Pajero 4x4 Off-Road Club

Sedoy писал(а):SergeyVT, а ты пробовал рукой насос, он сильно разогревается при работе?
Не уточнишь насчет выхлопа, что было не так? глушитель можно вообще не ставить..

...нет, не пробовал, на выходных пощупаю, тем паче что надо периодически запускать котелок
...по выхлопу - конец после глушака был загнут правильно, по ходу движения, при этом предполагалось огбогравать выхлопом коробку...но весь выхлоп попадал в подкапотное пространство (а зимой его ой как много) и котел задыхался (кстати и ошибка была - сбой пламени)...я этот конец развернул на 90 градусов и вывел в нишу колеса где находится резиновый брызговик, теперь все нормально.
...как я говорил, экстрактор сделал я сам из тормозной трубки, до дна не достает около сантиметра-полутора. Видел опыт как на штатном экстракторе не отрезалось лишнее а типа широким кольцом бы изогнут. Некоторые применяют Y-образный переходник где в левый отросток просто проталкивается топливотрубка до дна бака, а сам он врезается в рассечку трубки пароотвода топливного бака.
Мое как говорится ИМХО - не полениться, снять бак и поставить топливозаборник (экстрактор).

http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 62&t=65341 вот тут и там еще ссылки с фотами
но повторюсь, у меня бензиновый гидроник

Если врезатся в обратку, то он может завоздушится, а по поводу грязи и порофина, то на этот случай есть в каталоге фильтр и даже с подогревом...

SergeyVT, а в чем смысл врезки экстрактора на дизельных машинах в бак? солярка имеет высокую температуру кипения относительно бензина. Имхо вполне можно врезаться тройником перед основным топливным фильтром, при этом насос закрепить внизу на раме недалеко от моторного отсека..

Согласно инструкции по установке, топливный насос допускает свое расположение, будучи опущенным ниже точки топливозабора на расстояние до метра (при этом длина топливной магистрали по огризонтали не должна превышать 1.2 метра, и это в плюс к указанному выше метру), и при таком подключении насос спокойно может качать на высоту до 3-х метров, при этом желательно отсутствие горизонтальных участков топливной магистрали на выходе.

Все эти условия у меня выполняются, плюс, в силу нижнего расположения насоса относительно и подающей магистрали, и нагнетательной, а также практически полного отсутствия горизонтальных участков топливопроводов, завоздушивание насоса исключено

Но, это вс етеории..я подключусь так, поезжу, посмотрим что к чему. Может быть, и придется врезаться в бак и тогда потребуется специальный вебастовский экстрактор типа трубка в трубке. а их примерно штук 6 с раззными номерами..Не подскажешь внутренний диаметр воздушной трубки бака (та, которая идет в горловину)?

про точку установки и ориентацию дозировочного насоса я в курсе, но просто говорю что на практике у Будущего Паджеровода реализовано совершенно по другому и работает.....ну да ладно, врезайся, потом расскажешь что и как, думаю что многим интересно будет...
...я как то читал что многие недолюбливают дизельные котлы, а ставят бензинки+бачок на литра три...
...про трубку не подскажу, не озадачивался...

SergeyVT, я при любых раскладах добавляю каждый раз гарантированно не поддельный антигель перед заправкой, начиная с температуры 5 гр. тепла, и предпочитаю возить с собой канистру с проверенной заправки, чем играть в лотерею с привинциальными заправками. Поэтому заморачиваться с бензиновой вебастой не буду- там свои проблемы с пожароопасностью и надо где то размещать бачок, а в подкапотном у моего дизеля места нет.

У меня почти все из необходимого приобретено (гофры, антифриз, тройник, воздушный фильтр и т.п.). осталось докупить кнопки, т.е. переключатель зимний- летний режим, вкл- выкл штатного салонного вентилятора, блок ШИМ к нему (экономит ватт 5 относительно гасящего резистора, на котором рассеивается слишком много), ну и сам подходящий блок в карман имеющегося у меня внизу свободного 1 дин гнезда, на панельке которого будет все это стоять вместе с вебастовским таймером и индикаторами работы вебасты и подачи питания на салонный вентилятор (светодиоды).

