Pajero 4x4 Off-Road Club

Тогда надо искать реле генератора. Если замок исправен я б на него грешил. Больше +12 взяться на L неоткуда

drcham писал(а):Тогда надо искать реле генератора. Если замок исправен я б на него грешил. Больше +12 взяться на L неоткуда

В яндексе даже упоминаний про такое реле нет почему-то... Только про реле-регулятор в самом генераторе.
Хотя вот щас в яндексе на каком-то из сайтов попалась схемка вроде как под панелью приборов есть оно. Завтра обязательно найду. Хотя первоначально, когда утечку искал, я абсолютно все реле что видел под торпедо вытаскивал - на утечке тока не отражалось.
Ок. исследую повторно.

Rommy писал(а):

drcham писал(а):Тогда надо искать реле генератора. Если замок исправен я б на него грешил. Больше +12 взяться на L неоткуда

В яндексе даже упоминаний про такое реле нет почему-то... Только про реле-регулятор в самом генераторе.
Хотя вот щас в яндексе на каком-то из сайтов попалась схемка вроде как под панелью приборов есть оно. Завтра обязательно найду. Хотя первоначально, когда утечку искал, я абсолютно все реле что видел под торпедо вытаскивал - на утечке тока не отражалось.
Ок. исследую повторно.

То, что замок исправен, это хорошо. Во-первых, ну просто потому, что он исправен, а во-вторых, что круг поиска сужается.
Реле генератора... оно скорее не при чем, потому как это вовсе не реле(я где-то тут об этом уже писАл, да и не только я), а такая черная коробочка с двумя выводами, а внутри резистор на 4,7 ОМ и диод. Но тем не менее, найти и достать его надо, и еще надо вынуть предохранитель №6 в том-же блоке, где это "реле", и посмотреть, пропала ли напруга на L, тем самым еще сузив круг поиска.

Rommy писал(а):

Chumahod писал(а):ТС респект за настойчивость и терпение!

Только жаль что эта настойчивость и терпение вовсе не от большого пытливого ума, а как раз от его отсутствия. Ну и отсюда же вытекает неспособность ТС заработать 3 миллиона на новую машину и вынужденное "общение" с 5-6 летними дровами.
Наверное тратить значительную часть жизни на попытки отремонтировать машину это не то, к чему должен стремиться человек. Оно как бы полезно для общего развития, но бессмысленно, по большому счету.

Самокритично конечно, но вот позволю себе не согласиться.
Если следовать современным критериям "заработка", то это суть отжать любым доступным способом с каждого "клиента". Тут умным не обязательно быть, достаточно наглости. Увы, подмена ценностей навязана с верху и пропитала насквозь все сферы производства, услуг и т.д. (сорри за кЭпа-очевидность), но например для меня, вовсе не означает что я должен играть по их правилам. И приобрести вместо надёжного авто "одноразовую пластмассовую прищепку по цене хороших пассатиж" (с), я ни малейшего желания не испытываю. Безусловно, по современным меркам 5-6 лет для авто = дрова, но мерить современными мерками автомобили "золотого века", это как минимум, просто попугайно повторять навязанные маркетингом лозунги без попытки разобраться в сути вопроса.
В связи с вышесказанным, поясню немного с другой стороны: люди, которые умеют и могут думать и что то делать (или хотя бы пытаться делать) своими руками, у меня вызывают гораздо большее уважение, чем те, кто тупо "заработал" на пару квартир, пару домов и пару лехусов, но при этом абсолютно беспомощен в вопросах, которые должен знать любой уважающий себя Мужик. В то же время осуждать кого либо не вижу смысла = каждый живёт свою жизнь. Сумбурно изложил конечно, но думаю суть моего имхо примерно понятна. Сорри за офф-топ.

Уважаемые знатоки, внимание, вопрос: куда делось реле генератора?
Выпасть само оно не могло. Контактов внутри, как видно на фото, только 2шт, а не 4, как положено. Если реле не было, то почему помечено синей краской сбоку, как и все остальные разъемы. На заводе помечают меткой, когда сделали? Вставил разъем - пометил, засунул реле, прозвонил - пометил. Так?
И может это вообще не то место и не то реле?
Хотя месторасположение соответствует схеме. Сбоку реле стеклоподъемников - вынул, действительно стеклоподъемники перестали работать.

Deem-On писал(а):И еще, что подумал, раз у тебя сигналка раньше была, а теперь ампутирована, то есть вероятность, что мог остаться какой "рудимент", в виде реле, шунтирующего замок, такие обычно ставят для автозапуска, так вот он мог тоже такую шутку сыграть.

