Pajero 4x4 Off-Road Club

VAZ писал(а):... уточнить, ток утечки все же надо мерить амперметром.

Коллеги, а на мультиметре, есть положение 10А. Можно ли на нем попробовать промерять, поочередно отключая системы.
Выдержат ли те проводочки, которые к нему идут? У меня вот такой http://www.mastech.ru/images/mult/m830b.jpg
Или надо какой то более мощный амперметр покупать? Кто чем делал если не секрет?

Можно, я именно таким и мерял, но для самоуспокоения(на всяк случай) подключал щупы через предохранитель 10А, т.к в этом положении измерения в самом приборе нет никакой защиты. Не забудь плюсовой щуп переткнуть в дырдочку 10А, а по окончании измерений вернуть на прежнее место(некоторые забывают про это).

VAZ писал(а):

Nbf писал(а):Возможно есть ток утечки, который за две недели и высадил АКБ в ноль.
Закрыть машину с сигналки, предварительно нажав концевик капота, после чего в разрыв минусовой клеммы АКБ поставить вольтметр и замерить ток утечки. При исправной проводке и оборудовании - до 50 миллиампер - норма. Свыше - повод искать проблему. Для начала самому - обесточивая цепи путем изъятия предохранителя. Если повезет, получится отыскать некую цепь, после вынимания предохранителя из которой ток утечки уменьшится - вот в этой цепи и искать проблему.

Это то, что можно сделать самому за 20 минут используя только простенький мультиметр стоимостью рублей в 300... ))

Nbf, пишешь все верно, но в одном месте опечатка вкралась. Все понятно, что ты имел ввиду амперметр или мультиметр в режиме амперметра. Но написал то вольтметр, у народа техническая грамотность разная, поэтому счел необходимым уточнить, ток утечки все же надо мерить амперметром.

Да-да, спасибо! Чего то я явно загнался, вот и попутал алфавит падежей ©

Vic62-Slon писал(а):

VAZ писал(а):... уточнить, ток утечки все же надо мерить амперметром.

Коллеги, а на мультиметре, есть положение 10А. Можно ли на нем попробовать промерять, поочередно отключая системы.
Выдержат ли те проводочки, которые к нему идут? У меня вот такой http://www.mastech.ru/images/mult/m830b.jpg
Или надо какой то более мощный амперметр покупать? Кто чем делал если не секрет?

У меня как то раз ещё на Жигулях контакт от концевика заднего хода отгнил и начал от вибрации периодически на глушак коротить и соответственно предохранитель перегорал. Так я именно таким мультом диагностировал, зашкаливало его и аж проводки к мультиметру грелись и плавились, но выжил мультиметр. Как потом оказалось там около 20А через коротыш шло.

Вчера измерял потери тока в цепи, при поставленной на сигналку машине.
Стартовой показание амперметра, после постановки на охрану и снятия минусовой клеммы - 2,80 по электронной шкале мультиметра, поставленного на 10А.

Когда вынул предохранитель №15 "цепь аварийной световой сигнализации" показание упало до 0,20 по мультиметру. Кстати тут еще и параллельный вопрос, 0,20 это 200 мили ампер или 20 мили ампер? Как считать? В интернете, в картинках, на Яндексе у многих, кто измерял и фоткал, указано именно такое показание и пишут что это норма??!!
Все остальные показания, почти 2,80. Результаты теста ниже в таблице.
Пытался найти этот коротыш, но бесполезно.
Правда, когда проверял задние фонари, то обнаружил, что кабель упал на кончик выхлопной трубы и про плавился до проводов. Вначале обрадовался, перебрал там проводку, за изолировал, но после проверки оказалось, что этот узел не повлиял ни на что. Как было так и осталось 2, 80. Т.е. в выключенном положении ключа, там нет активных проводов. Где искать еще пока не знаю. Пробовал и лампочки вынимать и фонари отсоединять, но тщетно. Или действительно сигналка где то коротит, т.к. у меня мигают не аварийные лампочки, а габаритные, когда я ставлю на охрану.

Может у кого то было что то подобное?

Результат измерения утечки и фото подключения мультиметра.


Обратите внимание на порядок подключения клемм, иначе показания на м-метре будут со знаком минус. Кроме того, надо зажим м-метра подвести под зажим АКБ, не отрывая последний от АКБ. Потом поставить авто на сигнализацию, что бы промигали все лампочки и только потом отделить клемму акб от самой акб, т.е. разорвать цепь через м-метр.

Вот так выглядело показание м-метра, после сброса клеммы с акб и далее, вплоть до того как вынул предохранитель №15.

Показание после того как вынул предохр. №15



А вот найденный коротыш. Но увы он не повлиял на снижение тока утечки по м.метру. Очевидно он коротил при включенном зажигании и давал какие то сбои в цепь, но не ощутимые визуально. Коротыш лежал на самом конце выхлопной трубы, за фонарем, который стоит в бампере. Пришлось все разделать, заизолировать и уложить по новой.




Может кому то информация и поможет, но мне пока не помогла. Довольствуюсь тем что на ночь просто выдергиваю этот предохранитель, привязав к нему веревочку, что бы было удобнее. Всеже лучше чем по утрам бегать с пускачем у машины. Сейчас, до "поимки" главного коротыша, думаю сделать какой то тумблер в салон, что бы каждый раз не открывать капот. Главное не забывать отключать и продолжать поиск...

2,8А это нагрузка более чем 30Вт.!
Что-то должно нехило у вас греться в таком случае. Попробуйте из блока сигналки вынуть разъём с проводкой, чтобы окончательно убедиться, что причина не в ней.
Хотя, скорее всего, виной всему какой либо электронный гаджет неумело подключенный кем то (может и вами). При его подключении просто искали +12в, которое не пропадает после вытаскивания ключа из замка зажигания. Что у вас из электронники стоит нештатного? Может магнитолла, телевизор или ещё чего, что можно включить без ключа в ЗЗ? Всю электроннику подобного рода нужно подключать через контакт "АСС".

MoVinG писал(а):... без ключа в ЗЗ? .... нужно подключать через контакт "АСС".

А можно как то попроще? Не совсем понял...

ЗЗ = замок зажигания
АСС = один из режимов работы ЗЗ