Не посоветуешь не разваливающиеся сразу вазовские кнопки, особенности ту, которая включает выключает салонный вентилятор? от чего их поставить?

Sedoy писал(а): Не посоветуешь не разваливающиеся сразу вазовские кнопки, особенности ту, которая включает выключает салонный вентилятор? от чего их поставить?

слушай, я незнаю, у меня климат стоит поэтому и не заморачивался...можно поискать на разборах и не обязательно от митсу...да и усложнять систему не предполагал - есть цель завести двигатель, надо сделать так чтоб котел заработал и точка

Sedoy писал(а):
Блин, перерыв инет, так и не понял насчет категорических ограничений работы топливного насоса вебасты при температуре свыше всего лишь 20 гр?? Рекомендованный Вами гуру отвечать на личку не хочет..
В насосе соляра закипит от перегрева обмоток электромагнита? откажет плунжер?

http://webasto-russia.ru/allimages/Manu ... manual.pdf стр. 401

Топливо не закипит, но испарятся будет веселее. Паровые пузырьки топлива не способствуют нормальной работе дозировочного насоса.

Sedoy писал(а):, блок ШИМ к нему (экономит ватт 5 относительно гасящего резистора, на котором рассеивается слишком много),

Если нет желания заморачиваться, есть готовые решения
http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=543790
http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=543791

Есть живьем в чипдипе.

Sedoy писал(а):.... воздушный фильтр и т.п.

Фильтр от чего купил?

shuravin, спасибо за ссылки..но очень крупные платы..учитывая работу вентилятора на самой малой скорости, вероятно, сойдет что нибудь и поменьше. Не нашел там информации о собственном потреблении преобразователей, что очень грустно- не будут ли они под нагрузкой жрать как гасящий резистор (т.к. назначение плат несколько другое, нежели чем минимизировать ток в нагрузке при ее гашении на минимум) За подсказку отдельное спасибо, посмотрим, что может предложить наша микроника в этом плане

Может быть, если есть наработки, не подскажешь, для дизеля будет допустима установка топливного насоса куда нибудь в не очень прожариваемое место под капотом? солярка кипит сравнительно с бензином на куда более высокой температуре..Или однозначно вниз на раму?

Transporter , роль воздушного фильтра у меня сыграл подходящий к трубке входа небольшой бескорпусный масляный фильтр от какой то ивеко, другой конец заткнут резиновой пробкой. Вставлен вместо штатного так называемого шумоподавителя входящего воздуха. Хорошее качество очень плотной бумаги фильтрующего элемента позволит длительное время продувать фильтр для его очистки вместо замены. Фото позже будет.

Sedoy писал(а): Может быть, если есть наработки, не подскажешь, для дизеля будет допустима установка топливного насоса куда нибудь в не очень прожариваемое место под капотом? солярка кипит сравнительно с бензином на куда более высокой температуре..Или однозначно вниз на раму?

Не смотря на рекомендации вебасты по поводу 20 град для насоса, практика показывает, что требования сильно завышены. Довольно часто при установке на дизель, клиент просит предусмотреть возможность запитывания котла из бутылки. Типа аварийный режим. Если провафлил зимнюю соляру, то достает бутылочку 1,5л с зимним топливом, и запитывает котел из пузыря. Естественно, при таких вариантах, топливный насос ставится под капотом, и врезка идет в топливную магистраль. Сам такие инсталяции не эксплуатировал, но клиенты не жалуются.

Насос и топливопроводы крепим как можно дальше от элементов, излучающих тепло (двигатель, радиатор, антифризные магистрали).

PS Информация к размышлению. На компакт версии дизельного гидроника (D5WSC, D4WSC) топливный насос встроен в котел.

shuravin писал(а):

Sedoy писал(а): PS Информация к размышлению. На компакт версии дизельного гидроника (D5WSC, D4WSC) топливный насос встроен в котел.

Все же, это может быть все что угодно, например, гидроник выпустил новую версию насоса, устойчиво работающего при повышенной температуре..Например, для снижения тока в обмотке при том же магнитном потоке достаточно уменьшить сечение провода и увеличить количество витков, изменить конструкцию плунжера и т.п.

