П3 гул - резина? Редуктор? Кардан?

[hc2hunter]

разберу - увижу. но пока она выглядит самой обычной. и внешне и наощупь.
гнется отлично. просто она слегка такая "волнами" от того, что плита несколько лет лежала отдельно. а так прижимается вроде везде нормально.
в любом случае заказана новая. едет с Эмиратов.

перегрева в той коробке вроде тоже не было. в ней просто размолотило планетарку понижающего ряда и через 2 км машина встала.

[артем телегин]

Алексей скоро еще один донор на запчасти будет)))

[hc2hunter]

это я понял...

[hc2hunter]

Итак...
Выставили меня плиту перебирать в гараж, ибо нечего дома грязь разводить и вонять разными "пшикалками".

Руководство по переборке гидроплиты (гидроблока) в картинках.

Оборудовал себе место прямо на полу, т.к. все верстаки оказались заботливо завалены хламом другими домочадцами, владеющими другими авто...

Первичный осмотр удручил... Все было завалено металлической стружкой. Особенно крайний клапан. Видимо в него и сыпало сверху.

Открутил кронштейн, вынул клапана. Стружка оказалась даже внутри посадочного места крайнего клапана!
Там у них впереди окна (видимо для "выхлопа" масла) и стружка туда легко попадает.

М-де Тут вопрос к спецам уже. Может к SNOOPERу. Клапана я, конечно, промыл как сумел. Продул карбклинером во все отверстия И резинки все протер со всех сторон. Но есть ли гарантия, что у них внутри стружки не будет и ее давлением выгнало как раз по каналам?
пробовал их даже продавливать маслом чистым, вроде ничего похожее на стружку или железную пыль наружу не идет. Но вот напряжение я на них не подавал, т.к. не знаю сколько им надо и не сдохнут ли они от подачи DC +12 (вроде они как ШИМ работают). Также я соответственно не знаю, на сколько они живые, пролежав 3 года в бочке с прочими остатками коробки.
Но совершенно точно, что когда доставал их - было внутри масло, так что они не должны же были заржаветь и заклинить?

Ладно, идем дальше...
Как оказалось, страшного в разборке самой плиты вообще ничего нет. И если действовать согласно видеоинструкции к V4A51 из нашего FAQ по АКПП (часть 11: http://www.youtube.com/watch?v=c70tlIhWsVw ), то вообще ничего никуда не развалился, не выскочит и не убежит. Нужно четко открутить сначала одну сторону, потом вторую, а потом снять именно ту часть плиты как в видео, удерживая пальцами промежуточную пластину с прокладкой.

Внутри оказалось особо грязи не было в виде отложений, которые обычно забивают каналы. Зато было много кусочков стружки и мелкой стальной пыли.

Из каждой половинки были извлечены все поршни и клапана и все тщательно промыто в бензине и чистом ATF SP3.
Нигде на них никаких задиров или повреждений визуально не выявлено.
Поршни верхней части до промывки (4 штуки):

Поршни нижней части до промывки (7 поршней + 1 болт регулировки давления в магистрали):

Вообще, как я понял давление там писец во время работы... т.к. поршни которые без пружин ходят очень туго. Даже отверткой их фиг пропихнешь. Пробовал их и так и сяк ориентировать (может с годами проточили себе место), - бесполезно. Плотненько ходят. Не клинят, просто очень плотно.

А вот такие ямки настукивают себе шары. Даже не знаю, плохо это и на что влияет...?
Причем, что интересно, средний шарик не развальцевал пластину! Только крайние.

Плита перед окончательной сборкий. На фото новая купленная прокладка. Она действительно довольно тонкая по сравнению с оригиналом и какая-то больше похожая на "бумажную". Но материал довольно прочный и гибкий.

Перед одеванием крайней пластины. Видно как промыты каналы:

Окончательно все собрано. Внутри теперь грязи однозначно нигде нет, все визуально проконтролировал не один раз и заглянул в каждую щель с фонариком.

Ушло 3 флакона очистителя карбюратора (в аэрозоле), полбутылки бензина "галоша" и грамм 200 чистой ATF SP3.
По времени переборка заняла 5 часов с перерывом на обед.

