнуть или вообще их обломать...тогда движку была бы хана.

Так что никакие фотодатчики не спасут.

Игорь Кудрин
Точно, вы правы..но. тем не менее, имхо эта индикация совсем не будет лишней. Если сигнал вывести еще и на зуммер, водитель по идее должен максимально быстро нажать на сцепление, глядишь, поломок будет меньше. Если бы вы сразу выжали сцепление, вероятно, было бы именно так?
Кстати, сделать блок, отключающий сцепление одновременно с глушением двигателя по сигналу датчика, намного проще, чем помянутый бандаж из датчиков вместе с установкой..например, хоть на базе двигателя стеклоочистителя.
Для старого авто, это все равно в разы выгоднее, чем капиталка, т.к. на таких двигателя в силу подношенности всего что можно, ресурс ремней не предсказуем

Возможно, но все произошло мгновенно....
Был не пристегнут, об руль чуть зубы не выбил
Хорошо что сзади никто не въехал

Фотодатчик обрыва ремня будет служить как дополнение к основным аварийным лампам...масло...зарядка...и т.д.