Опробовал возможные для установки места. Если не сложно, прокомментируй плз, что из этого лучше, на твой взгляд..

Если встать лицом к передку авто, то

1. Вариант установки 1,
есть место у левого аккума, см. фото

Плюсы такой установки:
- вебаста в месте, защищенном от грязи, все элементы доступны для диагностики, монтаж не представляет неудобств,
- выхлоп котла легко и удобно выводится вниз, и ему ничего не мешает
Минусы:
- мозги вебасты прожариваются от находящегося рядом выпускного коллектора двигателя, и учитывая предельную температуру установленных в ЭБУ вебасты полупроводниковых компонентов 125 гр, сложно сказать, насколько это будет долговечно
- под аккуум необходима проставка, выравнивающая высоту крыла и его площадки, т.к. при развороте аккума и его сдвигу влево на крыло плоскости не совпадают
- циркуляция антифриза производится на высоте выше, чем нижний уровень в расширительном бачке (хотя в немецком мануале по установке вебасты на паджеро спорты, применено расположение вебасты на этом уровне, правда, вместо аккума)

2. Вариант установки 2
Есть место у правого аккума, см. фото, место обведено белой линией

Видимо, исходно мицу предполагала возможность установки на место правого аккума значительно более мощного варианта, и карман для правого аккума значительно больше по длине, чем установленный в нем аккум. Это позволяет сдвинуть этот аккум до упора к торпеде, и ближе к телевизору образуется место для вебасты (обведено - белый квадрат)
Плюсы такой установки:
- циркуляция антифриза производится на высоте ниже, чем нижний уровень в расширительном бачке, что исключает завоздушивание
Минусы:
- перегруженность шлангами пространства рядом с ТНВД
- меньшая защищенность от грязи
- недостаток места для вывода выхлопа ОГ вебасты

3. Вариант установки 3
Убрать левый аккум и установить вебасто вместо него. Вместо правого аккума купить новый удвоенной мощности, что то типа 6СТ 155, благо место позволяет.
Плюсы решения:
- убирается два аккума и ставится один более мощный, что однозначно лучше, чем решение из двух запараллеленных аккумов малой мощности
- нет проблем с размещением всех комплектующих вебасты
- нет проблем с креплением вновь покупаемого аккума
Мирнусы:
- не совсем бюджетно, даже если продать два высвободившихся и прекрасно работающих практически новых аккума японского производства

Sedoy писал(а):

shuravin писал(а):

Sedoy писал(а): PS Информация к размышлению. На компакт версии дизельного гидроника (D5WSC, D4WSC) топливный насос встроен в котел.

Все же, это может быть все что угодно, например, гидроник выпустил новую версию насоса, устойчиво работающего при повышенной температуре..Например, для снижения тока в обмотке при том же магнитном потоке достаточно уменьшить сечение провода и увеличить количество витков, изменить конструкцию плунжера и т.п.

Ну да, 25 раз. Все насосы на гидрониках 4-5квт одинаковые. Очень много мутЯт фашисты. В любом случае, правила - правилами, но голову (а лучше опыт) при инсталяции подключать стоит.

Sedoy писал(а): Опробовал возможные для установки места. Если не сложно, прокомментируй плз, что из этого лучше, на твой взгляд..

Если честно, последний раз установка на такую машину была года три назад. Если память не изменяет, то ставил, как на 1-м варианте.
Про нагревающийся ЭБУ. Никто не мешает сделать дополнительный тепловой экран на котел.
Про уровень антифриза. На ам с подобной системой охлаждения надо отталкиваться от уровня не в бачке, а в радиаторе. Опять же про рекомендации по поводу уровня антифриза. Правильнее сказать не котел ниже верхней точки, а верхний уровень антифриза в котле ниже верхней точки в радиаторе. А это еще 17-18мм.
По поводу переноса аккума , изготовления кронштейнов, никогда не заморачивался. Оборудование и руки позволяют.

кстати, в выходные запускал котел, шупал насос дозировочный - холодный, нифига не греется...

