Pajero 4x4 Off-Road Club

Rommy писал(а):
Так я и интересуюсь, можно ли в жгуте, состоящим из 20 проводов, обнаружить 1, на котором идет ток? Разве токовые клещи не для этого предназначены?? Остальные провода, в которых тока нет, никакого магнитного поля не создают, поэтому мешающим работать прибору фактором быть не могут.
Раздербанивать заводские жгуты с целью вытащить 1 проводок не нужно при этой рпоцедуре. В этом то и суть идеи.
И на счет точности - даже самые дерьмовые клещи за 1000руб способны десятые доли ампера регистрировать. А у меня 5.

Да зачем тебе в жгуты лезть. зафиксируй мультиметр в режиме измерения тока вместо преда 15. Вытащи фишку с генератора и посмотри... Если бы в жгуте был коротыш скорее всего пред давно бы сгорел уже. 5А хороший ток для 12В. Это P=i*u - 60Вт.
Самые дешевые клещи амперы по постоянному току вообще не измеряют.

Вы смотрели утечку без одетой фишки на генератор? Смотрели без блока ETACS?

Rommy писал(а):

Deem-On писал(а):

Rommy писал(а): Я полагаю, если бы с этого предохранителя контакт на S клемму гены шел, то зарядки бы в принципе не было. А у меня ведь без этого предохранителя аккумы заряжаются только в путь. На холостых 13.5в. На 2000 об - 14.6в.
.

Как раз с точностью до наоборот, вывод S - это опорное напряжение для генератора, глядя на него он регулирует напряжение на выходе, и если этот провод в обрыве, то напряжение будет максимальным, т.е. перезаряд, и напряжение 14,6 В у тебя как раз об этом и говорит, многовато это в такую жару..., а то что на холостых 13,5 В - ну видимо гена на холостых больше не может выдать, что тоже наталкивает на мысль о его неисправности. Короче, проверять надо, а там по результату вывод сделаем.

Не так. Если управляющий провод "S" в обрыве, то генератор вообще ничего не выдает на токосъемном контакте. В этом вопросе я достаточно хорошо ранее разобрался ранее, когда с геной парился, поэтому знаю что говорю.
Если не подавать напряжение на управляющий провод, с генератора у меня получилось выработать пару вольт максимум, на 3000 оборотах самого шкива генератора.
Перезарядом у меня тоже не пахнет, все четко согласно мануала. Не забываем, что акки у меня еще не заряжены полностью. Начинал я вообще с 12 с небольшим вольт на генераторе. Это после нескольких зарядок при работающем двигателе до 13.5в на холостых доросло.

Рабочее напряжение на генератор в зависимости от T окр среды от 15.6 в -20 до 13.4 в +30. Но чем сильнее разряжены АКБ - тем больше будет напряжение даже в жару ибо АКБ'шки будут заряжаться.

drcham писал(а): Рабочее напряжение на генератор в зависимости от T окр среды от 15.6 в -20 до 13.4 в +30. Но чем сильнее разряжены АКБ - тем больше будет напряжение даже в жару ибо АКБ'шки будут заряжаться.

Про температуру и напряжение все верно, однако вчера было за +30С, а под капотом и подавно, а у ТС 14,6 В на оборотах, и на холостых 13,6, не должно напряжение при исправном геннадии так от оборотов зависеть. И нет никакой связи между степенью заряженности АКБ и напряжением на выходе генератора, вернее есть, но в обратную сторону, когда АКБ разряжен, ток заряда большой, и гена прсто не может его осилить, но напряжение растет постепенно, по мере уменьшения зарядного тока, до нормы( в зависимости от температуры), но никак не выше.

Deem-On писал(а):

drcham писал(а): Рабочее напряжение на генератор в зависимости от T окр среды от 15.6 в -20 до 13.4 в +30. Но чем сильнее разряжены АКБ - тем больше будет напряжение даже в жару ибо АКБ'шки будут заряжаться.

Про температуру и напряжение все верно, однако вчера было за +30С, а под капотом и подавно, а у ТС 14,6 В на оборотах, и на холостых 13,6, не должно напряжение при исправном геннадии так от оборотов зависеть. И нет никакой связи между степенью заряженности АКБ и напряжением на выходе генератора, вернее есть, но в обратную сторону, когда АКБ разряжен, ток заряда большой, и гена прсто не может его осилить, но напряжение растет постепенно, по мере уменьшения зарядного тока, до нормы( в зависимости от температуры), но никак не выше.