[hc2hunter]

Получив нагоняй за бестолковость от "куратора" SNOOPER, срочно проведена работа над ошибками...
Плита снова разобрана, и:

1. Поршни все отполированы до зеркального блеска. Теперь никто нигде не застревает и не клинит. В основном все движутся взад/вперед за счет собственной инерции, если по плите постукивать рукой.

   

   Думаю, результат отличный, учитывая, что рабочее давление внутри плиты обычно до 10 атм.
2. Клапана все промыл еще раз чистым маслом, подавая напряжение. Нашел блочок на +9В и щелкал ими.
   Работают они как-то чуднО, надо заметить... Через отверстия совершенно не видно, чтобы что-то передвигалось, но жидкость при этом реально меняет направление. Получается центральная дырочка подающая и она перенаправляет масло либо "налево", либо "направо".
   В общем, стружки оттуда никакой не вымылось вообще. Даже никакой крупинки не выпало.
   Щелкают все исправно.
3. Отверстия под шарики по совету Александра сначала попытался раззенковать большим сверлом (на 12 примерно).
   Получилось вот так:

   

   Посмотрел, шарики примерил... не понравилось, т.к. ровные края у отверстия никак не получаются и под шариком большие щели.
   Взял насадочку для дремеля в виде шарика и разровнял.

   

   

   Получилось сильно лучше как мне показалось, но все-равно неидеально.... (((
   Но лучше уже совсем никак!
   Пробовал даже брать наждачку 2000 и прямо через шарик, надавливая на него, пытался полировать грани. Оставил как есть, а что делать...
4. Ну и под конец, рассуждая, что везде зазоры увеличены, плюс что-то я проточил и где-то снял лишнего, я смело повернул болт регулировки давления на 1/6 оборота против часовой стрелки (поднял давление примерно на 6-10 kPa ~ 0,06-0,10 bar).

[dzhdzh]

Через годик, в партнерах клуба:
"hc2hunter и сотоварищи, ремонт АКПП в Смоленске, специализация на митсуёвых".

[hc2hunter]

Перебирать гидроблоки уже могу с закрытыми глазами
(3 раза разобрав/собрав, кроме шуток).
Посмотрим, что получится и каков результат. Если все ок, значит постиг кое-какие премудрости этого процесса и смогу помогать людям советом и делом.

Ну а для ремонта самой АКПП - нужен донор и немного денег. Чтобы опять же в спокойной обстановке полностью его разобрать, понять что там меняется, купить запчасти, собрать, научиться понимать где какие должны быть зазоры, постичь тонкости.
Один форумчанин так делал одно время. Тоже у него незаладилось с коробкой, а никто помочь не смог. Купил убитую. Разобрал. Понял, что "не боги горшки обжигают". Купил пакеты фрикционов, перебрал все, промыл. Свою коробку снял, а эту поставил себе. Машина как новая!
Он следом свою старую перебрал и выставил на продажу/обмен. И так штук 5 или 6 перебрал/продал. Пара человек к нему даже приезжали, чтобы он на месте им сделал коробки. Старую снимали и кидали в переборку, а "свежую" ставили и человек радостный уезжал.
Потом он куда-то пропал с форума...

Снимает/ставит у нас мастерски Артем Телегин (появляется тут иногда). Наверное кое-какие тонкости процесса уже постиг, т.к. по глупости снял/поставил себе уже 2 раза
Ну а перебрать, думаю, тоже проблем нет. Опыт все решает. Глаза боятся, а руки делают.



Свой гидроблок на выходных постараюсь поставить. Там на пару часов работы...
О результатах, разумеется, отпишусь

[артем телегин]

Это хорошо малой кровью обошелся- сваркой поддона аргоном, а ведь так и остается загадкой что с первого раза пошло не так?,слава богу со второго раза все получилось ! Коробас работает как новенький, и кстати передние ступицы от 4 паджеро 2010 года дизельные не подошли на монтерик 3

[leon76]

и кстати передние ступицы от 4 паджеро 2010 года дизельные не подошли на монтерик 3

естественно, а кто тебе такое посоветовал?

[артем телегин]

Да не помню кто, здесь на форуме разговор был про ступицы, на миллион страниц))))сказали дырки немного подточить

[hc2hunter]

Плиту поставил. Все прошло штатно.
Когда выполз из гаража обратил внимание, что D и R включаются как-то с задержкой. около 2 секунд.
ну, подумал что нормально, пока масло разбежится...