А нужно ли кому-то, допустим, вынуть реле, разобрать блок ETACS, замкнуть 2 нужных провода внутри (чтобы всегда 12вольт куда то подавалось без реле)? Может у меня сигнализаторщики 10 лет назад что то подобное сделали?

ps Может я его потерял где нибудь сам, пока разбирал проверял какое то время назад. Под коврик закатилось, под сидение. Блин, уже не верю сам себе... Пойду поищу схожу. Ну не может же быть что реле на заводе именно в мою машину забыли поставить.

Deem-On писал(а): а такая черная коробочка с двумя выводами, а внутри резистор на 4,7 ОМ и диод. Но тем не менее, найти и достать его надо, и еще надо вынуть предохранитель №6 в том-же блоке, где это "реле", и посмотреть, пропала ли напруга на L, тем самым еще сузив круг поиска.

Так 2 контакта у него штатно должно быть, несмотря на то что в разъеме место для 4 контактов? Значит я нашел что надо? Под капотом больше не искать? Я уже добрался до нижних пневмоклапанов ЕГР, так глубоко разобрал все под капотом. Собирать обратно? Там реле никакого точно нет?

В яндексе нашел фотку реле генератора от каризмы. Такое я ищу? Как раз двухконтактное.
MD 113566
называется резистор.

Rommy писал(а):В яндексе нашел фотку реле генератора от каризмы. Такое я ищу? Как раз двухконтактное.
MD 113566
называется резистор.

У мну такая стоит, под капотом.

Chumahod писал(а):

Rommy писал(а):В яндексе нашел фотку реле генератора от каризмы. Такое я ищу? Как раз двухконтактное.
MD 113566
называется резистор.

У мну такая стоит, под капотом.

Ну до оно, одинаковое у всех,на П2 и ПС она под капотом, на П3 под панелью, а внутри выглядит так ЧуднО, конечно, что его нету, а точно было? Потому как если его нет, приборка была снята, а напруга на L все равно была, то колхозом попахивает, однако. Предохранитель №6 вынимал, напругу на L после этого проверял?
Объясню, смотри схему зарядки. Напряжение на L может попасть с трех мест, обозначил цифирками. 1. это D-216 ,"реле генератора", в нашем случае оно отсутствует
2. это лампа генератора в панели приборов
3. провод к реле и лампе уровня масла в двигателе, и вроде бы еще на какие электронные блоки тоже идет.
Если вынуть реле генератора, а у нас его уже нет, п.1 исключаем. А чтоб исключить остальное, как раз и надо изъять пред.№6, поскольку питание на них идет с него(на этом куске схемы это не указано, но на других есть). И вот теперь, когда все возможные цепи разомкнуты, то смотрим напряжение на L. Если оно пропало, то то причина находится До предохранителя, т.е. либо в проводке от замка до блока реле и предохранителей, либо в самом блоке, но опять же До предохранителя . А вот если нет... , то надо еще подумать, то либо блок, или еще что-то, пока на ум ничего не приходит. Все эти рассуждения верны в том случае, если проводка штатная и соответствует схеме. Если нет, то поможет тщательный осмотр на предмет постороннего вмешательства.

Deem-On писал(а): Предохранитель №6 вынимал, напругу на L после этого проверял?

Только что проверил - при вынимании предохранителя №6 на блоке ETACS напряжение на клемме L (белом проводе) на фишке генератора остается аккумуляторным. Реле генератора на полу машины не нашел, и я не помню что я его оттуда доставал. Все что я доставал из блока ETACS я засунул обратно. И потерять дальше коврика внутри машины очень трудно. Но я щас с фонариком во всех кармашкаих и под сидениями прошерстил. Мало ли, воробей украл реле или крыса утащила. Лампа аккумулятора ранее точно работала на приборке. Посмотрел старые фотки. И перестала работать как раз с началом эпопеи высасывания энергии аккумуляторов.
Ну а пока мне купить новое реле генератора? Где то 1300руб цена этого устройства. Как же без него генератор все эти годы работал?

И по прежнему только вынимание предохранителя "аварийки" под капотом снижает напряжение на L фишке c 12 вольт до 3.

Rommy писал(а):Ну а пока мне купить новое реле генератора? Где то 1300руб цена этого устройства. Как же без него генератор все эти годы работал? .