14.6 в целом более чем нормально. 14.4 считается рабочим. Вот если бы там было 15+ тогда много.

Отцы, не успел я сегодня померять. Прям рвался под капот, но не хватило светового дня... Только домой вот приперся, поел и сразу за комп, форум читать
Завтра обязательно до машины доберусь. Как говориться "последнюю рубаху пропью, а задуманное воплощу." (с)

ps. Когда аккумы были севшие, весь ток аккумы жрут со страшной силой и напряжение на генераторе МЕНЬШЕ нормы. По мере насыщения аккумуляторов емкостью, напряжение на генераторе РАСТЕТ, пока не достигает расчетных значений.
Напряжения у меня совершенно правильные. Прошу не приставать к Геннадию. 14,6 вольт это самое зашибись при оборотах, а 13.5вольт это самое восхитительное на холостых. Температура около регулятора всегда больше окружающего воздуха, даже в мороз. От -20 до +20 в течение нескольких минут только после заводки бывает. А от 60 до 80 градусов как раз и есть при прогретом моторе.

Итак, господа, жопошник пойман. Им оказался... геннадий.
Днем, значит, заряжал, а по ночам обратно энергию с аккумов сосал, падла.
Снятие двухконтактной фишки либо с генератора (контакт "S" и "L"), либо основного силового разъема "B" (который с гайкой), прекращает утечку тока!
Товарищ Deem-On правильно все разглядел на другой схеме, что с предохранителя №22 (а у меня он почему-то №15, хотя крышка точно родная!) провод помимо поворотников идет еще на управляющий контакт "S" генератора (который в фишке).
Всем форумчанам за советы и проявленное терпение объявляю Огромную Личную Благодарность.

Я так понял, теперь прямой путь в магазин за новым генератором? Хотя, для успокоения, наверное заеду в ремонт генераторов чтобы установили, какой именно элемент сломался. Для научного интереса, так сказать.

зачем новый-то?
старый вполне ремонтопригоден за вменяемые деньги!

asferrum писал(а):зачем новый-то?
старый вполне ремонтопригоден за вменяемые деньги!

Да, если чинить китайскими поделками типа Cargo, Utm, Mobiletron и прочими krauf.
А оригинальные регулятор и диоды уже тыщ на 15 наберутся.

Всем привет!
Продолжение Истории.
Ввиду чудовищной дороговизны нового генератора был вынужден отремонтировать в ремонте генераторов китайским реле Mobilitron. Поставил на машину отремонтированный генератор - ток утечки стал 0.5А. (был, напомню, 5А). Т.е. замена регулятора снизила потребление тока геной на порядок. Снимаю фишку с гены - ток падает до 0.02А.
Снял гену, отвез опять в ремонт. Проверили - нет утечки. Лично на амперметр смотрю - 0.0А.
Оказалось что проблема не в генераторе (все таки четвертый регулятор сгорает за 6 лет), а в машине!!! На фишке генератора 12 вольт должно быть всегда на контакте S, а на контакте L- только после включения зажигания. А в моем случае, оказывается, все это время на обоих контактах было 12 вольт без ключа зажигания!!
Вот отсюда столько горелых генераторов...
12 вольт подаются круглосуточно, регулятор держит до последнего (выдавая ток утечки 0.5Ампера) а потом перегорает внутри что-то и на полную разряжает аккумы или не заряжает их вообще.
Прошу дальнейших советов как локализовать причину подачи 12в на L клемму генератора без ключа в замке. Разобрать замок зажигания? Что-то "прозвонить" на замкнутость?
Спасибо.

На пробу сегодня приборку отсоединил - изменений нет, т.е. 12 вольт все равно продолжает подаваться на клемму L минуя замок зажигания. Значит приборка ни при чем.

На вскидку по схеме либо зависло реле генератора либо проблема с замком зажигания.

drcham писал(а):На вскидку по схеме либо зависло реле генератора либо проблема с замком зажигания.

