Pajero 4x4 Off-Road Club

Gobul, если рычаг в паркинге - это неправильно. В нейтрали нать мерять и уровень лучше держать МЕЖДУ метками ХОТ а не выше или ниже.

Спасибо, попробую на нейтрале измерить! А если уровень такой же будет, то что откачивать придётся и сколько это будет в граммах примерно?

Gobul писал(а):Рычаг на паркинге был! А до какой отметки нужно сливать, до нижней? в принципе если ориентироваться по верхней метке, то перелив может миллиметр-полтора .

нужно до верхней метки слить желательно чуть ниже, но это не принципиально, а вот выше не должно быть ни на миллиметр. И еще на ровной поверхности нужно мерить, что бы машина не катилась, а то тоже погрешность в изменении будет.

Отлил масло грамм 300 наверное, коробка стала заметней лучше работать, уровень по щупу стал чуть ниже верхней метки, думаю ещё столько же слить...
И ещё вопросик, а может имеет смысл скинуть клемму аккумулятора и заново переучить коробку, всё-таки долгое время ездила в неправильном режиме...

Gobul, если уровень такой на прогретой акпп - то сливать нету смысла. А вот скинуть клему и переучить акпп - это полезно.

Господа, жжете!

По теме поста: толчки/небольшие рывки/провальчики на 4 передаче АКПП после 70-75 км/ч и на 3ей с выключенным овердрайвом после 40-45 км/ч(причем на 3ей с выкл овд ощущается сильней) говорят только об одном - проблемы с двигателем, причем 90% - свечи, провода, катушки.

Теория:
на первых 3ёх передачах + на 4ой до ~75 км/ч передача момента от двигателя на раздатку идет через гидротрансформатор, который в силу своей конструкции(не будем вдаваться в гидродинамику) сглаживает небольшие рывки и ощутить их довольно тяжело.
После 75 км/ч на 4ой скорости включается блокировка гидротрансформатора, и передача момента идет жестко напрямую от двигателя к раздатке, из-за чего толчки, которые полностью сглаживались гидротрансформатором начинают очень отчетливо ощущаться. Тоже самое происходит на 3ей с выключенным овердрайвом, пока работает гидротрансформатор (примерно до 40-45 км/ч) толчков нет, после (момент блокировки хорошо чувствуется) - появляются рывки. В горку ощущается особо отчетливо + потеря мощности.

Лекарство - диагностика и ремонт системы зажигания (свечи/провода/катушки).

wildrabit писал(а):Теория:
на первых 3ёх передачах + на 4ой до ~75 км/ч передача момента от двигателя на раздатку идет через гидротрансформатор, который в силу своей конструкции(не будем вдаваться в гидродинамику) сглаживает небольшие рывки и ощутить их довольно тяжело.

Чето у меня ранее было представление что с 3-й передачи идет жесткая блокировка, или может это на монтероспорте так, ведь OD у нас нету.

wildrabit, не про ту коробку говорите. Это справедливо для коробок П2, но не Шпротов или П3.

Да, с цифрами я погорячился, такой режим переключения актуален для П2.
Однако идеологически это ничего не меняет: пока блокировки нет - рывков нет(сглаживаются ГТ), как блокировка включилась - начинаются подергивания(прямая передача момента). Просто наиболее заметны они на 4ой в при малых оборотах и под нагрузкой.

wildrabit писал(а):Да, с цифрами я погорячился, такой режим переключения актуален для П2.
Однако идеологически это ничего не меняет: пока блокировки нет - рывков нет(сглаживаются ГТ), как блокировка включилась - начинаются подергивания(прямая передача момента). Просто наиболее заметны они на 4ой в при малых оборотах и под нагрузкой.

есть такое

wildrabit, гт не влияет на рывки в коробке. Он просто тупо трансформирует кручение мотора в поток атф. На рывки влияет настройка обвеса коробки (дпдз, трос управления, датчики частоты вращения входного выходного вала, эбу акпп и наличие адаптивности в нём) и механическая часть акпп (планетарки, зазор в пакетах фрикционов, состояние манжет на поршнях, маслонасос) и даже уровень и температура атф.

Блокировка ГТ работает только на L и после последней передачи (4я или 5). Всё остальное время гт РАЗблокирован (обгонная муфта внутри него проскальзывает).

ZILLA
так я про то и говорю, что дергается не коробка, а двигатель, а чувствуется это только после блокировки ГТ, автор как раз и пишет, что "4-й при 80-100 км.ч", то есть ГТ заблокирован, значит коробка дергать не может.

