Pajero 4x4 Off-Road Club

Надежда Петровна писал(а):С прокладкой точно надежней будет...

Только уж что-то одно: либо прокладка, либо герметик! Смешивать не стоит....

Надежда Петровна писал(а):А свободного, доброго, умного, не пьющего и так далее, мужа и папы не найдется?

Это вам на ПТФ надо или тому подобное http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=47

Ну как,новости есть?)))

Надежда Петровна писал(а): 1) Зажимаю педаль тормоза, нажимаю кнопку на рычаге и перевожу его в D загорается ND и никуда не едем.
2) Зажимаю педаль тормоза перевожу в N отпускаю кнопку на рычаге и перевожу в D . В этом случае включается D и мы поехали.

Мдя, хитрая система переключения. Тут явно дело не в масле и не в фильтре. Что-то смахивает на простейшую противоугонку, как то "защита от дурака".

winter1971 писал(а):

Надежда Петровна писал(а): 1) Зажимаю педаль тормоза, нажимаю кнопку на рычаге и перевожу его в D загорается ND и никуда не едем.
2) Зажимаю педаль тормоза перевожу в N отпускаю кнопку на рычаге и перевожу в D . В этом случае включается D и мы поехали.

Мдя, хитрая система переключения. Тут явно дело не в масле и не в фильтре. Что-то смахивает на простейшую противоугонку, как то "защита от дурака".

Точно. У меня на опеле сто лет назад так было..
включаешь зажигание, два раза на тормоз, потом заводишь.

Алгоритм не соблюдешь, хрен заведется

Надежда Петровна писал(а):Доброго вечера. Если не надоела вам то отпишусь.
Машина простояла весь день.
Вечером все тоже самое, что и утром. Только выявилась одна закономерность.
1) Зажимаю педаль тормоза, нажимаю кнопку на рычаге и перевожу его в D загорается ND и никуда не едем.
2) Зажимаю педаль тормоза перевожу в N отпускаю кнопку на рычаге и переводу в D . В этом случае включается D и мы поехали.
О чем это говорит?

а ударов и тычков как раньше уже нету?

...надо было брать Ниву, Ниву-Шевролет. Умелец бы осилил...

Здравствуйте мужики-парнишки! Дела пока стоят на месте. Все как прежде. По утрам рычаг очень тугой кое как передвигается. Что бы все пришло в норму. Нужно погреть машину минут 10, заглушить. Потом вернуться через час. Пару раз переключить передачи и все станет в норме. Рычаг становится в этом случае легче в переключении. А вот если прокатится пару тройку километров все становится идеально. Рычаг как пушинка переключается. Все скорости включает. Толчок остается только при включении задней передачи, и то не сильный. На утро история повторяется. Сегодня вот жду человека, который мне по картинкам почистит ингибитор и настроит его тоже по инструкции.

На улице минус?

владимир михайлович писал(а):На улице минус?

Нет. Но прохладно 3-5 тепла.

( эт на случай если машинка тонула) в рубашку тросика могла попасть вода и подмерзает не давая свободно ходить тросу

А под рычаг переключения ничего не попало?

Володя писал(а):А под рычаг переключения ничего не попало?

И каждый раз через десять минут прогрева, становится мягким.

АлександрК писал(а):Уважаемая Надежда Петровна!
Примите к сведению один важный момент с АКПП - при парковке машины надо ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить машину на ручник! Причём при наличии заметного уклона идеален такой алгоритм - остановились, дёрнули ручник, перевели селектор АКПП в N, отпустили педаль тормоза (машина чуть подастся и зафиксируется ручником), нажали педаль тормоза, поставили селектор в Р. Если на уклонах не воспользоваться ручником, и даже если воспользоваться на серьёзном уклоне без вышеописанного алгоритма, то рычаг селектора может "закусить", так как единственное, что этот рычаг делает механически - блокирует вал АКПП от проворачивания в режиме Р. При "закусывании" попытка перевода селектора из положения Р покажет большое сопротивление на селекторе с последующим резким ударом (когда наконец Вы выдернете блокировку АКПП из паза и вал, на котором в этот момент будет момент от заторможенной им машины, резко освободится) и смещением автомобиля. Возможно что-то подобное Вы в самом начале темы и приняли за затруднение переключения и удар при переключениях.

