Pajero 4x4 Off-Road Club

lexx311mgvm писал(а):Настали холода до -15, при заводе вылетает первая порция выхлопа с чёрным дымом, потом дым бело-сизый пока авто прогреется. Говорят это нормуль при пробеге 1000 после капиталки,где точилось колено и блок цилиндров так ли это, кстати на холодную завоидится нормально.

настали 25 градусные морозы ночью, машин стал плохо заводиться по утру, как заведётся начинает колбасить,прогреется - всё нормуль, при пробеге 3000 после капиталки -это нормально?

настали 25 градусные морозы ночью, машин стал плохо заводиться по утру, как заведётся начинает колбасить,прогреется - всё нормуль, при пробеге 3000 после капиталки -это нормально?[/quote]
проверил свечи нормально, но у меня они выведены с кнопки. чувак на сервисе говорит, что может из-за этого,типа не дорабатывают свечи, так как питание на них сразу отключается, а от зажигания такого нет. Так ли это - кто-нибудь сталкивался?

вопрос про эту маркировку видел, а вот ответа не нашел (может просмотрел конечно)...
что они означают и какова возможно разница в цифрах?

nik2208 писал(а):вопрос про эту маркировку видел, а вот ответа не нашел (может просмотрел конечно)...
что они означают и какова возможно разница в цифрах?

не знаю что значит но у меня один другой маркировки, чем другие(брал на разборе-всё подходит)

Когда делается капиталка, всегда нужно делать взвешивание поршней в сборе с шатунами (подойти может по размерах ,а по весу?,там недолжно быть большого разнобоя в весе (сейчас непомню сколько),особенно когда ставится что-то с разборки (донорское),по любому дисбаланс -это не есть хорошо. Цифры эти могут больше всего служить для технологических целей и для определения шатуна по преминению в каком либо двигателе. По цифрам можно ориентироватся как увязывать на шатуны поршня и как они должны стоять в сборе с поршнями в цилиндре,тоисть цифрами назад,вперед,короче в этом роде.

lexx311mgvm писал(а):настали 25 градусные морозы ночью, машин стал плохо заводиться по утру, как заведётся начинает колбасить,прогреется - всё нормуль, при пробеге 3000 после капиталки -это нормально?

проверил свечи нормально, но у меня они выведены с кнопки. чувак на сервисе говорит, что может из-за этого,типа не дорабатывают свечи, так как питание на них сразу отключается, а от зажигания такого нет. Так ли это - кто-нибудь сталкивался?[/quote]
... Сисьняюсь добавить, к подбору свечей надо подходить ответственно, а наличие кнопки на свечи не есть гуд. Чуть передержал,- песец свечам, и ето в лучшем случае, в худшем - осыпятся они в камеру сгорания, а ето чревато новой капиталкой, не додержал - лишняя нагрузка на аккум и на стартер, что сказывается на ресурсе йоных.... Да и ресурс сечей на кнопке, по-моему, не большой...

не совсем в тему, лучше оригинал взять в экзисте ?

lexx311mgvm писал(а):не совсем в тему, лучше оригинал взять в экзисте ?

Лучше там, где дешевле и с заказа не снимут Вэкзисте у меня в своё время не получилось - 3 раза снимали с заказа(((

опять после капиталки косяк вылез: сначала обращал внимание что после заводки(через минуту) появляется густоватый белый дым, после нескольких км исчезает, а седня вытек антифриз масленного цвета, открыл заливную горловину радиатора, а там пена Следовательно масло в антифризе. Как туда попало, если всё новое - из-под гбц или откуда? где искать?

... Н-да, я бы уже Ну на каникулах буит чем аняться...

Доброго денька!
решил отчитаться... сделал двигатель, может не совсем как в идеале, но как смог...
проверки показали, что голову не повело и трещин не образовалось... под замену пошли все клапана и маслосъемные колпачки.
коленвал в норме, под замену пошел 1 поршень (который несмотря на другую маркировку подошел по весу и прочим показателям)... долго думал по замене колец - менять на всех или только на одном, так как растачивать не собирался... после долгих раздумий и замеров (зазоры еще в пределах, но на грани) под замену все кольца.
кроме того под замену пошли все вкладыши, сальниики, и подшипники коленвала
к сожалению не смог запустить балансировочные, так как не нашел ремня (которые были в продаже почему-то не подошли по длине)
как-то сумбурно, но так... собрали запустили... замена всех колец сказалась - первые часы работа не устойчивая, но устойчивое сапунение... пока обкатываю на холостых - работа стабилизируется, сапунение ослабевает... сейчас (примерно после 8часов обкатки ) подтраивает на холодную, а на горячую работа устойчивая...
теперь по топливной... хотел сразу заменить все форсунки, но мастера посоветовали сделать это чуть позже - после обкатки... поверил, да и тем более сейчас из-за праздников затруднена поисково-закупочная работа)))
с турбиной повезло - осталась живой - обломки клапана чуток не дошли до лопостей...
пока как-то так ...

Молодец! А запы оригинал или аналоги? Голова с выпирающими клапанами? Если да, то артикулы клапанов интересны.