Да забей ты пока на это "реле", оно нужно только в случае перегорания лампы генератора или предохранителя №6, чтоб генератор смог запуститься, если лампа и пред исправны, то оно не оказывает никакого влияния и можно ездить без него.
Сейчас задача найти неисправность, и вот тут что-то не срастается, то ли я что не то насоветовал, либо ты где не так померил, ну да ладно, вводных у нас теперь достаточно, попробуем сейчас заново все проанализировать и придти к нужному выводу.
Итак,

Rommy писал(а):Только что проверил - при вынимании предохранителя №6 на блоке ETACS напряжение на клемме L (белом проводе) на фишке генератора остается аккумуляторным.

Так какое все-же напряжение на на L, ровно как на АКБ или меньше? Это важно. Проверять при снятой с гены фишке, не на генераторе, а на самой фишке, белый провод.

Rommy писал(а):ps. На утечку тока в генератор не влияет отсоединение блока ETACS.

Так что все-таки отсоединял? Потому как блок где стоят реле и предохранители и блок ETACS это не одно и то же, а как говорится, две большие разницы.
Если отсоединял все разъемы от блока реле и предохранителей и напряжение на L не пропадало, то в замок можно было не лезть и манипуляций с предохранителем №6 не проводить, это походу мы друг-друга не поняли
Если все так, то остается последний вариант. Найти разъем В-40, он под капотом, 8-контактный, черный, разъединить его и сделать очередной контрольный замер на L. Если плюс есть, то это КЗ между проводом от вывода В генератора(силовой, с гайкой, он идет в этом же жгуте) и проводом L, если нет, то далее, в приходящей части фишки В-40 найти контакты №3 и №4 и проверить напугу, №4 это S(должно быть напряжение АКБ), №3 это как раз L(при выключенном зажигании ничего де должно быть). Если на №3 плюс есть, то копать в сторону блока реле и предохранителей, дело либо в блоке, либо в проводке от блока до разъема В-40, если нет, то КЗ в жгуте от В-40 до фишки гены, но уже между проводами S и L. Во время всех измерений фишка с гены(S-L) должна быть снята, силовой выход откручивать не надо.
Смотри схему жгутов, красным выделил В-40 и жгут от него до генератора. п.с. Дистанционно ремонтировать проводку в авто, конечно не самый правильный способ, тем более такие не совсем стандартные и очевидные неисправности, мероприятие не обещает быть быстрым, и , в принципе, грамотный автоэлектрик, при наличии схем и опыта, мог бы те же манипуляции провести гораздо быстрее( только гдеж его взять, кругом одни "манагеры", в лучшем случае готовы деталь всборе прикрутить и хорошо если прямо а не криво), остается только пожелать ТСу еще немного терпения и настойчивости, развязка видимо близко, так что удачи.
п.с.2 Написав про "не самый правильный способ", я ни разу не имел ввиду, то что ТС взялся не за свое дело и что надо было отдаться сервисменам, а лишь наоборот, присоединяюсь к мнению Chumahod, и выражаю респект что ТС взялся за это сам и проявляет завидную настойчивость в этом вопросе, так что вместе мы победим. еще раз

Deem-On писал(а): Так какое все-же напряжение на на L, ровно как на АКБ или меньше? Это важно. Проверять при снятой с гены фишке, не на генераторе, а на самой фишке, белый провод.

На клемме L (белая), напряжение такое же как на аккумуляторе. На клемме S (красно-черная) напряжение немного ниже. Я действительно перепутал на предыдущей странице, сказав что на клемме S как на аккумуляторе. Прошу прощения. Или перепутал какой цвет L, а какой S. На фотках не должен перепутать, делал кадры друг за другом. Сами фотографии в разное время делались, но последовательность верная на фотках - при каком случае какое напряжение.

Deem-On писал(а):Так что все-таки отсоединял? Потому как блок где стоят реле и предохранители и блок ETACS это не одно и то же, а как говорится, две большие разницы.
Если отсоединял все разъемы от блока реле и предохранителей и напряжение на L не пропадало, то в замок можно было не лезть и манипуляций с предохранителем №6 не проводить, это походу мы друг-друга не поняли

