Pajero 4x4 Off-Road Club

Да я особо и не помню чес говоря че там было, пять лет прошло как никак, пыжа нет уже давно, бороздит просторы Краснодарского края могу сказать только одно, от гула я избавился Как и написал камрад выше все дело в вакумниках, работали они себе и виду не подавали, только один был полуживой, он то ли передний мост не до конца включал, толи не до конца выключал, бери на разборке и меняй, вариантов на самом деле не так много, если бы в раздатке было дело треск был бы постоянный на пп

greattherion, привет еще раз! )
Как вычитал в твоей прошлой теме пятилетней давности: "... звук может возникнуть и на прямой и тут же пропадает с подключением п/п ..."
Т.е. для себя решил сделать железобетонную проверку - когда звук появится, включу полный привод. Если включится (и треск, соответственно, пропадет) - меняю клапана. Цена их совсем невелика за новые оригинальные, по сравнению со страшными звуками мегадорогостоящей поломки, которые они производят

hc2hunter писал(а): Как вариант нестабильно работают клапана вакуума и иногда какой-то клапан "срывает" и он включает муфту переднего моста находу. Првада, тогда скорее всего раздатка впадала бы в аварию.

А вот недопонял - у нас же система позволяет безопасно подключать передний мост находу, или механизм подключения при глючном клапане, отличается от штатного? Глючный клапан не влючает полностью механизм, а как бы начинает просто долбить туда-сюда, производя такой трещеточный звук?
Ну и вдогонку - а могут клапана быть четкими, а глюк в командном пункте управления этими клапанами? Неправильно не них сигнал подается.

"долбить" там ничего не может. клапана срабатывают не плавно, а как переключатели.
но суть не в этом.
когда ты переводишь селектор в 4H - подается команда подключить передний мост, после чего датчик вращения переднего кардана начинает отслеживать скорость и синхронность его вращения. если кардан не крутится - производится повторная попытка актуации механизмов (переднего моста+раздатки). если опять нет - раздатка впадает в аварию.
то же самое если передний мост включится самопроизвольно и замкнется датчик переднего моста. раздатка офигеет, т.к. закрутится и передний кардан.
по ее мнению будет что-то типа- какого хрена вы там вытворяете? команды подключать 4H не было, а какая-то сволочь включила муфту и кардан закрутился. вы там спереди ополоумели? и после этого она впадет в аварию.

что касается силовых ключей управления клапанами - на форуме был описан один единственный случай их выгорания. человек лазил в блок управления полным приводом и менял там силовые транзисторы. после этого у него все заработало четко. но случай довольно уникальный и редкий. маловероятно в общем.


в любом случае, чем гадать - проверить работу клапанов, а заодно и состояние датчика и трубочек - работа получаса. и ничем не грязнее, чем ползать и смотреть состояние масла в мосту. рекомендую проделать. Возможно это разрешит массу вопросов.

hc2hunter писал(а):"долбить" там ничего не может. клапана срабатывают не плавно, а как переключатели..

А что же тогда скрежещет и трещит??

hc2hunter писал(а):"в любом случае, чем гадать - проверить работу клапанов, а заодно и состояние датчика и трубочек - работа получаса. и ничем не грязнее, чем ползать и смотреть состояние масла в мосту. рекомендую проделать. Возможно это разрешит массу вопросов.

Я бы с радостью проделал, если бы вник в суть проверки. Квалификации хватает только для "ползать и смотреть состояние масла в мосту" Читаю схемы проверки из мануала (еще те, что Дядя Вася выдал) и вижу что нужен прибор - вакуумметр. Только сопротивление клапанов осилил померять пока.
А датчик - это датчик включения моста MR 953767?
У меня так-то никаких забот с включением/выключением 4h не наблюдается - перевел рычаг- пару раз колесики мигнут и ок. Выключается так же шустро.
Завтра займусь диагностикой... без вакуумметра только. Если не получится ничего - снова буду вопросы задавать глупые... )

Да нафиг тебе вакууметр!? сними клапапна и проверь ртом, язык должен присосаться к одной трубочке из трёх. Если не держит - на замену или промывку. Ну и насос проверь (который вакуум создаёт)

Сегодня не хватило времени исследования провести с ваккуумом в трубках. Зато когда ездил, при появлении воя подтыкал рычаг в 4H и вой исчезал. Заказываю новые клапана...

