Pajero 4x4 Off-Road Club

Dizel Man писал(а):

единственное заводится что на холодную что на горячую 3 секунды это уже второй год так.

Это еще один факт в подтверждение предположения о некорректной сборке/регулировке ТНВД. Кто-то что-то где-то упустил и недоглядел...

Возможно.при холодном пуске ниже 1000 обороты не опускаются как прогреется опускаются до 750 проехал уже 50000 км.пробовал отключать датчик температуры пуск так же 3 сек.хотя должен с пол тыка запуститься.

ну, наверное это сделать можно прямо на машине,

Электрические параметры с штангелем не проверить, геометрические размеры, да...

Dizel Man писал(а):

Злыдня писал(а):выточенных из 12Х18Н10Т

Тут тоже нужно тему изучить. Не будет ли изменение марки стали влиять на индуктивные свойства пары шток/ферромагнитая втулка? Могут "уйти" показания при вводе штока в поле катушки датчика...

Не будет. Один я уже выточил и поставил. Отрегулировал, соответствие заданных показателей фактическим было хорошее, бегает уже с месяц как, вопросов нет.
Согласно рольфовской мурзилке, в датчике две обмотки, на которые параллельно идёт тестовый сигнал из ЭБУ. В зависимости от положения магнитного стержня, движущегося вдоль оси обмоток, катушки меняют свою индуктивность, а вместе с ней и сопротивление тестовому сигналу. Я думаю, что по разности сопротивлений катушек (которые к тому же постоянно меняются) ЭБУ и просчитывает положение штока с высокой частотой за единицу времени.
Значение, на мой взгляд, имеет только способность материала индуцировать ЭДС. Поэтому наконечник штока лучше оставить родной (пёс их знает, из чего они его делали, не на химанализ же его нести), а сам шток можно точить из любого немагнитного материала. Нержавейка вот прокатила.
З.Ы. Хотя, с буржуйской скупостью, подозреваю, что наконечник штока они точат из обыкновенной черняги, какой-нибудь ст3сп.

Подтверждаю. Мой точеный шток работает.

Только программой ничего не проверишь, только стробоскопом. Ибо он(шток) и выдает показания через катушки в мозги. И какими бы кривыми эти показания ни были, мозг их принимает за истинные и клапаном регулирует давку на поршень, приближая к заданным.

зы Один запасной лежит.

Как это не проверишь? Параметр, выводимый блоком управления двигателем и рассчитанный на основании данных с этого датчика, есть actual TMG.

вот смысл моей посылки был в том, ЧТобы задвигая по очереди оба штока на определенную глубину (одинаковую), сравнить по сканеру их показания тайминга.

Если оба штока будут идентичны по размерам, то и показания будут идентичны. Законы физики никто не отменял.

Злыдня писал(а):Как это не проверишь? Параметр, выводимый блоком управления двигателем и рассчитанный на основании данных с этого датчика, есть actual TMG.

Да. Это верно для эталонного штока. А деланный не в размер или из дешевой конструкционной нержи(она слегка магнитится) будет давать отличное от эталонного положение.
Т.е. мозги видят тайминг 30%, заданный тоже 30% а реально кольцо повернуто всего на 20%. Итог - поздний впрыск.

[/size]

Злыдня писал(а):Если оба штока будут идентичны по размерам, то и показания будут идентичны. Законы физики никто не отменял.

Согласен. Неодимовый магнит и штангенциркуль необходимы и достаточны грамотному токарю для клона. Втулочка остается родная.
Один момент - там , где идет утоньшение в родном штоке сделана прямоугольная ступенька. Токаря нужно попросить чтобы сделал галтель, слегка раззенковав втулку. Получится на порядок прочнее это место перелома.

Забрал сегодня свою ласточку. Спасибо Сергею ДизельМену и компании. Как новая.

Рябов Игорь писал(а):Забрал сегодня свою ласточку. Спасибо Сергею ДизельМену и компании. Как новая.

Да. Это верно для эталонного штока. А деланный не в размер или из дешевой конструкционной нержи (она слегка магнитится) будет давать отличное от эталонного положение. Т.е. мозги видят тайминг 30%, заданный тоже 30% а реально кольцо повернуто всего на 20%. Итог - поздний впрыск.

+100. Именно про это я писал. Втулка на конце штока изготовлена из ферромагнитного состава. Именно она определяет изменение тока в цепи катушки. И именно текущие в данной переменной индуктивности токи, создают усилия на втулке расшатывая/разбивая развальцовку штока. Так вот метал основы, то есть самого штока, тоже участвует в процессе, а его замена может внести коррективы.

вот смысл моей посылки был в том, ЧТобы задвигая по очереди оба штока на определенную глубину (одинаковую), сравнить по сканеру их показания тайминга.

Именно так и нужно поступить. У меня испытательный стенд уже на столе, снимали все параметры для имитации. Выточу шток из разных материалов, проверю и отпишусь...

Магнитных усилий недостаточно , чтобы развальцовку расшатать. Тем более, в 98 % случаев втулку ломает без развальцовки.
Причина, ИМХО, слабый прижим грибка к поршню в крайнем правом положении. Ролики и кольцо создают высокочастотные колебания поршня и шток кроме поступательных движений , начинает болтаться вверх вниз.

Пружина тоже может садиться за долгие годы? Поэтому и ставят юстировочные шайбы, наверное. Никто так и не ответил, видил ли он их в насосах?