Краткое содержание предыдущих серий блокбастера "Генератор против водителя":
На аккумуляторах внезапно стало 1 вольт. Выяснил, что утечка тока 5 ампер. Подумал что забыл выключить свет в салоне, а также фары, магнитолу и обогрев зеркал. Не забыл. По совету товарищей по партии я вынимал все подряд предохранители под капотом, чтобы локализовать цепь утечки. Локализовали до предохранителя №15 (аварийка/поворотники). После этого полез искать реле аварийки/поворотников. Поиски привели что это реле находится внутри блока etacs. Пока доставал блок, отсоединял все подряд разъемы и вынимал все подряд реле. Утечка не прекращалась. Вынул потом весь блок ETACS из машины - не помогло. Принес домой блок, разобрал, посмотрел внутри, все чинно, благородно. Реле оказались вообще припаяны к плате. Собрал обратно. Поставил на машину.
Потом снял фишку с генератора, утечка прекратилась. Отнес гену в ремонт, выяснили что реле-регулятор сгоревший. Заменили сгоревший регулятор. С новым регулятором утечка составила 0,5ампера (т.е. уменьшилась в 10 раз). Я опять снял генератор повез в мастерскую - проверили на стенде, утечка 0.0А. Посоветовали выяснить не подается ли всегда напряжение на клемму L возбуждения, отсюда и 4 сгоревших генератора за 5 лет и утечки тока. Так оно и оказалось. Ну и приступил к поиску "постоянных 12 вольт на клемме L". Отсоединял приборку, проверял лампочки в приборке, потом замок зажигания прозванивал. Как я понял - не помогло. Потом искал реле генератора. Выяснил что у меня его кто-то спи деинсталировал.
Вот.
А сегодня шли дожди весь день и вместо ремонта машины я решил заняться переселение рыбок из старого аквариума в новый, повышенной улучшенности. Воду наливал, фильтры/шланги перебирал и т.д. Тумбочку мастерил несколько недель в общей сложности. А рыбки вообще временно жили в ванне, а ванна нужна мне.

Но завтра обязательно пойду искать разъемы по схемам выше. Очень полезные схемы. Отсоединяя - сразу понятно будет откуда беруться 12вольт на клемме при выключенной машине. Я же как раз и интересовался несколько страниц в этом направлении, мол можно ли как-то токовыми клещами полазить по жгутам, понять откуда ток на разъем попадает.
Короче, с такими козЫрными схемами и координатами разъемов ремонт превратиться из унылого бесцельного вождения жалом под капотом в настоящий праздник. Спасибо!!

Нашел нужный разъем и получил ОЧЕНЬ интересные результаты. У меня даже шерсть на спине выросла и начала шевелиться. Щас фотками сдобрю...
Разъем B40 найден практически под аккумуляторной площадкой. Снял аккум и его кронштейны чтобы добраться. На 4-м (красном) контакет всегда напряжение равно аккумулятоному. На 3-м (белом) контакте напряжение появляется только после поворота ключа зажигания. И равно чуть меньше аккумуляторного.
На фотке разъема B40 видно что обе части разъема имеют полное соответствие по цветам. Красный переходит в красный, белый в белый и т.д.
Каким же образом, на фишке генератора на проводе БЕЛОГО цвета напряжение равно аккумуляторному, а красный провод - чуть меньше. И каком образом, если ответная часть разъема B40 не имеет питания на контакте 3 БЕЛОГО цвета без включения зажигания, то напряжение аккумуляторное появляется на БЕЛОЙ клемме фишке генератора???
Может быть жгут соединяющий разъем B40 и фишку генератора B58 не единый провод?
Лазил под капотом до глубокой ночи и пытался понять. Я не дальтоник (тьфу х3), в здравом уме, цифры на тестере тоже не путаю. Но имею ровно то, что описал и сдобрил фотками.
Китайцы при сборке машины внутри жгута перепаяли провода? Вошел красный 11,48В, вышел белый 11,48В? А там где напряжения на проводе не было в принципе, вдруг появилось из ниоткуда 9,27В?
Но такого же быть не может?

Rommy писал(а):Разъем B40 найден практически под аккумуляторной площадкой. Снял аккум и его кронштейны чтобы добраться. На 4-м (красном) контакет всегда напряжение равно аккумулятоному. На 3-м (белом) контакте напряжение появляется только после поворота ключа зажигания. И равно чуть меньше аккумуляторного.

Неплохой результат, это говорит о том, что замок, блок реле и проводка до В-40 в исправном состоянии, это есть гуд.

Rommy писал(а):Каким же образом, на фишке генератора на проводе БЕЛОГО цвета напряжение равно аккумуляторному, а красный провод - чуть меньше. И каком образом, если ответная часть разъема B40 не имеет питания на контакте 3 БЕЛОГО цвета без включения зажигания, то напряжение аккумуляторное появляется на БЕЛОЙ клемме фишке генератора???
Может быть жгут соединяющий разъем B40 и фишку генератора B58 не единый провод?