проехал до дома пару километров, вроде переключает все передачи нормально.
около дома снова попробовал D/R.
R включается как и раньше быстро и с плавным натягом. а вот D включается быстро, но с эдаким толчком. несильным, но ощутимым.
нормально ли это, или опять же еще адаптируется?


заодно попытался посмотреть состояние фрикционов. вроде они еще присутствуют...
может кто сказать как им там? а то не знаю как они должны выглядеть...

[hc2hunter]

Поездил, вроде стало помягче.

[SNOOPER]

Не Томи.

[hc2hunter]

Ну не выезжал еще на трассу. Физически не успел.
Сумел лишь в городе пару раз до 80 догнать на 4ой и вроде какие-то остатки гула присутствуют... ((
Но это пока не результат. Отпишу еще.

[hc2hunter]

Ёлки.
Проверил уровень - где-то поллитра не хватает (стоит на середине cold). Поехал доливать...

[hc2hunter]

Ну в общем гул никуда не делся...(
Даже сложилось впечатление что стал сильнее на той самой горке.
И похоже даже диапазон его слегка расширился. где-то от 2100 оборотов наблюдается до 2900.

Как-то так ((


Саш, что дальше делаем? Крутим болт?
Если да, то надо точно определиться куда крутим. В инструкции написано для подъема давления крутить ПРОТИВ часовой стрелки (откручивать).
Нет тут неточности?
Я пробовал изучать устройство этого болта. С одной стороны откручивание уменьшает калибр сливного отверстия (то есть вроде как реально повышает давление), но с другой ослабляет пружину этого поршня. Учитывая, что я реально не знаю принципа действия, может крутить надо совсем наоборот?

[hc2hunter]

Еще вот чего нашел.
Нам это никак не поможет?

И еще у меня такая дерзкая мысль... (обращение скорее к SNOOPER).
А не может ли оказаться, что мы боремся с "обратным" эффектом?
Не может ли быть, что недоблокировка гидротрансформатора это вовсе не причина возникновения гула, а следствие?
То есть проскальзывание ГТ происходит не из-за процессов внутри коробки, а из-за внешнего воздействия вибрации на это самое место? (стык АКПП+двигло). Там же сцепление "мокрое", достигаемое чисто давлением масла. Не может быть так, что высокая частота вибрации снаружи колокола приводит к размыканию ГТ ? И ясное дело это будет тем сильнее проявляться, чем сильнее нагрузка на двигатель.
Я, понятное дело, намекаю на выхлоп, катализаторы и все такое... Ну, мало ли? Вот, допустим, создаются такие уникальные условия в выхлопе при определенной нагрузке на мотор и складывается в итоге с какими-то гармониками трансмиссии, превращаясь в хорошую амплитуду.

Почему я это предположил - потому что открутив подвес выхлопа от L-образного кронштейна внизу колокола, я не обнаружил никакого изменения гула.
А если бы следовать теории, что гул передается на трубы выхлопа от ГТ, то наверное он должен бы был пропасть/уменьшиться/измениться...? (нужное подчеркнуть)

[Владимир Михайлович]

мое мнение - вряд ли.
Помним, что на только передке гула нет...

[hc2hunter]

это да... на передке гула нет...
или по крайней мере эта гармоника не выдергивается в резонанс...
то есть по сути что его "нет" - не факт. но слуховые эффекты отсутствуют!

но на передке также остается физика, что агрегаты отгибаются иначе. а также машине легче тянуть, чем толкать.
также, как рассуждали выше, возможно что цепь вносит сильный затухающий эффект.

[TAL]

но если абстрагироваться от АКПП, то какие еще могут быть варианты? дальше в трансмиссии нетронутых мест уже просто не осталось...
...дальше только идиотские теории насчет возникновения резонансных явлений в трубах из-за турбулентности выхлопа, которая возникает из-за каких-то странных процессов сгорания и т.д. и т.п... но так можно далеко зайти, да и при чем тут скорость?

попробуй заправиться другим бензином 98 или 92 , на заправке другого оператора . Когда у меня был дизель движок часто колбасило и выхлоп был шибко черный после заправок на Газпроме ( ребята похоже саПсем совесть потеряли). Бак выкатал заправился на Лукойле - всё , нет проблем. Причем это было не всегда , может они иногда и нормальную соляру продавали.