Дядь Вась, Hunter, сегодня намерил и законспектировал следующее. В трубочках резиновых дыр не обнаружил. Клапан, что расположен в трубке от блока клапанов к впускному коллектору работает, как и положено, только в одну сторону. Сопротивление между контактами желтого клапана 44 Ом, синего -62 Ом. По книжке положено в допуске от 36 до 46 Ом. Во время самопроизвольного подключения передка при езде никаких контрольных ламп раздатки не мигает. Ну и рисунки:

Открути клапана и проверь как присасывается язык. Вакуум должен держаться очень долго. Если язык отлипает, то клапан

Если не держит - на замену или промывку.

HiTEX писал(а):Открути клапана и проверь как присасывается язык. Вакуум должен держаться очень долго. Если язык отлипает, то клапан

Если не держит - на замену или промывку.

Вакуум держится хорошо при проверке. И если 1-2 раза за поездку вдруг пропадает, как это отловить и убедиться что именно клапан какой-то недостаточно качественно перекрывает?? Пропадает в движении, четко установил, после нажатия на тормоз. Как будто вакуум отбирается усилителем тормозов, и его не хватает для удерживания диафрагмы штока подключения передка...
Блин, сам датчик подключения с виду нормальный, провода не оборваны. Там же просто концевик, на сколько я понимаю. Или работает, или нет. Ошибок не выдает по нему (при кз/разрыве, полюбому ошибка была бы я полагаю.)
ps. Ох уж эти помой... подержаные машины... Где -то что-то пропадает, куда-то иногда подсасывает, хрен отловишь...

Все пытаюсь разобраться с алгоритмом работу клапанов. Помогите, пожалуйста, разобраться. Вопрос конкретный по схеме.
Пункт манула с проверкой:
...подсоедините ручной вакуумный насос к клапану А..
1)...
2) "Когда напряжение подается на клапан А, разряжение не создается. "
У меня при такой проверке разряжение ЕСТЬ. В мануале точно нет ошибки? На всякий случай в английской версии проверил - там аналогичное описание, т.е. переведено правильно.
Согласно схеме, на идущих "вниз" от тройника трубкам вакуум создается всегда (впускной коллектор и вакуумный резервуар). Верно?
так почему при 12в на клапане А, разряжения быть не должно согласно мануала? Каким боком открытие или закрытие клапана B влияет на вакуумный шланг клапана А, который подсоединен к тройнику с постоянным вакуумом??


далее мануал того же пункта: "Однако когда вакуумный шланг клапана B пережат, разряжение создается."
По моему видению схемы, разряжение должно создаваться всегда, вне зависимости от "пережатости" клапана B.

Где я что-то пропустил или недопонял?
Заранее благодарю кто подскажет.

http://www.drive2.ru/l/1404001/

Вот здесь подробно все разобрано для Спорта полностью актуально и для нас.

lex1001 писал(а):http://www.drive2.ru/l/1404001/

Вот здесь подробно все разобрано для Спорта полностью актуально и для нас.

Спасибо за ссылку, все с картинками, прямо для меня...
только ответа на вопрос, заданный мною выше, там все равно нет... Может такое быть что мануал неверный изначально (там методика проверки клапанов путем поочередной подачи напряжения на один и на другой, а не на оба сразу). Если подать напряжение на клапан А, то в нем создастся вакуум, и на его наличие никак не влияет что в это время происходит с клапаном B (открыт или закрыт). Это как я понимаю схему. И как оно происходит по факту у меня на мойшине. А мануал утверждает иначе. Вот где вопрос-то...