Никогда не ставлю на ручник на относительно ровной поверхности (только если большой уклон). Смысла не вижу. Колёса и так заблокированы коробкой. А самой коробке ничего не будет от небольшой нагрузки на рычаг. И на ровной поверхности никакого рывка от "закусывания" быть не могло.

SNOOPER писал(а):

Володя писал(а):А под рычаг переключения ничего не попало?

И каждый раз через десять минут прогрева, становится мягким.

Буббль Гум!!!
на морозе жесткий,с прогревом размягчается!!!

asferrum писал(а):

SNOOPER писал(а):

Володя писал(а):А под рычаг переключения ничего не попало?

И каждый раз через десять минут прогрева, становится мягким.

Буббль Гум!!!
на морозе жесткий,с прогревом размягчается!!!

дайте Даме разобраться со Всем(и),с кем не бывает

А у кого "мягкий"

Срамота....

SNOOPER писал(а):

Володя писал(а):А под рычаг переключения ничего не попало?

И каждый раз через десять минут прогрева, становится мягким.

шоколадка?

Paul_K писал(а):

SNOOPER писал(а):

Володя писал(а):А под рычаг переключения ничего не попало?

И каждый раз через десять минут прогрева, становится мягким.

шоколадка?

Смейтесь-смейтесь Надежда Петровна оценит

Конечно Надежду Петровну жестко нахлобучили с маслом. 20 литров... Это расточительство. В коробке объём 9,3. И если менять полностью, например сняв нагнетающий шланг что идёт на радиатор с ATF, после того как в поддон залито свежее масло, и прокачивая таким способом остатки из нутра коробки, то обычно грязное масло перестает выходить где то в аккурат на 8-9 литрах суммарного кол-ва. Т.е. реально вдвое меньшим можно было бы обойтись объёмом.
В инструкции к Pajero сказано что масло необходимо использовать исключитольно Mitsubishi DiaQueen SP3.
Связано это с тем что в каждой коробке имеется набор фрикционов, тормозных лент и прочего дела... которое от масла, содержащего не совсем правильный набор присадок, может привести к пробуксовкам, перегреву и просто быстрому старению каких нибудь эластомеров.
И как бы тут на форуме люди сошлись во мнении, что так и есть т.к. это подверждено практикой.
И про другие марки авто то же самое пмогу подтвердить. Если чётко указано в инструкции что нужно использовать специализированное масло.
Как в Nissan например, масло ATF Nissan Matic D, которое по инструкции и мешать ни с чем другим нельзя.

Масло Totachi ATF Multi-Vehicle уж какое то чрезмерно универсальное! Оно буквально подойдёт к любому авто судя по описанию. Это просто маркетинг. Если оно на синтетической основе то это вследствие причин описанных выше, никакого преимущества не даёт!



При этом само же Тотачи производит масло именно спецификации SP3!!!


Более того такое масло делает и Mobil и Zic и разная шняга.
У митсубиси также есть масло MMC Dragon SP3.
Говорят что оно произведено в США и делает его Chevron. Но многие... я находил отзывы не только по коробке Pajero... говорят что даже этот как бы оригинал не канает! Появляются толчки со временем.
А DiaQueen производства Nippon Япония. Только оно работает нормально, обеспечивая коробке ту долговечность что заложена изначально.
Ведь если коробка вштырится через 20000 км, никто и не подумает на масло! А на оригинале коробка проехала бы ещё 200.000.
Такие мои соображения.
Что за прокладка для поддона? Дело в том что сам поддон сконструирован для герметика. Там есть спец.паз под герметик. Прокладка с ним работать будет ну фиг знает... Хотя это удобнее для быстрого разбора в дальнейшем. А если герметик то там нужен спец герметик с особыми свойствами по температуре и тп....
А этот ингибитор и его тягу можно вообще демонтировать если снять поддон. В разделе с документацией есть фирменное видео пособие как это всё снимается. Если это в нём причина...