Нужна консультация. Ехал по хреновой проселочной дороге, никого не трогал.Проехал пару луж с грязью. Проехал ж.д. пути, и вдруг машина как завязла. Потом загорелся Service engine soon и замигала "N" (с частотой раз в секунду, как пишется в мануале). "Перезагрузился", т.е. заглушил , потом завел. Один фиг. Попробовал поехать, но машина еле тронулась с места. Переключил на "R", рывок, переключил на "3", снова рывок. Заглушил, подождал минут десять. Проверил, вроде нигде ничего не капает, масло в коробке уровень был на HOT верхнем, цвет вроде не темный. Снова завел, при включении на 3 снова рывок, поехал. "N" мигать перестала. Поехал со скоростью 40-45км/ч. Проехал так где-то 50 км, до нас. пункта. Потом, пришлось пару раз остановиться ,сдать назад (все с рывками). Потом снова замигала N. Далее так и ехал еще 200 км. Ехал на "3" , ехал нормально, единственно трогалась машина неохотно, но после 10км/ч все нормально, ни рывков, ни толчков. Пробовал до 90 разгоняться , без проблем. Поехал считал ошибки, вот что показал сканер :" 54.ELEC RLY OPEN" , "36.DCC SOL.OPEN", "31.LEFT RIGHT SOL.OPEN", "P0753 LR/DIR SOLENOID", "P0743 TCC ELEKTRICAL", "P1751 TCM CONTROL RELAY".
Можете что-нибудь посоветовать, диагноз..

Ну, всем спасибо за советы и понимание...
Ну, а если серьезно, решил, слава богу, малой кровью(надеюсь, т.к. полномасштабных тестов еще не прошел). Короче, у меня то ли отгнило , то ли отвалилось крепление проводов, которые подходят к коробке. В итоге они провисли до переднего кардана и протерлись. Причем, по закону подлости, протерся именно тот провод(красный) , который силовой и толстый. Спаял, обнулил, вроде все работает

Друзья, у меня продолжение вопроса с предыдущей страницы)
Я пришел к выводу что у меня все-же декстрон залит.
Вопрос, можно ли сменить жижу акпп не снимая поддона ? (суть в том что на автосервис я сейчас раскошелиться не могу совсем, т.е. совсем-совсем, а снимать поддон на поддомкраченной машине... ))) хлопотно это. Суть в том что поддон мне снимали и чистили на диагностике - там нет стружки или чего-то предосудительного, фильтр мыли при смене старой жижи на декстрон

т.е. как я это вижу:
1 снять защиту картера,
2 завести машинку,
3 масло попрет через шланг, потом кончится, пойдут брызги.
4 Заглушить, долить 4-5 литров,
5 еще раз завести - до смены цвета масла которое прет из трубки. (или снова до брызг)
6 Долить 7-8 литров (до отметки hot ) подержать на всех передачах,
9 прокатиться километров 5-7 долить до hot
10. проверить уровень через недельку - и если все хорошо то кататься еще 90 тыщ км.

Подскажите - это утопия, или так можно сделать?
Итого уйдет 11-13 литров жижи, тара для сбора масла и часа два времени я так понимаю.

Hopmahh писал(а):Друзья, у меня продолжение вопроса с предыдущей страницы)

Итого уйдет 11-13 литров жижи, тара для сбора масла и часа два времени я так понимаю.

25 минут

основной вопрос - я ничего критически важного не упустил? Советы-дополнения есть?

прочитал весь пост и понял что тут два мнения по дерготне под нагрузкой на 4 передаче акпп
1)свечи провода итд
2)гемор с самой коробкой
мои симптомы-разгоняется весело и бодро,но когда переключается на 4 (обороты от 2000до 2800,2900)начинается унылая ,мерзкая дерготня(усугубляется при движении в горку) если немного отпустить педальку то пропадает.если разогнать свыше 100 км в ч(тахометр выше 3000об)едет нормально вполне.при включении 3 передачи акпп обороты повышаются выше 3000т машина едет хорошо.
свечи менял тысяч 40000назад(нжк иридиевые)провода не менял вообще(машину купил 4 года назад езжу по 20000т в год примерно)
по коробке-недавно пришлось ремонтировать стартер,а там кто знает под ним 2е трубки проходят маслянные к радиатору,одну задел она потекла(сгнила снаружи)сделал переходник временный(развальцевал медную трубку и скрепил через маслостойкий шланг по размеру на хомутах.вытекло около литра жижи(красногрязного цвета)долил новой жижи по риску самую верхнюю
вообще по работе коробки ,кроме этой дерготни нареканий нет
вопрос ,так что же в итоге смотреть в первую очередь?

в коробке жижа походу тоже 80000 км не меняна?
вроди как ресурс проводов оценивают в 80ткм.
свечи denso IK16 - 15-20000 км, SK16 - порядка 100000км, VK16 - еще больше, и типа экономия топлива.
насчет NGK не скажу, но думаю на 40000 вполне можно думать о замене, если уж вскрывать впуск...

GriFon писал(а):в коробке жижа походу тоже 80000 км не меняна?
вроди как ресурс проводов оценивают в 80ткм.
свечи denso IK16 - 15-20000 км, SK16 - порядка 100000км, VK16 - еще больше, и типа экономия топлива.
насчет NGK не скажу, но думаю на 40000 вполне можно думать о замене, если уж вскрывать впуск...

то что пора менять и то ,и другое,это точно.похоже свечки с проводами