Pajero 4x4 Off-Road Club

Проблема похоже чисто механическая. Они все начинали экспериментами с манометрами, а закончили банальной разработкой и смазкой заслонки.

steals2k писал(а):Если отключение происходило на 1.4-получается, датчик очень инертен.
На той же Ауди отрабатывал в момент.
Ну или в логе было видно значение.

В П3 турбина сама себя ограничивает, она не имеет связи с датчиком буста как таковым.
Все изыскания проводились без использования сканера. в моем случае турба спокойно надувает 1,4+ по сканеру и ошибка не появляется.
здесь видимо происходило именно механическое зависание заслонки в каком то положении, которое приводило к ошибке.
а так по мануалу, 1,61 актуатор турбы должен выдвинутся на 1 мм, 1,81 критическое давление способное повредить актуатор,

Вот что было от Rommy: "корпус старого актуатора какой-то выпуклый стал со временем и сам шток глубже внутрь своего корпуса входил"
Это он описывал старый актуатор (который снял) в сравнении с новым (который установил). Может это и есть повреждение актуатора? ХЗ!!!
PS что там кроме мембраны давлением повредить можно?

В Ауди такая же была, без геометрии ещё.

Что там кроме мембраны давлением повредить можно? Непонятно.

winter1971 писал(а):Что там кроме мембраны давлением повредить можно? Непонятно.

Что бы понятней было

Ой, простите я диафрагму мембраной назвал Но сути непоняток это не отменяет. Чего клапан вдруг стал выпуклым и изменился ход штока? Неужто давлением железо повреждено?

В следствии высоких температур и высокого давления метал может менять форму. В данном случае мембрана наверное тоже металлическая, а ни как в актуаторах на заслонке резиновая. А под повреждением имеется изменение её формы в спокойном состоянии.

Актуатор со штоком заказал, осталось разобраться с прокладками. Что там однозначно придется поменять?
Например ME203401 прокладка выхлопной системы, MD174244 какая-то прокладка, придётся менять или нет? Просто в Мицу полно прокладок, которые очень устойчивы к любым воздействиям и ходят очень долго.

Подскажите, чем крепится шток актуатора в месте соединения с заслонкой сброса давления?

winter1971 писал(а):Подскажите, чем крепится шток актуатора в месте соединения с заслонкой сброса давления?

Просто шплинт подпружиненный вставляется в отверстие.
ps. Детали все пришли? Готов к процедуре?

Да, по сути данной темы - после замены актуатора турбины и чистки оси самого клапана проблема ошибки передува полностью ушла в небытие.
Машина легко проходит порог 2800 оборотов на 5-й передаче и продолжает уверенный разгон до 180 км/ч. Был приятно удивлен. Пройдено более 6000км (в том числе по скоростной трассе м4), так что с полной уверенностью можно сказать что проблема была чисто механическая и она устранена.
Что именно сыграло решающую роль - замена актуатора или очистка клапана ответить затрудняюсь, потому как с одной стороны - заслонка свободно двигалась на 3мм, дальше она тоже двигалась, но с бОльшим усилием. 1.6атм это значительное давление и при накачивании насосом заслонка без проблем открывалась до конца, минуя сопротивление "тугой" оси.
И второе - новый актуатор имеет пружину более жесткую чем старый, 10-летний. Т.е. замена актуатора немного, на 0.1-0.15атм повышает порог начал открывания байпаса.
Чуть позже сдобрю фотками трудных моментов при откручивании и снятии, ибо они имеют место быть.

Кусками постараюсь небольшой отчет состряпать по снятию.
Откручиваем все что мешает добраться до турбины - правый аккум, его кронштейн, патрубок от турбины к интеркулеру, тепловые защиты и прочую ерунду...
Самым сложным оказалось как раз то, о чем я спрашивал в первом посте темы - откручивание 4-х боковых гаек. Может я что-то не догнал, но, долго соображая, пришел к выводу, что единственно возможное вынимание турбины - это предварительно ее "располовинить" еще на машине. Позже объясню почему.
Само собой все гайки предварительно поливаем вдшкой. Ближние к нам гайки откручиваем обычной головкой на 14 и воротком, а как открутить задние (ближе к двигателю) показал на фотках. Достаточно стронуть, дальше все гайки откручиваются без проблем.

Слив тосола. Делал я это поздно в темноте, шел дождь, я промок и устал. Снимать передние листы защиты и искать на ощупь сливную пробку на самом блоке не было никакого желания. Поэтому тосол я сливал не по мануалу. Полил из бутылки водичкой штуцеры охлаждения турбины, посмотрел куда все это дело в итоге льется и, подставив в нужные места тазики, приоткрутил штуцеры и оставил на ночь сливаться. Ни одной капли на асфальт не пролилось, экологии ущерб не нанес. Пошел спать с чистой совестью. Утром все перелил в канистру, и после сборки, профильтровав через сетку залил все это обратно в радиатор.

Потом отсоединение приемной трубы от турбины. Это возможно сделать исключительно снизу, поэтому пришлось снимать задний лист защиты и ползти под машину. Длинным удлинителем с воротком и насаженной на него трубой страгиваем гайки. Одна открутилась сама по себе, а вторая - вместе со шпилькой. По моему ничего страшного в этом нет и смысла нет снимать гайку со шпильки, потом шпильку на герметик сажать и т.д. При сборке закрутил также - гайку и гайку со шпилькой.
Далее нужно обеспечить свободное шевеление приемной трубы, для этого откручиваем болт кольцевого кронштейна трубы, расположенной ближе к середине машины и у трубы появляется свобода, позволяющая снять левую половину турбины вбок.

Откручиваем штуцер верхнего маслоподающего шланга. Пассатижами стягиваем вниз самозажимной хомут нижнего отводящего масляного патрубка и пальцами стягиваем резиновый патрубок с металлической трубки. Потом откручиваем тосольные штуцеры. Верхнюю трубку снимать целиком смысла нет, достаточно открутить кронштейн, чтобы появилась возможность "шевеление" трубки. А вот нижнюю трубку нужно снять целиком. Вот тут раскрывается смысл предварительного "располовинивания" турбины на машине - если ее не располовинить, то непонятно как подлезть к заднему штуцеру нижней тосольной трубки и его кронштейну. А без отсоединения нижней тосольной трубки вынимание правой части турбины мне видится невозможным. На турбине 4m40, там где нет охлаждающих тосольных трубок, вполне можно снять турбину целиком.
Далее откручиваем спаренные гайки на 14 и длинный болт со шляпкой на 14 верхнего крепления турбины и вынимаем саму турбину. Гайки откручиваем также накидным ключом с надетой трубой, потому что головкой с воротком подлезть нельзя.

После снятия притащил турбину домой, померял давления при которых происходит страгивание актуатора и давление полного открытия.

Старый и новый актуатор. Корпус старого раздут. Из за этого "преднатяг" тяги нового и старого актуатора при установке на турбину получается немного разным. Полагаю это тоже влияет на рабочее давление турбины.

Сам клапан открывался следующим образом: на 3мм из положенных 11мм - легко, дальше - с заметным усилием. После чистки просто болтается.

Прикрутив новый актуатор смазал керамической смазкой снаружи место возможного шкрябания тяги заслонки по корпусу. Саму ось смазать толком не получится, для этого ее надо расклепывать. Выхлопные газы пробиваются наружу оси, на тепловой защите имеются характериные черные следы от сажи. Поэтому если смазать, все равно все вылетит наружу, да еще и закоксуется. Поэтому решил просто для очистки совести смазать снаружи, чтобы не ржавело.