Так, ну вроде вылечил. )
Следующее проделал: для начала проверка на вшивость (герметичность трубок). Подсоединил насос с манометром к каждой из 4-х трубок: к мембране со стороны синего клапана, со стороны желтого, от разряжения впуска, и к вакуумному резервуару. По 2 атмосферы вкачал - утечки воздух нет, все держит чики пуки.
12 вольт на разъемах клапанов не пропадают подсоединил крокодилами к тестеру, шевелил, тряс - все четко. Остаются ссаные клапана. И единственное что неправильно - сопротивление одного выходит за нормы мануала (62 Ома у синего, вместо 46 Ом, положенных максимально). Но, с другой стороны, старшие товарищи говорят что это не критичная разница в сопротивлении и все должно работать. Ну а куда копать кроме этой зацепки в примитивнейшей система, по сложности не ушедшей далеко от сливного бачка унитаза? Подсоединял поочередно клапана к аккуму - щелкал десятки раз открыть/закрыть. Слушал срабатывания и мерял сопротивления. И вот, спустя несколько минут на синем клапане вдруг проскочило 170 ом (и уже иногда пропуски срабатывания начинают быть заметны), потом, еще после пары минут щелканий и повторных замеров - уже 450 Ом. Ну и еще через какое то время - разрыв обмотки. Клапан заклинил окончательно.
Ну собственно вот и ответ. Иногда, раз в какое-то время это и происходило на машине. Сопротивление возрастало, клапан открывался, пускал вакуум не в ту сторону. Происходило это скорее не при торможении, а просто при сбросе газа - когда разряжение при впуске уменьшалось по естественны причинам - ведь когда на тормоз давишь, обычно с газа ногу обирать приходится.
Купил клапана от киа, номер 51840-4A800. 1800руб против 3900руб за оригинальные, made in japan. Сопротивления обоих одинаковое, 41 ом. Прикрутил, уже неделю езжу без появления рева.

ps. И мануал наш все таки, мне думается неверный. Потому что при подаче напряжения на клапан A, трубка соединена с впуском и разряжение на клапане А будет полюбому, вне зависимости от того, что происходит в этот момент с клапаном B (открыт или закрыт). А мануал утверждает обратное, почему-то...
Именно поэтому при одном работающем клапане, стоящем на месте клапана A (расположенному ближе к переду автомобиля), система будет работать исправно, подключая и отключая полный привод, без всяких ошибок. Ну вернее, будет работать, но несколько раз в день все таки отключать вакуум и задвигать привод на 4H.

поздравляю, иногда если вещь не дорогая, то проще поменять сразу и не тратить куеву тучу времени и невров на диагностику, у меня когда раздатка мандила-так и сделал)

sprut писал(а):поздравляю, иногда если вещь не дорогая, то проще поменять сразу и не тратить куеву тучу времени и невров на диагностику, у меня когда раздатка мандила-так и сделал)

Проще сразу поменять, если уверен что дело в этой детали. А здесь, извините, даже ошибок никаких по раздатке не было. И клапана, согласно, бортовому компутеру иправны, ошибок никаких. 12 вольт есть, типа значит все исправно. Что менять, если все как бы исправно?? Менять все по кругу вариант неправильный - у меня на балконе уже коробочка с дорогими деталями накопилась, которые менял по советам сервисов в разное время. Для себя вывод сделал однозначный: менять только ту деталь, которая вышла из строя точно (ну или хотя бы с 90% долей вероятности).

Rommy писал(а):

sprut писал(а):поздравляю, иногда если вещь не дорогая, то проще поменять сразу и не тратить куеву тучу времени и невров на диагностику, у меня когда раздатка мандила-так и сделал)

Проще сразу поменять, если уверен что дело в этой детали. А здесь, извините, даже ошибок никаких по раздатке не было. И клапана, согласно, бортовому компутеру иправны, ошибок никаких. 12 вольт есть, типа значит все исправно. Что менять, если все как бы исправно?? Менять все по кругу вариант неправильный - у меня на балконе уже коробочка с дорогими деталями накопилась, которые менял по советам сервисов в разное время. Для себя вывод сделал однозначный: менять только ту деталь, которая вышла из строя точно (ну или хотя бы с 90% долей вероятности).

тут большинство на клапана грешило, только что делать когда плавающая неисправность?
компутер тоже не видел клапана, и тут вроде как не дорого...
пись. коробочку срочно в барахолку

Подниму темку.
Беда такая - при повороте гул сзади. Ступицы задние обе поменял с месяц назад, масло недели на две раньше, на пробке стружки не было. Возможно пока ступичные подшипники выли гул в повороте был как бы и не слышен. При движении по прямой гула нет, если накатом по кругу гула тоже нет.
Если бы умирал дифф - всё равно ж должна быть стружка?

привод колеса.

hc2hunter писал(а):привод колеса.

независимо от того в какую сторону поворачиваешь .... но вроде гул больше с права
а как проверить что привод?
и там же два ШРУСа (наружный и внутренний).... как узнать какой?! я 100% рукожоп, уж что б совсем оленем на СТО не выглядеть