головка с выпирающими клапанами, если найду коробочки от клапанов, то может и скажу артикул...
запчасти в основной массе оригиналы

Всех с Новым Годом и предстоящим Рождеством!!!
Вот и я попал на капиталку не успев купить мафынку((((((Хотя знал,что так будет-покупал больше смотря на состояние кузова а не остального.В итоге движок сдох-не тянет(тянул),не заводиться,масло кидает в сапун и через турбину(хотя стоит новая-как уверял бывший хозяин) и ещё к тому же гранатам конец пришёл,передка нет можно сказать(((.Сегодня начал разбирать потихонечку,снял радиатор,турбину-вся в нагаре,осевой люфт присутствует!(я так понял из темы,что его не должно быть???)....Скажу честно-первый мой дизель,тёмный лес короче говоря.Начитавшись в данной теме про капиталку двс сильно задумался...о контрактном.Ребята,у нас здесь на форуме кто барыжит контрактными движками с Владика напрямую(с Японии),чтоб цена была адекватная???Написал сегодня нашим Уфимским-ответ пришёл 90 тыров с навесным и 60000 голый!!!!Покупать с местного разбора-кот в мешке 100%,как и влететь на ремонтный впрочем.

малость не по теме:TUBE,FUEL INJECTION NOZZLE FUEL RETURN(трубка обратка топлива с форсунок) MD 085069 (PAJERO L043G (L04,14#) 2300DIESEL/RR LEAF) можно ли заменить на MD 084930 (CHALLENGER K94W (K90# ) 2500DIESEL/4WD) ? если по движкам то 4d55t (2.3) на трубку от 4d56t(2.5)?

и как снять шкив коленвала , не имея спецключа, чтобы выставить грм по меткам?

egorka29 писал(а):малость не по теме:TUBE,FUEL INJECTION NOZZLE FUEL RETURN(трубка обратка топлива с форсунок) MD 085069 (PAJERO L043G (L04,14#) 2300DIESEL/RR LEAF) можно ли заменить на MD 084930 (CHALLENGER K94W (K90# ) 2500DIESEL/4WD) ? если по движкам то 4d55t (2.3) на трубку от 4d56t(2.5)?

и как снять шкив коленвала , не имея спецключа, чтобы выставить грм по меткам?

За шкив см ЛС. По рампе обратки - я свою серебром запаял, чтоб от вампиров. Смысл такой, что её починить можно, если оторвал. В ремонте холодильников тебе запаяют быстро и за копейки.

спасибо Fil.попробую запаять пос-61(припоем) с кислотой, а дальше может тоже от вампиров попробую ...

шкив поддался: взамен рем.ключа от такой-то матери, был взят Ключ трубно-рычажный, "шведка", им брат держал шкив коленвала, я ударами по рычагу ключа (на болте) малой кувалдой стронул болт, способ хорош тем, что таким способом можно и закрутить на место.
важно: полностью провернуть шкив грм когда снят ремень могут мешать клапана так что аккуратнее

все это делалось чтобы поменять ремень грм и выставить его по меткам.
ремень грм заказал DAYCO94019(163 зуба) за 460 руб. ,

БАЛАНСИРЫ: в форуме встретил 2 противоположных мнения
1. балансиры защищают коленвал от излома при некотором резонансе(аргумент японцы ничего зря не делают) так что ремень балансиров лучше оставить
2. мы живем сурово как наши морозы, ремень балансиров снимаем чтобы когда масло застынет на холоде не провернуть а то и вовсе не оборвать ремень грм (сам буду заливать 10W40 полусинтетику)

кто как поступает?

Я балансиры оставил. Мотивация - куча япоинженеров умнее меня одного, капиталящего первый раз в жизни двигатель. Pter заглушки поставил.
Я так понял, что балансиры почему-то сугубо индивидуальная вещь: кто-то ремень не ставит, кто-то вынимает их совсем, кто-то оставляет как есть...
Ремень грм брал себе Contitech.
Забыл - лью ESSO Turbo Diesel 10W40 semi synthetic.

egorka29, просто от скуки не стоит снимать ремни балансиров. Но все имеет свою целесообразность, т.к. порвавшийся ремень балансиров попадет под ремень ГРМ и приведет к капиталке или необходимости покупки контрактного движка.
Нужно снимать, если
- потекли сальники балансиров, а замена ремня ГРМ далеко, нужно ездить
- износились подшипники балансиров, а капиталка не предвидится
После чего не стоит даже кратковременно превышать искомый предел в 3000 оборотов..
Все имхо

Насколько я понял теорию, при нарастании оборотов возрастают и вибрационные резонансные нагрузки на коленвал. Инженеры мицу решили это вводом блансирных валов, вводящих свою вибрацию в противофазе, в результате чего резонансные нагрузки снижаются вместе с требованиями к прочности коленвала.

Противоречивые данные о результатах снятия ремней балансиров (у некоторых ломает коленвал, у некоторых нет) обусловлены разницей в используемом масле, износе коленвала и вкладышей, в стиле езды и т.п. вплоть до качества используемой солярки и склонности к езде на высоких оборотах