На протяжении 5 страниц я кажется такое не искал? А можно поподробнее что это за реле и где расположено. C удовольствием поисследовал бы.

drcham писал(а):либо проблема с замком зажигания.

Его только срубив болты можно достать на сколько мне известно? Или прозвонить контакты прямо на машине есть теоретическая возможность? Какие то должны оказаться замкнуты между собой?

Измерь напряжение на фишке АКБ(отключенной).
1. Вывод S - должно быть напряжение АКБ, тютелька-в-тютельку, не больше и не меньше, при любом положении ключа.
2. Вывод L - при включенном зажигании напряжение должно быть чуть меньше, чем на АКБ (на 0,4-0,7 В), потому как эта цепь идет через "реле генератора" и параллельно через лампу .
при вЫключенном зажигании быть ничего не должно вообще, эта цепь висит в воздухе( если фишка снята), либо там минус (опять же не чистая масса, а чуть больше, где-то 0,4-0,7В) , если фишка подключена к генератору.
Если, как ты говоришь, на L все время плюс, то и надо выяснить, какой именно там плюс. Если такой же как на S, то надо проверять участок проводки от панели и до генератора, а если такой, как должен быть на L, и на поворот замка не влияет, то уже тогда смотреть сам замок, а точнее его контактную группу, и снимать его для этого не надо, достаточно добраться до его разъема.
п.с. Кстати, как лампа генератора себя ведет? при включении, после запуска? она вообще. работает?

Deem-On писал(а):Измерь напряжение на фишке АКБ(отключенной).
1. Вывод S - должно быть напряжение АКБ, тютелька-в-тютельку, не больше и не меньше, при любом положении ключа.
2. Вывод L - при включенном зажигании напряжение должно быть чуть меньше, чем на АКБ (на 0,4-0,7 В), потому как эта цепь идет через "реле генератора" и параллельно через лампу .

Привет!
Да, это я проверил еще позавчера.
На S - вольтаж 1в1 как на аккумуляторе (в моем случае 12.4вольт)
На L - при ВЫключенном зажигании 11.9 вольт.
При всовывании и повороте ключа зажигания значения не меняются.

Deem-On писал(а): Кстати, как лампа генератора себя ведет? при включении, после запуска? она вообще. работает?

Щас схожу соберу макет (прикручу генератор) попробую завести. Что то не отложилось в голове как лампа аккума себя ведет после запуска мотора. Вчера (перед отсоединением приборки) зажигание включал лампа "аккумулятор" не загоралась вообще.

Собрал автомакет, завел. Лампа заряда аккумулятора никогда не загорается. Ни до, ни после заводки. Выкрутил приборку, принес домой для изучения. Может лампка перегорела. Хотя какая нахер разница, ну если и перегорела, это ведь не может быть причиной постоянной подачи 12вольт на L генератора?
Чтобы снизить утечку тока с 0.5ампера до 0.02ампера при закрытой машине вынул предохранитель поворотников... Кстати, при вытащенном предохранителе напряжение на фишке генератора становится S=3.4вольта и L=2.9вольта. Не знаю о чем это говорит. Все что вижу - все пишу.

ps. На утечку тока в генератор не влияет отсоединение приборки и отсоединение блока ETACS. Только вынимание предохранителя аварийки/поворотников.

Rommy писал(а):Собрал автомакет, завел. Лампа заряда аккумулятора никогда не загорается. Ни до, ни после заводки. Выкрутил приборку, принес домой для изучения. Может лампка перегорела. Хотя какая нахер разница, ну если и перегорела, это ведь не может быть причиной постоянной подачи 12вольт на L генератора?
Чтобы снизить утечку тока с 0.5ампера до 0.02ампера при закрытой машине вынул предохранитель поворотников... Кстати, при вытащенном предохранителе напряжение на фишке генератора становится S=3.4вольта и L=2.9вольта. Не знаю о чем это говорит. Все что вижу - все пишу.

ps. На утечку тока в генератор не влияет отсоединение приборки и отсоединение блока ETACS. Только вынимание предохранителя аварийки/поворотников.