А вот этот момент вызывает интерес, как так то? И еще один интересный факт: "Комментарий к файлу: Разъем B40. 8 контактный. При его размыкании, напряжения на фишке L и S генератора снижаются до 0,24в и 0,21в соответственно." Получается что разъем разъединен а напряжение , хоть и 0.2 В, а все равно есть. Откуда? Ответ напрашивается сам - что-то не так в жгуте, от В-40 до гены, и поскольку реле, электронных блоков и пр. здесь нет., и напряжение может попасть только с соседнего провода. А он один( точнее два, в параллель), от клеммы "В" генератора", идет в этом же жгуте. И, вроде( на 100% не уверен), по части этого жгута идут провода на стартер. На всех этих проводах все время есть напряжение. Посему, далее, мне видится следующий алгоритм поиска:
Надо прозвонить провода S и L на предмет возможного замыкания, т.е. звоним их между собой, и каждый по отдельности на массу и на плюс АКБ. Для этого разъем В-40 должен быть разъединен, фишка с гены снята, также необходимо снять минусовые клеммы с обеих АКБ( необходимо для точности измерений, "мозги" авто при этом обнулятся, и некоторые настойки могут слететь, придется этим пожертвовать). Прозвонить лучше с обеих сторон, как от разъема В-40, так и от фишки гены. В исправной проводке звониться они НЕ ДОЛЖНЫ, ни между собой, ни на плюс, ни на массу. Ну а если звонятся, то уж тогда приступаем к поиску КЗ. Тщательный осмотр жгута на предмет внешних повреждений, оплавлений (особенно в районе "горячих" мест - коллектор, турбина), и постороннего вмешательства(колхоза, такое тоже не исключено). Бывает, что провода оплавляются и спекаются внутри жгута, от большого тока, тогда снаружи можно и не заметить, в этом случае делается "контрольное вскрытие" небольшого участка, и если какой провод грелся и плавился, это будет видно. Признаки : "бугристая" изоляция и прилипание проводов друг к другу.
Вот таки мысли. Удачи в поиске, как что найдешь, пиши.

Да, меня тоже ввело в ступор как может быть напряжение между минусовой клеммой машины и отдельным проводком, висящим в воздухе. Хоть и маленькое, но напряжение. Значит в этом проводе какой- то конденсатор как минимум должен быть.
Про прозвонку инструкции ясны, как день. Пошел смотреть.

ps. А если у меня аккумуляторы стали совсем не добрый вечер за время всех проверок (при включении зажигания около 5 вольт всего, что-то жалостливо щелкает и нежно хрустит под капотом ), если до дома хватит сил дотащить хотя бы один аккум, можно попробовать зарядить зарядкой от игрушечной радиоуправляемой машинки? Какой ток надо выставить на зарядке? Количество банок и т.д.?

Rommy писал(а): можно попробовать зарядить зарядкой от игрушечной радиоуправляемой машинки?

можно вот так зарядить: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p2237469

МДМ писал(а):

Rommy писал(а): можно попробовать зарядить зарядкой от игрушечной радиоуправляемой машинки?

можно вот так зарядить: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p2237469

Щас потыкал в меню зарядки, помимо типа батареи Pb, нужно выбрать зарядный ток (от 0.1 до 20.0 А) и напряжение (кол-во банок). При 12в указано 6 банок. Так? А какой ток ставить чтобы все как надо было? Батарея 95А.

Если АКБ разряжена так, что на ней 5 В, то для начала надо выставить минимальный ток, ну или хотя бы 0,5 А, не боле, и погонять так часок, пока напряжение на отключенной батарее не будет хотя бы 11 В, а затем как обычно, 5-7 А. Если зарядное "умное", то такую батарею оно может не увидеть, и заряжать откажется, тогда надо будет "прикурить" батарею, чтоб она набрала 10,5-11 В, от исправного АКБ или от другого зарядного, "не умного", или как на видео, и совершенно верно, не напрямую, а через лампочку, так буде лучше и для батареи, и для зарядного.

Допер аккум до дома. Пока допер, напряжение до 10 вольт доросло. Щас буду пробовать заряжать. Ток 7А выставлю. Посмотрим какую емкость наберет аккумулятор.
А больше ток нельзя поставить без вреда для аккумулятора? А то я игрушечные lipo батарейки привык заряжать всегда самым большим током, что есть в заряднике, чтобы побыстрее (3-4 емкости).

Да, Дим, все измерил, промерил. Щас свои каракули отсканирую. По моему, все дороги ведут в ад жгут за мотором...