Pajero 4x4 Off-Road Club

Да, можно. Но . во-первых мне нужно было чтобы толщина стали была 1,0 мм(дамую что на нижние - днищевые или около - детали можно до 1,5мм) брать, а во-вторых нуна иметь плохую деталь чтобы таскать в качестве образца. Я вот неправильно поступил и разом херакнул практически всё гнильё(а короба под опору вообще не было. на опоре под головкой болта остался кружок ржавый откороба диаметров примерно 5см), причём резал чтобы было удобно кусками. А надо было аккуратно вырезать с максимальным сохранением конфигурации. И тогда бы я эти куски использовал как образцы. А тут приходится домысливать ориентируясь на левую сторону и то, смотря на железки снизу, из под днища. да ещё не поднятого авто ладно, думаю что жалкое подобие заводских сделаю, а там глядишь и заводские железки с пиленого авто привезу и поменяю. наверное

Нет необходимости копировать заводскую деталь, которая изготовлена под точечную сварку тогда, когда варить будешь полуавтоматом. Или копировать штамповку, имеющую тот или иной вид не только по прочностным соображениям, но и исходя из технологии штамповки, оптимизации раскроя, себестоимости и прочее, не имеющее прямого отношения к работе самой детали.
В целом же подход достоин похвалы и пожеланий успеха, который - это очевидно -придёт и будет радовать конечным результатом. Мой знакомый, авиасамодельщик Миша, скурпулёзно обрабатывая очередную трудоёмкую деталь самолета приговаривает: "Люди забудут, что ты делал долго, люди будут помнить, что ты делал хорошо".

владимир михайлович писал(а):Нет необходимости копировать заводскую деталь, которая изготовлена под точечную сварку тогда, когда варить будешь полуавтоматом. "Люди забудут, что ты делал долго, люди будут помнить, что ты делал хорошо".

вот это главное. А полуавтоматом я тоже ставлю точки, аналог контактной сварки в общем-то. я же не сплошным швом варю. в автомобиле тоже есть места которые варятся швом. в общем, чем ближе к оигиналу - тем лучше. я в этом убеждён. ну, буду стараться

А вот в догонку...: люди делают детальки самостоятельно. правда у них и навыки и верно нужное оборудование/оснастка есть http://www.kolesaistorii.ru/uslugi/schitok/

владимир михайлович писал(а):Нет необходимости копировать заводскую деталь, которая изготовлена под точечную сварку тогда, когда варить будешь полуавтоматом. Или копировать штамповку, имеющую тот или иной вид не только по прочностным соображениям, но и исходя из технологии штамповки, оптимизации раскроя, себестоимости и прочее, не имеющее прямого отношения к работе самой детали.
В целом же подход достоин похвалы и пожеланий успеха, который - это очевидно -придёт и будет радовать конечным результатом. Мой знакомый, авиасамодельщик Миша, скурпулёзно обрабатывая очередную трудоёмкую деталь самолета приговаривает: "Люди забудут, что ты делал долго, люди будут помнить, что ты делал хорошо".

Трудно добавить что-либо к словам такого кузовного монстра как Михалыч! Но пять капель буквально... Мне так кажется, что нужно ещё окромя сварки нужно учитывать последующую обработку кузова, а может и предварительную обработку деталей перед сваркой на конвеере. На пыжике нет оцинковки, но тем не мене видно, что детали чем-то обработаны- то ли фосфотация, то ли ещё чего..., но это покрытие явно замедляет коррозию. И заметил, что родной грунт очень цепко сидит (может и благодаря этой же обработке). Сейчас конечно много всего в магазинах есть, но оно как правило хорошо работает на плоскостях, места сопряжений- для них как правило узкое место, а ведь там тоже есть "шевеления" при работе кузова на изгиб. Не знаю, меня допустим сильно напрягло сопряжение в арке возле передней опоры, где состыковано точечной сваркой аж 4 различных эелемента. И даже при заводской обработке этот стык напрочь выгнил изнутри. Повторить такую конструкцию сопряжений в гаражных условиях может и реально но, уверен, не полностью, поэтому смысла особого не вижу повторять то, что заведомо сгниёт раньше чем изначально с завода. Лично я этот "бутерброд" заменил на цельные элементы, немного вспомнив сопромат, т.е. с переходом от толстого металла в нагруженной зоне к более тонкому разгруженному на периферии. (пока толстый сохнет, худой сдохнет ) . Зиму откатал пока нормально...