Ну вот, ситуация по-маленьку проясняется. Напряжение 11,9 В говорит о том, что электричество поступает через реле генератора, либо через лампу, они включены параллельно,( и в обеих есть диод, он и дает это падение на 0,5 В ) , но в твоем случае приборка снята, а вольты есть, значит напруга прет именно через реле генератора, а попасть она туда может только с замка зажигания, и следующим под проверку попадает именно он, с большой долей вероятности так оно и есть. Есть, конечно, еще шансы, что кз сидит где-то в блоке реле и предохранителей, что под торпедой, или в проводке от замка до этого блока, но это уже менее вероятно, замок надо проверять.
Кстати о предохранителе поворотников. Утечка идет через него потому, что на L генератора плюс сидит постоянно, а должен быть только при работе, подача этого плюса как бы "разрешает" генератору включиться в работу, вот он и "включается", и начинает потреблять энергию, а потребляет он ее как раз через вывод S, где и стоит этот предохранитель. Правда я на все 100% в этом не уверен, это так сказать теория, проверить на практике можно убрав напругу с L, например сняв фишку с замка.
Про напряжения 3,4 и 2,9 В точно сказать хз, могу только предположить, что это идут сигналы вобратку с входов разных электронных блоков, к которым эти провода еще подсоединены.

Разобрал приборку, проверил все лампочки. Перегоревших нет. Единственное отличие - у всех контактов ламп сопротивление 23.2-23.5 Ом, а на контактах лампы аккумулятора 19.1 Ом. На всякий случай переставил местами лампу аккумулятора и неиспользуемую (трэкшн контроль кажется), но сопротивление "аккумуляторного" цоколя все равно стало 19.1 Ом. Подавал 12 вольт на все контакты платы - лампы загораются как положено.
Значит завтра по плану исследование контактов замка зажигания. Ясно.

...Вернее, не ясно. а что именно проверять в замке? Схема замка зажигания бывает в природе? Или снимаю электрический разъем с замка зажиигания и просто все контакты "приходящие" не должны звониться с "выводящими" контактами без ключа. Так?
Ладно, доберусь до этого разъема сначала. Может там какая то маркировка будет сразу для дураков...

Ну так то все схемы есть в этом разделе, в них и расположение жгутов и разъемов тоже есть, темка вверху( 3-я от верха) висит прикрепленная, ну на всяк случай вот тебе замок: Там один входящий, остальные выходящие, при ключе "вЫкл" входящий ни с кем звониться не должен, по мере поворота замыкается входящий с разными группами.
И еще, что подумал, раз у тебя сигналка раньше была, а теперь ампутирована, то есть вероятность, что мог остаться какой "рудимент", в виде реле, шунтирующего замок, такие обычно ставят для автозапуска, так вот он мог тоже такую шутку сыграть.
Когда до замка доберешься и с него фишку скинешь, то проверь, пропало ли напряжение на L, если Не пропало, то замок можно не ковырять, дело в проводах.

Увлекательное чтиво однако! Послежу за темкой, ТС респект за настойчивость и терпение!
Кстати, для снятия замка ничего срубать не надо, достаточно фиксатор утопить чтоб вынуть замок. Саня Снупер тут где-то даже картинку выкладывал недавно. Но прежде ччем что либо снимать, я бы начал с разъёма замка.

Всем привет!
сегодняшнее изучение замка зажигания показало что замок полностью исправен. Все прозванивается согласно схеме. Плюс изначально приходит на контакт АМ -"Akkumulator Mashiny" , далее попадает на другие контакты по мере поворота ключа. Кстати на стороне разъема все обозначено и даже есть контактные площадки для удобства тыкания тестером. Контакт R только непонятно что делает - вроде ни с чем не коммутируется совсем. Ну да хер с ним.
Отсоединение разъема от замка зажигания, к сожалению, никак не влияет на наличие 12В на клемме L генератора... Т.е. приборная панель, генератор, блок ETACS, а теперь еще и замок зажигания не при чем в моем случае...

Chumahod писал(а):ТС респект за настойчивость и терпение!

Только жаль что эта настойчивость и терпение вовсе не от большого пытливого ума, а как раз от его отсутствия. Ну и отсюда же вытекает неспособность ТС заработать 3 миллиона на новую машину и вынужденное "общение" с 5-6 летними дровами.
Наверное тратить значительную часть жизни на попытки отремонтировать машину это не то, к чему должен стремиться человек. Оно как бы полезно для общего развития, но бессмысленно, по большому счету.