SergeyVT, спасибо, это ценная инфа, которой как ни странно, в инете нет..не уточнишь, как с температурой насоса после получаса работы? Если попробовать провести такой замер сейчас, то это все можно будет аппроксимировать на условия зимы, когда под капотом насос будет прогреваться от тепла нагретого блока антифризом цилиндров

shuravin, вверху независмо от теплозащитного экрана в пробках и очень очень жарко, и не очень понятно, как вынесут это мозги вебасты- может пробиться тепловым пробоем мощный ключ управления насосм, закрепленный на силумине вебасты, а такжепоплыть флеш с прошивкой..Согласен про радиатор, забыл, что из под крышки жидкость поднимается к бачку, расположенному несколько выше..
Кстати, разобрав блок управления , я обнаружил, что искомый ключ и терморезистор контроля температуры стоят безо всякой теплопроводящей пасты, а также под ключем на силумине есть небольшой заусенец. Исправил, ибо это сильно снижает наработку до отказа
Вкл - выкл летнего режима, вкл- выкл вентилятора салона, индикация работы помпы, вывод на сигналку момента включения вентилятора салона..- чтобы еще полезного придумать и вставить в панель управления вебастой?

Я поставил впереди левого аккума, шланги вебасты ну никак не выше верхнего уровня в радиаторе...

Sedoy писал(а):не уточнишь, как с температурой насоса после получаса работы?

20 минут гонял - на ощупь что до, что после - одинаково прохладный...

Transporter, если не сложно, можно тебя попросить запостить сюда фото твоей инсталляции вебасты? например, вид сверху.
Сдвигнуть левый аккум вплотную к корпусу воздушного фильтра удастся, если только переложить трубки к бачку гидрача, а его самого сдвинуть ближе к морде и раскрепить на доп. планке. У тебя так?

SergeyVT, спасибо! Тогда буду пробовать разместить насос под капотом, место выберу..

По поводу рекомендаций вебасты о размещении топливного насоса ближе к баку и под днищем. Основана эта рекомендация на следующем- если температура окружающей среды выше температуры испарения топлива, то в силу специфики конструктива примененного вебасто топливного насоса образуются кавитационные пузырьки газа (отсюда рекомендация не использовать в работе насос вебасто, если температура выше 20 гр. тепла), а если в плюс к этому топливопровод не вполне герметичен (достаточно микроскопической протечки, т.к. плунжер насоса качает мощными рывками, в момент которых и возникает подсос по магистрали) или имеет подсос воздуха со стороны топливного насоса, то эти пузыри могут суммироваться на выходе насоса и вызывать срыв пламени в горелке вебасто.

Кроме этого, имеет значение и предельно допустимое разрежение на входе насоса, которое должно составлять не более 0.1 бар при условии расположения насоса на высоте расположения самой вебасто, а если нужно нагнетать на б0льшую высоту, то разряжение должно быть не более 0.02 бар при 1 метре подъема. Если не соблюдать- вебасту заглушат искомые пузыри.

Также есть рекомендация вебасты устанавливать насос так, чтобы пузырьки газа могли бы сами передвигаться в сторону бака. Хотя я не очень представляю себе самопроизвольное передвижение пузырьков от входа насоса к баку в микроскопическом проходном отверстии топливопровода вебасты.

Теперь смотрим, что получается при расположении насоса в подкапотном и запитывании его от колбы сепара. В полностью наполненной колбе отсутствует проблема подсоса воздуха. Высота же сепара составляет примерно тот же метр от высоты расположения бака (тем более что зимой я на полупустом баке никогда не езжу), а высота подъема топлива составляет минимальную величину (для соответствия рекомендаций вебасты о нежелательности прокладки выходного топливопровода по нисходящей)

Отсюда вытекает только одно ограничение- вебасту следует располагать как можно дальше от подводящих к насосу топливопроводов. Топливный насос нужно расположить ниже колбы сепара под небольшим углом забирающего конца к сепару. И если не использовать догрев двигателя во время движения, нет никаких ограничений из числа описанных вебастой при расположении насоса в наиболее прохладном месте подкапотного пространства