Alessandro писал(а): Можно одну сложную деталь сделать из нескольких кусочков.

Можно конечно, но сварка всё-таки оставит напряжения, т.о. будет внесено изменение в работу и надёжность детали, к чему ты стремишься . В любом случае нужно будет искать компромиссы.

Напряжения при сварке всегда возникают и даже при контактной тоже. электрозаклёпки максимально заменяют контактную и в общем-то рекомендованы производителями. так что о напряжениях я не парюсь. если деталь сделана из нескольких кусков даже и при этом нет существенных напряжений от сварки(что достигается сваркой точками), составная деталь не уступает по характеристикам цельной. Просто трудоёмкость выше производства и несколько сложнее. а разных герметиков и прочих продуктов для защиты металла от коррозии столько сейчас, что вообще никакой проблемы нет. только и тут нужно грамотно делать всё и своевременно. я вот поскольку делаю как считаю до сих пор временный ремонт(до получения железяк о которых говорил выше) и в с разбросом по времени, то никакой защиты к сожалению не сделал, хотя купил разные герметики и кисточки. что же, доделаю всё и наверное потом как нить зачищу и покрою мастикой и герметиками швы. а внутрь наверное зафигачу раст-стоп. хотя.. если придут к тому времени железки, придётся сё резать нах и ставить ужо заводское

защиты металла от коррозии столько сейчас, что вообще никакой проблемы нет

- я бы небыл столь категоричен... Как раз при эксплуатации "по соли" в гаражных условиях швы в сложных местах очень сложно сохранить на 100%...

Ну. прежде всего перед сваркой нужно поверхности подготовить. как показывает ютьюб, там народ перед сваркой фланцы зачищает, пшикает сварочным грунтом на основе цинка и варит. потом все швы сварочные закрываются соответствующими герметиками. на заводе также герметик мажут на швы. так что я категорически заявляю, что если подойти с тщанием, то сварочные швы после ремонта будут защищены не хуже заводских при производстве.

dvm99 писал(а): Трудно добавить что-либо к словам такого кузовного монстра как Михалыч!

так так так.. люблю специалистов(монстров) своего дела. А мона работы монстра посмотреть? завсегда люблю поучиться

Alessandro писал(а):

dvm99 писал(а): Трудно добавить что-либо к словам такого кузовного монстра как Михалыч!

так так так.. люблю специалистов(монстров) своего дела. А мона работы монстра посмотреть? завсегда люблю поучиться

Это лучше к нему самому, вот тут он скромничал http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p1529643

Посмотрел. интересно

так что я категорически заявляю, что если подойти с тщанием, то сварочные швы после ремонта будут защищены не хуже заводских при производстве.

- золотые слова.... Однако не верю в сказки по причине того, что работаю именно в области защиты от коррозии более 10 лет в иностранной компании.... Заводскую технологию повторить невозможно. Цинксиликаты для нормальной работы требуют абразивоструйной очистки и строгого соблюдения толщины. В процессе сварки всё = обгорают, то есть эпицентр коррозии остаётся. Может где и не критично, а по Питеру в новом патриоте появляются дыры через 5 лет максимум....