Поэтому и ставят юстировочные шайбы, наверное. Никто так и не ответил, видил ли он их в насосах?

видел
нО- исключительно в насосах VRZ, предназначенных для двигателя 4D33

Непопаджеро писал(а):Пружина тоже может садиться за долгие годы? Поэтому и ставят юстировочные шайбы, наверное. Никто так и не ответил, видил ли он их в насосах?

Начальная регулировка показаний датчика таймера, одна из обязательных регулировок. Шайбы, различной толщины есть в продаже. Шток, в положении "все выключено", уже хорошо прижат пружиной, дальше только сжатие и увеличение усилия прижима...

Ролики и кольцо создают высокочастотные колебания поршня и шток кроме поступательных движений , начинает болтаться вверх вниз.

О каких роликах речь?

Dizel Man писал(а):

Непопаджеро писал(а):Пружина тоже может садиться за долгие годы? Поэтому и ставят юстировочные шайбы, наверное. Никто так и не ответил, видил ли он их в насосах?

Начальная регулировка показаний датчика таймера, одна из обязательных регулировок. Шайбы, различной толщины есть в продаже. Шток, в положении "все выключено", уже хорошо прижат пружиной, дальше только сжатие и увеличение усилия прижима...

Ролики и кольцо создают высокочастотные колебания поршня и шток кроме поступательных движений , начинает болтаться вверх вниз.

О каких роликах речь?

Сергей, раскажите о регулировки датчика тайминга? и номера шайб пожалуйста)

Dizel Man писал(а):О каких роликах речь?

Ролики, которые ходят по внутренней поверхности кулачкового кольца.
Считается, что они также оказывают реактивное воздействие на последнее, стремясь сместить его в сторону запаздывания впрыска.
Вместе с кольцом через его пин (поводок) смещению подвергается и поршень автомата УОВ.
Получается, что к корпусу демпфирующего клапана поршень автомата УОВ постоянно стремится под воздействием двух сил: прижимной силы пружины датчика и реактивной силы - от роликов.

Получается, что к корпусу демпфирующего клапана поршень автомата УОВ постоянно стремится под воздействием двух сил: прижимной силы пружины датчика и реактивной силы - от роликов.

Для борьбы с указанными силами служит вся система опережения, которая управляется некой, несжимаемой, мобильной средой, сирич соляркой. Которая, в свою очередь коммутируется электронно/механической системой тайминга. При чем тут ролики? Какая в них "болтанка"? Они всегда под силой противодействующего давления в 220 Кг. Это сколько нужно задуть воздуха, чтобы он привел к неким раскачивающим моментам во всей системе? Сколь должно быть воздуха в камере перед поршнем, чтобы поршень имел достаточные для излома колебания, чтобы он начал колотиться о стенки?

Именно в момент начала движения поршня, когда зазор его торца и крышки до 1 мм. Газировка сжимается, поршень молотит в крышку, пружина около максимального растяжения уже не успевает прижимать грибок, он болтается, как карандаш в стакане в датчике. Перелом.

Далее обломок залетает на максимум в датчик. Датчик кричит мозгам : тмг 60%!!!
Мозги ьоткрыаают клапан уоз на максимум. Всё давление уходит на вход шиберного насоса. И поршень продолжает колотить в крышку клапана до победного конца...
А конец - это перелом шипа, или раскалывание поршня.

Вот такой сценарий ужастика vrz...

Непопаджеро писал(а):Магнитных усилий недостаточно , чтобы развальцовку расшатать. Тем более, в 98 % случаев втулку ломает без развальцовки.
Причина, ИМХО, слабый прижим грибка к поршню в крайнем правом положении. Ролики и кольцо создают высокочастотные колебания поршня и шток кроме поступательных движений , начинает болтаться вверх вниз.

Пружина тоже может садиться за долгие годы? Поэтому и ставят юстировочные шайбы, наверное. Никто так и не ответил, видил ли он их в насосах?

По поводу недостаточности одних только магнитых усилий для разрушения немагнитной части штока поддерживаю. Даже если принять во внимание частоту смены разнонаправленных линейных и нелинейных ускорений, неизбежно приводящую к возникновению высокочастотных вибраций.
Юстировочные шайбы датчика положения поршня пару раз встречал. Но это скорее редкость, чем норма. Я их сразу привязываю к пружине, чтобы не забыть поставить на место.
По поводу влияния состава ферромагнитного наконечника на показания датчика - я сомневаюсь.
Думаю, опыты Сергея покажут, что наконечники, обладающие магнитным полем разной силы, дадут отличное друг от друга изменение на обмотках тестового сигнала. Но думается мне, что для того в датчике две обмотки и есть, чтобы по разнице во времени возникновения изменений в тестовом сигнале ЭБУ мог рассчитать положение поршня. А разница в силе магнитного поля двух разных наконечников даст более сильное или слабое изменение тестового сигнала, только и всего.
Со временем сила магнитного поля ферритового наконечника может меняться, все-таки он работает в переменном магнитном поле, пусть слабом, но всё же... Поэтому я бы не стал ставить точность системы в зависимость от намагниченности наконечника штока датчика. ИМХО она вообще роли не играет.
Что до выяснения влияния магнитных свойств самого штока на точность показаний - так ведь и так понятно,что чем они меньше, тем лучше, что должны показать эксперименты?