да что там заводская технология? всё то же самое что делается вручную, только на конвейере с высокой производительностью. Что, мало марок автомобилей которые собираются вручную? тоже ведь завод, тока без конвейера. ничего сверхтехнологичного. я даже могу такую вещь утверждать (писал уже), что зачастую в процессе ремонта антикоррозиооную защиту можно сделать лучше чем на заводе. на конвейере всеь кузов уже в сборе обрабатывается и в некоторые места ни грунт ни другие антикоры в нужном количестве и качестве могут не попасть, а при ручном процессе с известным тщанием всё можно сделать в лучшем виде. С этим даже спорить не надо. Про это пишут в частности немецкие специалисты. по этой причине скажем гарантийные автомобили отремонтированные у официалов по технологическим картам производителя не теряют гарантии! Т.е. при правильном ремонте потребительские качества авто не ухудшаются.
Совсем другое дело когда начинаешь "улучшать" технологию ремонта или упрощать(напр. вместо двух листов - один потолще), ну и прочие подобные штуки.

Вот продолжил покуда. наверное можно было лучше придумать(уже идеи есть), но сделал как сделал. Переделывать лень. осталось зачистить, подогнать друг к дружке и сварить меж собой эти две детали. этот короб поперечный усилитель пола, который стоит непосредственно над резиновой опорой в районе передней правой стойки. После сварки нужно будет подогнать и приварить к тому фрагменту порога который я уже приварил и фото которого выше в сообщениях. Позже нужно будет сделать ещё один короб усилитель продольный, который идёт вдоль порога правого и который покрывает в районе резиновой опоры короб который освещается в этом сообщении

Вот как выглядит оригинал, правда со стороны водителя

Не знаю, что и сказать. Не так делается этот узел. Не надо тут копировать из тонкого железа заводскую деталь. Надо вырезать пол в салоне и разводить от опоры подушки к порогу, переднему щиту, изготавливая железки "по месту" и сваривая их полуавтоматом в удобном положении через вырез в полу. Потом изготавливаешь новый лист пола, то же по частям. Получится производительно и прочно.

а так чем плохо? металл 1мм, как и у меня на авто. эти детали заводские тоже сделаны из металла 1мм . в чём косяк? почему нельзя скопировать (громко сказано, у меня некоторое подобие получается), или максимум приблизиться к заводскому варианту? представим себе что у меня уже есть заводские детали и я их ставлю на свои места. в реальности этих деталей у меня нет, но я скажем делаю по образу и подобию и подобным образом ставлю на те места где они должны быть.
я не могу понять почему нужно делать не так как было задумано заводом.
К тому же я не уверен что стойка без опоры не провисла. Вернее наоборот - даже уверен что провисла, т.к. сейчас дверь закрывается со стуком: замок бьётся об скобы на стойке. а если я поддомкрачиваю порог в районе передней стойки(где опора), то дверь закрывается хорошо.
Если я буду по месту лоскуты разные варить, я закреплю провис стойки, чего бы не хотелось.
Я измерил левую сторону где почти всё цело(правда там тоже нужно будет поработать но не в таких масштабах) и сделал вывод что плоскость короба примыкающая к резиновой подушке от пола находится на расстоянии 30 или 35мм(ща не помню, нуна в посмотреть в шпаргалку). я от этого и исхожу. этот короб приварю к внутренней стороне порога так, чтобы сверху уже лёг пол под ногами пассажира, потом приварю продольный короб как придумано заводом, потом заведу новый фрагмент моторного щита, взамен вырезанного старого сгнившего.
Потом, даже если варить куски по месту, то всё равно они должны быть определённой конфигурации, чтобы жёсткость обеспечить. я пол собираюсь не просто плоский лист класть, а зиги на нём сделать, чтобы фрагменты совпали с тем что осталось на машине.

Аргументируйте, почему моё следование копированию заводской схемы не верное решение.Я как то в недоумении. другой вопрос что не получается деталь заводской конфигурации, но стремлюсь максимально приблизиться. а когда обрасту оснасткой соответствующей и появятся навыки, надеюсь смогу небольшие детали делать как заводские. но это не скоро, а пока латаю, по ходу какие то навыки приобретаю, опыт - тренируюсь вообще эти все детали что я самостоятельно изготовил и в этой теме выложил - первые мои изделия в кузовном ремонте.
Я так рассуждаю: старайся делать хорошо, а плохо само получится. а сразу делать абы как - лишь бы держалось - не нравится мне так

Можно, а если цель - незаметность ремонта,- и нужно делать копию завода. Если же нужно продлить жизнь кузову и ездить, то лучше делать проще и эффективнее. Жизнь ведь не бесконечна. Это главный аргумент. В остальном без разницы. Стойка конечно провисла, и при ремонте не важно каким способом, перед сваркой сойку и весь кузов надо выставить на опоры, добившись геометрии, и в процессе геометрию контролировать, пробуя закрывать дверь. Причем выставить с не большим "передавом", имея ввиду, что по принятии нагрузки конструкция просядет.
К стати, год назад я у себя как раз делал левую половину. Как и у тебя, стойка провисла и дверь закрывалась с хрюканьем. При этом видно, как закрывающаяся дверь поднимает стойку вверх. Это явление общее для многих кузовов. Кроме того, и средняя стойка вращалась, будучи отгнившей по порогу. Переварил в условиях дачи порог и рассматриваемый узел. Теперь вот надо "заходиться" и заняться правой стороной.
На полу зиги - хорошо. Даже пусть они не совпадают с заводским.
Вспоминаю, как прокатывали зиги на листе пола для первой самоделки... Уродовался я тогда, покрывая защитными слоями это днище. Неделю "Наркоманил" ацетонами да битумами. результат - последний из десяти год, днищем работал салонный ковер, само же доннышко в труху сгнило. В процессе эксплуатации машины менял раздатку на другую, мост, да и по мелочам. Приходилось изменять конфигурацию пола, вырезая значительные куски и по месту изготавливать новые. Веришь, я их порой даже не грунтовал, так и ездил "на временной нитке". Так вот эти незагрунтованные элементы покрылись ржавчиной и стали не красивыми, но не выпали за пять лет и до последнего продолжали работать.

владимир михайлович писал(а):средняя стойка вращалась, будучи отгнившей по порогу

Она и не отгнившая прекрасно вращается, уже было доказано одним форумчанином и мною проверено. Кузов говно, сделан из консервных банок. Лишний повод не делать так, как на заводе.

владимир михайлович писал(а):Веришь, я их порой даже не грунтовал, так и ездил "на временной нитке". Так вот эти незагрунтованные элементы покрылись ржавчиной и стали не красивыми, но не выпали за пять лет и до последнего продолжали работать.

Та же фигня. Для правильного грунтования нужно зачистить поверхность до металла, что часто не представляется возможным из-за сложности поверхности.

de писал(а):

владимир михайлович писал(а):средняя стойка вращалась, будучи отгнившей по порогу

Она и не отгнившая прекрасно вращается, уже было доказано одним форумчанином и мною проверено. Кузов говно, сделан из консервных банок. Лишний повод не делать так, как на заводе.

владимир михайлович писал(а):Веришь, я их порой даже не грунтовал, так и ездил "на временной нитке". Так вот эти незагрунтованные элементы покрылись ржавчиной и стали не красивыми, но не выпали за пять лет и до последнего продолжали работать.

Та же фигня. Для правильного грунтования нужно зачистить поверхность до металла, что часто не представляется возможным из-за сложности поверхности.

А у меня стойки не вращаются. поку щас вот не прочитал и не знал чтотакая проблема существует.
по поводу зачистки да, есть неудобные места, но тут вопрос останстки и оборудования. можно в любом месте как мне кажется зачистить, было бы чем.

Alessandro писал(а):А у меня стойки не вращаются. поку щас вот не прочитал и не знал чтотакая проблема существует.

Хочешь спорнуть на что-нить ценное? Подумай сто раз, проспоришь. Вот у меня на девятке стойки не вращаются, а на паджере вращаются. Порог снизу переварен крепко, да стойка и не вращается снизу, только середина, видно невооруженным глазом.

Alessandro писал(а):по поводу зачистки да, есть неудобные места, но тут вопрос останстки и оборудования. можно в любом месте как мне кажется зачистить, было бы чем.

Тут вопрос целесообразности. Если нужно вложить труда на 70% больше, и от этого железяка проживет 10 лет вместо 7-ми, то ну его нахер, такой труд.